Еще со времен Древней Руси из олова было принято изготавливать не только посуду и домашнюю утварь, но и различные узорчатые украшения и бижутерию, что уж говорить про всемирно известного оловянного солдатика из сказки. Даже сейчас довольно-таки часто можно встретить в каждом доме какой-либо элемент декора из этого относительно легкоплавкого металла. Но не всегда такие вещи хорошо смотрятся, когда они еще совсем новые, порой каждой из них не хватает своей маленькой «изюминки» - старины. В нашей статье мы подробно расскажем вам – каким бывает патинирование олова.
Зачем это нужно?
Частенько возникает необходимость в искусственном состаривании оловянных изделий. По большей степени это необходимо для придания им вида старины или даже древности, чтобы вещь навевала воспоминания о былых эпохах, к примеру, при использовании их в театральных постановках. Когда же вещь только куплена и не имеет антикварного вида, ее стараются чернить, чтобы создать впечатление, будто она только что взята с экспозиций музея.
Конечно же, можно было бы подождать не один десяток, а то и сотню лет, чтобы получить естественный налет патины, образующийся под влиянием всевозможных природных условий, но это абсолютно не целесообразно. Ведь изделия из олова можно состарить и самим, используя те средства, которые можно найти у вас под рукой, на крайний случай – вам придется сходить в близлежащий магазин хозяйственных товаров.
Как правильно очистить олово?
Если ваше оловянное изделие покрылось легкой коррозией – так называемой «оловянной чумой», то обработайте его поверхность мельчайшим порошком алюминия или цинка, смешав его с концентратом едкого натра. Также можно поместить изделие на шесть часов в раскаленный парафин. Самое главное, не дать α-олову продолжать распространять свою «болезнь» на остальные еще не зараженные участки металла. Ведь активность этой «чумы» наступает уже при минус трех градусах по Цельсию.
Не остановив распространение заражения, вы рискуете навсегда утратить оловянную вещь, ведь основной особенностью данного металла при подобной проблеме является то, что он рассыпается в порошок, так называемый «серым оловом». Чтобы этого не произошло, старайтесь уберечь эти изделия от чрезмерного переохлаждения.
Состаривание
По истечении некоторого времени все оловянные предметы покрываются легким налетом естественной патины. Это происходит под воздействием окружающей среды, но такой процесс порой занимает очень и очень много времени. А как же быть, если у вас его нет? Тогда предлагаем вам сделать патинирование олова самостоятельно. Для этого вы сможете найти уже готовые составы патины, продающиеся в специализированных магазинах. Именно с их помощью вы сделаете абсолютно новый внешний вид своему изделию из олова.
К примеру, после различной химической обработки уже пострадавшего от коррозии металла, могут образоваться «просветления», которые и нужно будет запатинировать. Также с помощью патины можно скрыть дефекты, получающиеся после утраты какого-либо элемента изделия. А вот, например, если на поверхность такой вещички из олова нанести соляную кислоту, то можно увидеть ярко выраженную кристаллическую структуру металла. Всем своим видом она напоминает полюбившиеся нам еще с далекого детства морозные узоры на окнах. Это заметили еще мастера в стародавние времена.
Используя эту технологию, они стали специализироваться на покрытии оловом жести, выводя свои «морозные узоры» на поверхности жестяных листов. Что стало очень популярно по тем временам среди жителей нашей страны. Сейчас же, специалисты стараются не только химически воздействовать на металл, но и делать патинирование олова с помощью обычных акриловых красок. Что, заметьте, дешевле профессиональной патины, купленной в специализированном магазине, и значительно безопаснее.
Стойкий оловянный солдатик…
Прежде всего, хотелось бы вам пожелать успехов в этом нелегком, да и не сильно сложном, процессе состаривания ваших «любимых» вещей из олова. Ведь если подходить к нему творчески, то вы не заметите как пролетит время, а результат порадует не только вас, но и ваших близких. Плюс ко всему море положительных эмоций, а также повышение уверенности в своих способностях!
Витраж в технике «Тиффани» - довольно остроумный способ соединения фигурных стеклышек. Не без некоторых недостатков – требуются специальные материалы и оборудование, однако же, надо отдать должное американскому товарищу. Для получения рисунка, вырезаются и подгоняются его стеклянные элементы, краешки их окантовываются медной фольгой с липким слоем – вуаля! Обычным паяльником соединяем части в целое. В результате, элементы витража допустимо делать значительно более причудливыми, мелкими, что позволяет рисунку быть весьма подробным.
― Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видят. А сейчас эти пленочки испаряются, одна за другой.
Мультфильм «Тайна Третьей Планеты».
Надо сказать, что витраж сам по себе, штука такая, пошевелив пальцами в воздухе, невольно ассоциирующаяся со стариной. На ум сами собой приходят образы стрельчатых окон старинного замка, гобелены, щиты и оружие на стенах. Готика разного рода, церквушечка наконец. Словом, этакий собирательный образ раритета. Ясно, что всякие металлические штуковины такого рода не могут сверкать как свежеотчеканенная монета, от долгого обращения на них образуется окисная пленка, которая остается в труднодоступных местах изделия, сколько его не полируй. Пленка эта называется патиной, цвет ее зависит от металла. Вид ее – плавно переходящий от очень светлого, на открытых, потертых местах, до темного в труднодоступных, вызывает учащенное сердцебиение у антикваров и любителей старины. Патина кроме этакого «отпечатка времени», просто красиво выглядит – этакая зрелая, умудренная красота против юности и легкомысленности.
Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача.
Иван Владимирович Мичурин.
Естественная патина образуется весьма медленно, это действительно «жизненный опыт» железки, однако, при помощи несложных реактивов, вполне можно сделать такого рода пленку искусственным путем, что часто, очень украшает изделие. Очень часто патинирование применяют в ювелирном деле. Процессы у ювелиров более сложные, вероятно, это объясняется использованием драгоценных металлов, более стойких к окислению. Патина для изделий из медных сплавов, наносится очень просто, существуют . В нашем же случае, речь идет о нанесении патины на поверхность оловянно-свинцового сплава (припой-шов) и здесь есть некоторые осложнения. Во первых, место нанесения специфическое – в окружении стекол, которые мы не имеем морального права искорябать при подготовке металла (зачистка). Во вторых, пайка осуществляется без зачистки поверхности (фольга на стекле) и поэтому применяются кислотные флюсы, в том числе специальный «паяльный жир», остатки которого смыть еще труднее. Остатки не отмытого флюса, как правило, и являются наиболее частой причиной неудач при нанесении патины в витражном деле.
Собрав свой первый , столкнулся с проблемой при патинировании швов. Став изучать процесс, обнаружил, что проблема качественного патинирования довольно распространена в витражном деле и возникает не только у новичков. В результате работы, был собран и обобщен материал, проведен ряд экспериментов. В итоге, получилось простыми способами добиться приемлемого цвета швов.
Вообще говоря, чаще всего применяется два цвета для химического окрашивания (патинирования) швов в витражной технике Тиффани – черный и бронзовый. Состав для придания бронзового цвета, не рекомендуют для новичков – он более капризный, больше условий при нанесении, для получения ровной красивой пленки. Более того, он не особенно похож на настоящую патину. Черный цвет швам, придают химикаты на основе медного купороса. Эти составы значительно более покладисты, после соответствующей обработки весьма похожи на настоящую «историческую» патину и предпочтение им отдается значительно чаще. Начать с нее, решил и ваш покорный слуга.
Что было использовано в работе.
Инструменты, материалы.
Кисть с жесткой (обрезанной) щетиной, посуда, ветошь хлопчатобумажная. Средство для нанесения черной патины или медный купорос, средство для мытья посуды, фен, резиновые перчатки, тонкая кисть. Защитный лак для швов витража «Антиоксидант».
Для экспериментов сделал небольшой образец – кусочек 4мм стекла нарезал квадратиками, обернул 6 штучек самой плохонькой китайской фольгой и спаял. Края стекол на шлифовальной машинке не обтачивал. Китайская фольга, кстати сказать, не такая уж и плохая – адгезия у клея чуток поменьше и размерный ряд ограничен целыми числами. Учитывая, что отец-основатель – тов.Тиффани приклеивал полосочки фольги пчелиным воском, делаем вывод, что народ ныне, просто избалован. Образец непосредственно после пайки.
Да, хочу сказать, что ключевыми элементами успеха процедуры являются время и тщательное удаление остатков флюса (кислоты). С остатками все понятно – не достаточно тщательное их удаление приводит к некрасивым пятнам вместо плавных переходов цвета, а вот время – не то чтобы нужно перемещаться только бегом, но важно спаять витраж за один раз и так, чтобы осталось немного времени на патинирование. Откладывать нельзя. Паяем, сразу же отмываем и вытираем. Выносим на солнышко и сквознячок, как только полностью высохло, наносим патину-смываем остатки-вытираем-сушим-наносим защитный лак. Не отвлекаясь.
Для отмывки флюса надо подобрать средство для мытья посуды поядреннее – какой ни будь Fairy. Сразу его разводим в пластиковой мягкой бутылочке с проколотой шилом пробкой. Так получается гораздо удобнее, чем, если лить на витраж не разбавленный. Вооружаемся щеткой с жесткой пластиковой щетиной – если это витраж побольше, чем мой, можно попробовать подобрать обувную щетку или что ни будь в этом духе. В своем случае, обошелся старой зубной щеткой. Чтобы ей было удобнее орудовать, отформовал ей ручку чуть под углом, размягчив основание, горячим воздухом из строительного фена. Не забываем про резиновые перчатки. Вода должна быть горячей. Особенно, в случае использования паяльного жира.
Ну, ничего такого необычного – поливаем горячей водой и разбавленным средством для мытья наш образец, тщательно орудуем щеткой. Хорошенько споласкиваем и вытираем почти насухо чистой хлопчатобумажной ветошью. Летом на солнышке и ветерке наша стекляшка быстро досыхает. Зимой, наверное, стоит ее положить на теплую печку или задействовать фен.
Патина. Самодельная патина делается из медного купороса. Водный раствор 3:1. Растворяется он без особого желания, поэтому придется подогреть. Рекомендуют добавлять соды ~ 1 чайную ложку на 5л раствора. Небольшая порция готового раствора, наносится в район обрабатываемого шва и хорошенько втирается той же зубной щеткой. Да, есть момент – после отмывания паяльного жира, большие шансы, что на щетке нацепляются его остатки – использовать ее дальше, для патинирования, не стоит.
После полной обработки витража, он отмывается от остатков химиката, слегка протирается тряпочкой и сушится. Выше – покрытие фабричным химикатом, приобретенным там же, где и остальные материалы для изготовления витража. Такое покрытие, первоначально несколько более темное, но после легкого шлифования, разницы почти нет.
-У вашей родственницы ноги красивые? Стройные?
-Ну... в общем-то... Ноги как ноги. Средние ноги, будем так считать.
-Ну понятно. Значит, неудачные ноги, Людмила Прокофьевна, надо прятать.
-Куда?
-Под макси!
Кинофильм «Служебный роман».
Пожалуй, можно оставлять и так, но гораздо изящнее, получается, если швы немного пошлифовать. Впрочем, это сильно сказано – вполне достаточно хорошо потереть грубой тряпкой. Конечно, сразу становятся видны все неровности пайки, зато общий вид и впечатление, куда как более, хм, аутентичны. Да, по поводу корявости паек – неудачную патину пятнами можно удалить либо механически (стальной ватой, шерстью) либо перепаяв витраж заново. При перепайке, окислы старой патины образуют этакие трудноудалимые островки, они очень мешаются и пайка получается куда как более корявенькой, чем если делать сразу. Пришлось вкусить этих прелестей в полной мере – образец пришлось несколько раз перепаивать, чтобы подготовить его к последующему эксперименту, витраж также пришлось переделывать из за неудачной попытки.
После придания патине аутентичности, защищаем швы специальным лаком. Витражисты его называют «антиоксидант» - видимо буквальный «машинный» перевод, великого и могучего английского языка. Продается там же где и цветные стекла. В принципе, это единственный полезный специальный - «витражный» химикат. Он придает цвету насыщенность, защищает от дальнейшего окисления, несколько отталкивает пыль. Наносится тонкой кистью по обработанным швам, потом хорошенько растирается чистой тряпочкой. Видел советы пользоваться вместо такого лака автомобильными восковыми полиролями, и даже WD-40.
Ниже, готовые швы на образце. Фольга на краях стекол не облужена, смотреть только в середину.
Технологии по работе с металлом
Декоративная отделка металлов -Патина
Исстари любое художественное изделие из металла декорировалось защитной пленкой, причем мастера учитывали назначение предмета и материал, из которого он выполнен. Возможно, кто-то из старых каслинских мастеров обратил внимание на черно-коричневый налет, образующийся от перегоревшего масла и жира на стенках чугунной посуды. Там, где была такая пленка, посуда не ржавела. Потом пленку стали намеренно наносить на скульптуру и другие художественные отливки из чугуна. Прочное покрытие надежно защищало металл от ржавчины и делало работу краше, своеобразнее.
Мастера, работающие с цветными металлами, еще более изобретательны. Применяя несложную химическую и термическую обработку, они научились получать на поверхности металла практически любой цвет. Химический способ патинирования - так называется этот вид отделки - дает возможность получить красивую и стойкую пленку на меди, бронзе, латуни, стали.
Прежде чем вы приступите к патинированию, хорошо усвойте и в будущем строго соблюдайте меры предосторожности. Многими химикатами можно отравиться, поэтому держите их в стеклянных пузырьках с хорошо притертыми пробками, вдали от огня и пищевых продуктов. Серу храните отдельно от других химикатов - ее пары взрывоопасны. Химическую обработку металла можно производить только в вытяжном шкафу или летом на открытом воздухе. На глаза обязательно надевайте защитные очки, а на руки - резиновые перчатки. Для составления растворов и для самого процесса патинирования применяйте фарфоровую, стеклянную или пластмассовую посуду. Очень удобны пластмассовые кюветы, применяемые в фотоделе. При смешивании кислот с водой или другими жидкостями помните, что кислоту нужно вливать небольшими порциями в воду или в раствор, но не наоборот! Если кислота попадет на кожу, промойте это место струей воды из-под крана, а затем смочите пятипроцентным раствором питьевой соды.
Прежде чем перейти к различным рецептам патинирующих растворов, расскажем о последовательности патинирования.
Каким бы способом ни патинировали металл, его предварительно чистят, шлифуют, обезжиривают и отбеливают. Жир удаляйте тряпкой, смоченной бензином или спиртом, а отбеливайте в десятипроцентном растворе какой-либо кислоты. Светлеет металл очень быстро. Отбеленный металл промойте чистой водой. Сушите металл на воздухе или в опилках лиственных деревьев.
Теперь о самом процессе патинирования. Небольшое изделие погружайте в раствор целиком, а более крупное патинируйте кистью или тампоном, укрепленным на Деревянной рукоятке. Многие растворы непрозрачны, поэтому опущенное в них изделие нужно время от времени вынимать и осматривать. Добившись нужного цвета, промойте в чистой воде и высушите.
Некоторые пленки держатся на металле довольно слабо, на других появляется белесый налет. Для закрепления пленки и удаления налета изделие после сушки протирают натуральной олифой, машинным или растительным маслом. Чтобы зрительно усилить рельеф патинированной чеканной работы, протрите ее влажной тряпкой с мелким порошковым абразивом (например, молотой пемзой) или отшлифуйте выступающие части рельефа пастой ГОИ, нанесенной на войлок или фетр, смоченный бензином. (Рецепты приготовления полировочных паст вы можете найти в разделе «Домашнему мастеру). Выпуклые части чеканки высветляются, а на самых высоких точках обнажается естественный цвет металла. Протирать чеканку нужно очень осторожно, добиваясь плавного перехода от самого светлого участка к самому темному. Промытую и высушенную чеканку протрите маслом или покройте тонким слоем прозрачного лака.
Чтобы не работать вслепую, а заранее знать, какой примерно цвет получится на металле при обработке различными растворами, заготовьте справочную таблицу. Вырежьте из листовой стали, меди, латуни и алюминия одинаковые прямоугольники. Обработайте их в растворах, рецепты которых даются в этой статье. Просушенные и протертые маслом металлические прямоугольники укрепите на картонном или деревянном планшете, разместив в одном ряду стальные пластинки, в другом - латунные, в третьем - медные, а в четвертом - алюминиевые. Под каждой пластинкой сделайте надпись, в которой укажите раствор, примененный для тонирования металла, и условия обработки. Работая над справочной таблицей, вы заодно ознакомитесь с правилами составления патинирующих растворов, а также узнаете другие приемы декоративной обработки металла.
1 фото Справочная таблица примерных цветов, получаемых на поверхности металлов при различных способах обработки.
На поверхности стали:
1 - гипосульфитом с уксуснокислым свинцом (синий);
2 - хлористым железом с железным купоросом и азотной кислотой (черно-коричневый);
3 - двухромовокислым калием (черно-синий);
4 - закаливанием с охлаждением в масле (черный).
На поверхности меди:
5 - серной печенью (черный);
6 - серной печенью с хлористым натрием (серый);
7, 8 - медным купоросом с хлористым цинком (красно-коричневый).
На поверхности латуни:
9 - гипосульфитом с кислотами (черный и коричневый);
10 - хлор-окисью меди с нашатырем (оливковый, коричневый, черный);
11 - сернистым калием (оранжево-красный);
12 - серной печенью (черный и серый).
На поверхности алюминия:
13 - пигментами (любой цвет);
14 - копчением (черный);
15 - натуральной олифой с прокаливанием (коричневый);
16 - скипидаром с прокаливанием (оливковый).
ПАТИНИРОВАНИЕ ЛАТУНИ
Коричневый и черный цвета. Составьте раствор из 1 литра воды и 60 г серноватистонатриевой соли, которую чаще называют тио-сульфитом натрия, или гипосульфитом. В быту гипосульфит известен как фиксаж для фотобумаги и пленки. Добавьте в раствор примерно 5 г кислоты (азотной, серной или соляной). Сразу же произойдет бурная реакция с выделением сернистого газа. Раствор приобретет мутный молочный цвет. Опустите в него латунное изделие и через несколько секунд выньте и осмотрите. Патина образуется очень быстро. Если достигнут желаемый цвет, промойте изделие и высушите. Патинирующей силой раствор обладает примерно около 20 мин, затем он становится непригодным. Правда, водный раствор гипосульфита можно хранить долго, но только если в него не добавлена кислота.
Нельзя передерживать металл в растворе. Неопытные мастера, желая добиться более интенсивного черного цвета, держат изделие в растворе до тех пор, пока не образуется густой черный налет. Такая патина держится очень слабо и легко смывается струей воды. Добиваться абсолютно черного цвета не стоит еще и потому, что под густой пленкой теряется естественный блеск металла. Какой бы цвет ни имела патина, металл все-таки должен слегка просвечивать из-под нее.
Если вместо крепких кислот в раствор гипосульфита добавить примерно одну столовую ложку уксуса, произойдет та же реакция с выделением сернистого газа, но она будет проходить значительно медленнее. Чтобы получить почти черный цвет, латунь придется держать в растворе не менее получаса.
Промытые водой пластинки после сушки протрите маслом.
Оливковый, коричневый и черный цвета. Составьте раствор из четырех частей нашатырного спирта, пяти частей воды и двух частей хлорокиси меди. Хлор-окись меди и пары нашатырного спирта ядовиты, поэтому соблюдайте правила безопасности, о которых мы говорили. Размешайте раствор стеклянной палочкой.
Он приобретет густой темно-синий цвет. Латунный предмет, опущенный в него, быстро становится оливковым, затем темно-коричневым и черным. Вынув предмет из раствора на нужной стадии, промойте его водой и протрите сухой тряпкой. Патина получается настолько прочной, что стирается только абразивными материалами. Протирать маслом ее не следует - пленка и без того имеет красивый металлический блеск.
Оранжево-красный цвет. В литре воды растворите 5 г сернистого калия (сульфита калия). Опущенный в раствор латунный предмет через несколько минут покроется оранжево-красным налетом. После промывки протрите металл маслом.
Серый и черный цвета. Прочная и красивая патина образуется на поверхности латуни и меди, обработанной в водном растворе серной печени.
Чтобы приготовить серную печень, нужно одну часть порошковой серы смешать с двумя частями поташа в жестяной банке и л поставить на огонь. Через несколько минут порошок расплавится, потемнеет и начнет спекаться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спекание патинирующей массы и дало в старину название «печень» - от слова «печь», «спекать».)
Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя - оно не ухудшит качество серной печени. Примерно через 15 мин прекратите спекание. Для продолжительного хранения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой. При составлении раствора в один литр воды засыпьте 10-20 г порошка серной печени. Патина, полученная на металле в растворе серной печени, прочная и красивая.
ПАТИНИРОВАНИЕ МЕДИ
Черный и серый цвета. Медь, как и латунь, хорошо патинируется в водном растворе серной печени, приобретая густой черный цвет. Но не всегда бывает нужна такая интенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести легкий серый оттенок. В литр воды насыпьте 2-3 г серной печени и 2-3 г поваренной соли. После появления серого цвета протрите изделие и высушите.
Красно-коричневый цвет. Водный раствор хлористого цинка и медного купороса окрашивает медь в красно-коричневый цвет. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлористого цинка и разведите в двух частях воды. Достаточно нескольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневый цвет. После промывки и просушки поверхность металла протрите маслом.
ДЕКОРИРОВАНИЕ СТАЛИ
Синий цвет. Окрасить сталь в синий цвет легко в водном растворе гипосульфита и уксуснокислого свинца. На один литр воды нужно взять 150 г гипосульфита и 40-50 г уксуснокислого свинца. Погруженная в раствор сталь довольно медленно окрашивается в приглушенный синий цвет. Но если раствор нагреть до кипения, окрашивание ускорится. После промывки и просушки протрите металл маслом.
Воронение стали. Из множества известных рецептов воронения стали предлагаем вам наиболее простые, но дающие красивые и прочные покрытия. В литре воды последовательно разведите 15 г хлористого железа, 30 г железного купороса и 10 г азотной кислоты. Когда вы опустите в раствор изделие, на металле появится ржавый налет. Снимите его щеткой и снова опустите изделие в раствор. Через некоторое время на металле снова появится ржавый налет, который тоже надо удалить. Если процесс воронения идет правильно, то коричневый цвет на поверхности стали станет гуще. А чтобы получить густой черно-коричневый, почти черный цвет, этот процесс нужно повторить несколько раз. После промывки и сушки протрите сталь маслом.
Воронение и черно-синий цвет. Чаще всего под воронением понимают получение стали черного цвета с легким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, высушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретет серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл необходимо протереть маслом.
Цвета побежалости. Кроме химического, есть другой довольно простой способ декорировения стали - термический. (Кстати, этим же способом можно получить различные цвета на меди и латуни.) Если нагревать металл в муфельной печи или газовой горелкой, на нем быстро начнут последовательно сменяться цвета побежалости - от соломенно-желтого до сине-черного. Металл резко прекращают нагревать в тот момент, когда на нем будет получен нужный цвет. Нагревая чеканную работу газовой горелкой или паяльной лампой, перемещая пламя по своему усмотрению, можно добиться различной окраски отдельных участков, плавного перехода одного цвета в другой.
2.
Фото 2 Цвета побежалости на стали, возникающие при различной температуре нагрева.
Воронение с закаливанием. Раскалите металлический предмет докрасна и опустите в машинное масло. Он сразу же приобретет глубокий черный цвет. Так можно декорировать небольшие предметы, например, декоративные цепочки подвесок.
ДЕКОРИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ
Алюминий обладает множеством достоинств, благодаря которым его охотно применяют мастера декоративного искусства. Он легок, мягок, пластичен, имеет красивый серебристый цвет. Но алюминий почти не поддается химическому патинированию. Существующие ныне химические способы патинирования требуют сложного оборудования. Поэтому часто вместо них применяют подкраску, копчение и прокаливание.
Патинирование пигментами. Наиболее простой способ - патинирование масляными красками. Куском ткани нанесите краску тонким слоем на металл, следя за тем, чтобы были полностью обработаны все участки. Затем протрите изделие сухой тряпкой. В выпуклых местах рельефа краска снимается больше, чем в углублениях, создавая иллюзию более высокого рельефа. Преимущества этого способа патинирования заключаются в том, что он совершенно безопасен, к тому же можно составить любой цвет патины, смешивая краски на палитре. Надо заметить, что удачно патинировать таким способом можно только алюминий. Вместо масляной краски можно взять черную тушь, графитный порошок, черный битумный лак.
Черный и серый цвета. Протрите рельеф или скульптуру тонким слоем натуральной олифы или каким-нибудь растительным маслом. Поместите металл над коптящим пламенем. Небольшие вещи коптите над свечой, а более крупные - над пучком свечей или над горящей берестой, помещенной в консервной банке. Особо крупные изделия удобно коптить дымом факела, смоченного керосином. Мельчайшие частицы копоти въедаются в олифу, прочно сцепляясь с поверхностью металла. Чтобы удобно было следить за тем, как ложится на металл копоть, изделие должно находиться выше уровня глаз. Можно закоптить металл равномерно, но можно добиться интересного декоративного эффекта, то уменьшая, то увеличивая слой копоти. После нанесения копоти поместите изделие над углями или в муфельную печь. Следите, чтобы пленка хорошо прокалилась, а не перегорела. Исчезновение блеска на любом участке изделия - это сигнал, говорящий о начале перегорания пленки. Во время копчения и закаливания соблюдайте правила пожарной безопасности.
Золотисто-желтый и коричневый цвета. Различные оттенки от золотисто-желтого до темно-коричневого и даже черного можно получить, прокаливая алюминиевое изделие, покрытое тонким слоем скипидара, олифы или растительного масла. Протертое маслом изделие поместите над огнем или над раскаленными углями. Пламя не должно касаться поверхности изделия. Чтобы получить однотонную окраску, изделие равномерно вращайте над огнем. Когда поверхность металла приобретет нужный цвет, дайте изделию постепенно остыть.
Алюминий, покрытый скипидаром, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет, а олифой - красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других металлов.
При декорировании любого металла всегда имейте в виду, что не следует наносить слишком густой слой декоративной пленки. Всегда должен ощущаться материал, его естественная красота и характерный блеск. Очень осторожно нужно применять яркие открытые цвета, которые могут внести пестроту в изделие, нарушить целостность его восприятия.
В заключение еще раз напоминаем о необходимости строго соблюдать правила безопасности, описанные в начале статьи.
Одно из чудес, доступных настоящему мастеру — это изменение внешнего вида металлов. Им можно придать необычный цвет и блеск без применения лаков и красок.
Для этого надо всего лишь изменить состояние их поверхности — нанести тонкую пленку другого металла (так происходит при золочении, серебрении, никелировании, хромировании, меднении) либо обработать их химическими реактивами. В результате изделие из металла не только выглядит эффектнее, но и приобретает дополнительную защиту от воздуха и влаги.
Попробуйте с помощью простых химических операций «поколдовать» с металлами, и вы почувствуете себя волшебником-алхимиком. Однако сначала надо по всем правилам оборудовать «лабораторию»: поскольку предстоит работать с едкими жидкостями, выделяющими вредные пары, следует обеспечить хорошую вентиляцию, а рабочий стол защитить прочной клеенкой или куском линолеума.
Чтобы заняться «облагораживанием» поверхности металлов, потребуется эмалированная или фарфоровая посуда, для успеха в работе поверхность металлических изделий надо сначала тщательно обезжирить и очистить от пленки оксидов. Получить равномерное и красивое покрытие можно, если полностью погружать изделие в раствор рекомендуемого состава, а раствор непрерывно перемешивать.
Железные и стальные изделия сначала отшлифовывают и полируют, а затем обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 20-30 г гидроксида натрия или гидроксида калия, 25-50 г соды и 5-10 г жидкого стекла.
При такой обработке растительные и животные жиры превращаются в мыла, которые легко удалить водой. Обезжиривание можно вести и раствором гидроксида натрия без добавок, но тогда его придется нагреть до 70-80°С, а время обработки растянется до 20-30 минут. Парафин, вазелин и нефтяные масла щелочами не омыляются, и их снимают с металла органическими растворителями — бензином или тетрахлоридом углерода.
Медные, латунные и бронзовые изделия обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 100 г тринатрийфосфата и 10-20 мл жидкого стекла. После обезжиривания изделие тщательно промывают в горячей воде и погружают на 30-60 секунд в 5% соляную кислоту для удаления слоя оксидов металла, после чего изделие еще раз промывают водой и сразу же переносят в раствор для нанесения покрытия.
Учтите, что обезжиренное изделие уже нельзя брать руками (чтобы не загрязнить его кожным жиром), а только деревянными щипцами. Признаком полного обезжиривания и удаления оксидной пленки является равномерное смачивание металлической поверхности водой (на жирных местах поверхности вода остается в виде капель).
Никелирование
Меднение
Хромирование
Лужение (покрытие слоем олова)
Серебрение
Превращение латуни в «золото»
Превращение олова в «бронзу»
Воронение
Окраска латуни в коричневый цвет
Окраска медных изделий в различные цвета
Алюминиевый «перламутр»
Никелирование.
Никелирование железных или стальных изделий ведут в растворе, содержащем в 100 мл воды 5 г сульфата никеля и 4 г хлорида аммония, куда дополнительно вносят несколько кусочков металлического цинка. В результате выделения никеля на поверхности изделия образуется красивая серебристая пленка.
Чтобы покрыть никелевой пленкой медное или латунное изделие, готовят раствор 10 г сульфата никеля и 25 г хлорида аммония в 100 мл воды. Этот раствор доводят до кипения, бросают в него немного железных опилок, а потом опускают изделие, которое собираются никелировать.
Выделение металлического никеля на поверхности металла происходит в результате восстановления сульфата никеля цинком или железом. Добавка хлорида аммония, который в водном растворе подвергается гидролизу, создает слабокислую среду.
Высококачественное никелевое покрытие на железной поверхности получают следующим образом: в 100 мл воды, нагретой до 60 °С, растворяют 3 г хлорида никеля и 1 г ацетата натрия, потом раствор подогревают до 80 °С и добавляют 1,5 г гипофосфита натрия. Затем погружают в этот раствор обезжиренное изделие и подогревают до 90 °С. Если температура будет ниже, никелирование будет идти слишком медленно, а при 95°С раствор начинает разлагаться.
В этом случае причина выделения металлического никеля — восстановление хлорида никеля гипофосфитом натрия в щелочной среде, которая создается при гидролизе ацетата натрия. При нагревании выше 95 °С гипофосфит натрия разлагается с выделением водорода, превращаясь сначала в фосфит натрия Na 2 PHO 3 , а потом в ортофосфат Na 3 PO 4 .
Меднение.
Покрытие слоем меди железных изделий можно вести в растворе 1- 5 г медного купороса и 1 — 5 мл концентрированной серной кислоты в 100 мл воды; процесс идет при комнатной температуре всего 3 — 5 секунд. Обработанную вещицу вынимают из раствора, промывают водой и сушат. При меднении этим способом идет восстановление соли меди железом.
Более плотная пленка меди образуется, если сначала изделие обработать при помощи кисти раствором 10 г хлорида цинка и 20 мл концентрированной соляной кислоты в 20 мл воды, а потом кистью нанести раствор медноаммиачного реактива. Медноаммиачный реактив готовят, растворяя в 80 мл воды 5 г медного купороса и добавляя нашатырный спирт до образования прозрачного темно-синего раствора.
Медноаммиачный реактив — это раствор аммиачного комплекса меди состава SO 4 . Выделение тонкой пленки меди связано со взаимодействием поверхностного слоя железа с медноаммиачным комплексом, а предварительная обработка смесью HCl и ZnCl 2 делает железо более активным в химическом отношении.
Для меднения свинца применяют раствор 16 г ацетата меди и 15 мл ледяной уксусной кислоты в 80 мл воды.
Хромирование.
Покрытие изделий из стали, меди и латуни тонким слоем хрома ведут в растворе, содержащем в 200 мл воды 3 г фторида хрома, 1,5 г гипофосфита натрия, 1,5 г цитрата натрия, 2 мл ледяной уксусной кислоты и 2 мл 20% раствора гидроксида натрия. Чтобы пленка хрома на поверхности изделия была достаточной толстой, прочной и ровной, процесс ведут при 80 °С в течение 3 — 8 часов, а потом изделие промывают водой и сушат.
Стальные предметы перед хромированием дополнительно покрывают пленкой меди, чтобы обеспечить лучшее сцепление наносимой пленки хрома с поверхностью. Хромирование металлов описанным здесь способом основано на химических реакциях, в которых восстановителями металла служат гипофосфит натрия и цитрат натрия.
Лужение.
Покрытие слоем олова железных или стальных изделий ведут при комнатной температуре в растворе, содержащем 2 г хлорида олова SnCl 2 и 10 г лактата натрия в 100 мл воды.
Для лужения медных, бронзовых или латунных изделий готовят раствор 1 г хлорида олова и 30 г алюмоаммонийных квасцов в 100 мл воды.
Цинковые предметы покрывают слоем олова в растворе, который в 100 мл воды содержит 20 г хлорида олова и 40 г гидротартрата калия (винного камня). Пленка олова на цинке образуется в виде серого налета уже через несколько секунд. Изделие вынимают из раствора и протирают суконкой до тех пор, пока оно не заблестит.
Серебрение.
Любых обезжиренных металлов проводят в кипящем растворе, содержащем 12 г желтой кровяной соли, 8 г поташа и 0,75 г хлорида серебра в 100 мл воды. При нагревании малорастворимый хлорид серебра превращается в комплексное соединение состава K, которое затем восстанавливается на поверхности железа до металлического серебра.
Одновременно карбонат калия выводит из раствора излишек солей железа, мешающий образованию прочной серебряной пленки, и осаждает коричневый осадок гидроксида железа.
Можно серебрить металлические изделия и жидкой пастой, состоящей из 10 г хлорида серебра, 60 г поваренной соли, 60 г винного камня и 50 мл воды. Растирают в ступке смесь указанного состава, а потом, погрузив в полученную кашицу изделие, нагревают в течение 15 — 20 минут.
Серебряное покрытие, получаемое этим способом, красиво, но лишено блеска. Чтобы оно засияло как зеркало, пасту с изделия смывают, погружают его в раствор 6 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды и нагревают до 70 — 80 °С в течение 1 -15 минут.
Для серебрения можно использовать и фотобумагу. Ее разрезают на куски и опускают в раствор гипосульфита натрия. Обезжиренное изделие тоже помещают в этот раствор и, надев резиновые перчатки, натирают его поверхность эмульсионным слоем фотобумаги до тех пор, пока не образуется достаточно плотный слой серебра. После промывки изделие остается только протереть сухой тряпкой.
Превращение латуни в «золото».
Если латунное изделие после его очистки и обезжиривания погрузить в нагретый до 30 — 40 °С водный раствор ацетата меди, то в зависимости от длительности обработки оно примет новую окраску — от светло-желтой до рубиново-красной и даже фиолетовой. Затем изделие промывают водой и сушат. Концентрацию ацетата меди подбирают опытным путем.
Латунь — это сплав меди с цинком. Появление окраски при химической обработке его поверхности обусловлено реакцией восстановления цинком растворенной соли меди. Медь, выделяясь на поверхности латуни, придает ей разные (в зависимости от толщины слоя) оттенки красного цвета. Чтобы медное покрытие было долговечнее, его покрывают бесцветным лаком.
Превратить олово в «бронзу».
Можно, если погрузить его в раствор 5 г медного купороса и 5 г железного купороса в 100 мл воды. Можно и просто протереть поверхность изделия тампоном, смоченным тем же раствором. После обработки изделие промывают водой, сушат, протирают тряпочкой и опускают в раствор 25 г ацетата меди в 100 мл 10% уксусной кислоты.
Воронение.
Это окраска железных или стальных предметов в сине-черный цвет.
Этот процесс ведут, погружая стальные или железные предметы в нагретый почти до кипения раствор, содержащий 7 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды, и держат там до тех пор, пока поверхность металла не станет черно-синего цвета. При воронении на изделии образуется тончайшая пленка сульфида свинца, прочно сцепленная с металлом.
Темно-синюю окраску железному или стальному изделию придает выдерживание в смеси равных объемов 0,5% растворов красной кровяной соли и хлорида железа(II). Смесь готовят непосредственно перед обработкой металла, поскольку сразу же происходит реакция образования комплексного соединения синего цвета — турнбулевой сини (гексацианоферрата железа-калия).
Латунь тоже можно окрасить в цвет «воронова крыла», если на 1-3 минуты опустить латунную деталь в раствор аммиачного комплекса меди, получаемый растворением 12 г основной соли состава Сu 2 CO 3 (OH) 2 в 100 мл 25% раствора аммиака и добавить 0,1 г латунных опилок.
Латунь станет коричневой , если ее обработать:
нагретым до 70 °С водным раствором 10 г сульфида натрия в 100 мл воды;
нагретым до 70 °С водным раствором 5 г гипосульфита натрия и 5 г медного купороса в 100 мл воды;
нагретой до 80-90 °С смесью равных объемов 6% раствора ацетата свинца и 18% раствора гипосульфита натрия.
Для «окраски» медных изделий в различные цвета:
растворяют в 100 мл воды 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара), раствор кипятят несколько минут, а потом небольшими порциями при непрерывном перемешивании добавляют 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Погружают обезжиренное изделие в горячий раствор, и в зависимости от длительности обработки его поверхность приобретает окраску от золотистой до зеленой, коричневой или даже черной.
В результате окислительно-восстановительной химической реакции сульфата меди с лактозой в щелочной среде получаются глюконовая кислота и выделяется осадок оксида меди(I). Вначале образуется тончайшая желтая пленка Cu 2 O, которая придает поверхности меди золотистый оттенок. При продолжительном нагревании кристаллы Cu 2 O укрупняются, становятся темно красными, отсюда и изменение цвета покрытия.
готовят раствор 2 г сульфата никеля, 4 г бертолетовой соли, 18 г медного купороса и 0,2 г марганцовки в 100 мл воды. Обработка медных изделий теплым раствором такого состава придает им «бронзовый» вид;
растворяют в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и добавляют 4 мл нашатырного спирта. Полученный раствор кистью наносят на поверхность изделия и получают поверхность зеленоватого цвета. При действии аммиака на поверхность меди в присутствии кислорода воздуха происходит образование комплексной соли, которая затем взаимодействует с карбонатом аммония, выделяя на поверхности металла зеленый осадок гидроксида-карбоната меди Сu 2 CO 3 (OH) 2 .
Алюминиевый «перламутр».
Зачищают поверхность алюминия металлической щеткой, нанося штрихи в различных направлениях. Стружку и грязь удаляют чистой тряпкой и на подготовленную поверхность, нагретую до 80 °С, кистью наносят ровным слоем нагретый до 90 °С 10% раствор гидроксида натрия. После высыхания раствора на поверхности металла образуется красивая пленка, похожая на перламутр. Для лучшей сохранности ее покрывают бесцветным лаком.
Довольно часто при пайке меди пользуюсь «мягким» оловянным припоем, как и многие коллеги. Иногда место пайки несколько портит внешний вид изделия, резко выделяясь белым цветом. Когда то давно выписал в блокнот из древней книжки способ маскировки олова на медном фоне. К сожалению точного названия книги не помню, что то вроде «Справочника ремесленника»… или кустаря. Не столь важно.
Возьму пару медных обрезков, 100 Вт паяльник, пруток ПОС -60 и кусочек канифоли.
Припаял к обрезку трубки медную пластину, зачистил лишний припой. Да можно еще снять припой, но оставил для наглядности.
Делаю насыщенный раствор медного купороса. На 10 частей купороса - 35 частей теплой воды. Или сыпать в воду, пока не перестанет растворяться. У меня 5 г. купороса, значит воды беру 18 мл. Место спайки смачивается полученным раствором и втирается, как написано - железной проволокой, но и обычный гвоздь ничуть не хуже.
На оловянном шве явно просматривается красный слой меди, да и гвоздь тоже омеднился. Но это покрытие совсем не прочное и легко стирается пальцем.
Промываю деталь водой, затем готовлю насыщенный раствор цинкового купороса, аналогично медному.
Цинковый купорос, сульфа́т ци́нка, сернокислый цинк, ZnSO4 - цинковая соль серной кислоты - это все едино. Купил в ближайшем магазине «Садовод» как удобрение.
Получилось у меня 20 мл. насыщенного раствора цинкового купороса, добавляю к нему 10 мл. полученного ранее раствора медного купороса. Этой смесью смачиваю место пайки. И втирать раствор нужно цинковой палочкой! (Ну так написано в книжке). Довольно чистый цинк можно получить из
Правильно - солевых батареек - у них минусовый электрод (корпус)цинковый. Иногда прикрыт защитой из жести.
Полученным кусочком цинка минут 10 тщательно протираю место пайки, периодически смачивая раствором.
Ну пока ничего не понятно - слой вязкой серой пасты 
После промывки дал просохнуть и слегка полирнул
И в результате - действительно припой в месте пайки по цвету практически не отличим от меди. Да, плохо передаются цвета на фото - бликует. В живую совсем по другому смотрится. И переснять увы не получится.
Так а тут уже полирнул лишнее- проявился белый цвет олова.
В итоге:
- иногда единственный способ замаскировать олово.
- Слой меди получается довольно прочным хотя достаточно тонким - полировать
нужно осторожно.
- Все хим. реактивы можно недорого приобрести в хоз. магазине.