(!KEEL:Aia kõrvalhooned. DIY majapidamisruum

Tänapäeval on paljud suveelanikud huvitatud sellest, kuidas oma kätega majapidamisplokki õigesti ehitada, sest see on äärmiselt kasulik ruum.

Selle kasulik pind võib olla vannituba, dušš, laoruum, tööriistade hoiuruum või suveköök või ait.

Artiklis kirjeldatakse, kuidas kommunaalplokki õigesti ehitada (juhised on kaasas), et muuta oma suvila mugavamaks.

Milleks seda kasutatakse?

Tehnoüksuse mõõtmed on tavaliselt väikesed, kuid samal ajal on kogu ala universaalne ja funktsionaalne, kuna see ei ole piiratud konkreetsete piiridega ja seda saab kasutada väga erinevate asjade jaoks.

Esialgu täideti selliseid kommunaalplokke ja kuure vaid ehitus- või aiatööriistadega, kuid aja jooksul neid aina enam kaasajastati ning nüüdseks on muutunud tavapäraseks teha neisse vannituba või suveköök.

Tootjad on isegi hakanud tootma kuuri, tualettruumi või duši jaoks valmiskonstruktsioone, mida saab osta nii lahtivõetuna kui ka viimistletult, nende fotod on üles pandud tootjate veebisaitidele. Reeglina on selliste komplektidega kaasas koostejoonised.

Kui otsustate ise ehitada majapidamisploki (kuur, WC, dušš jne), siis vajate üksikasjalikke samm-sammult juhiseid.

Kus peaks asuma kommunaalplokk?

Enne hoone asukoha valimist peate esmalt otsustama selle eesmärgi üle:

• Kui tehnoplokki kasutatakse kariloomade, kodulindude või tualettruumi pidamiseks, tuleks see paigutada elamule mitte lähemale kui 12 m ja naaberkrundile mitte lähemale kui 4 m;
• Kui on planeeritud duširuum, võib kaugus elamust olla 8 m ja kuni naaberkrunt 1 m. Ülejäänud meetrit naabriga piirini saab kasutada küttepuude, treppide või muu varustuse kohana;
• Kõige mugavam on ehitada üks suur funktsionaalne kõrvalhoone, mitte paigutada perimeetri ümber väikesed kuurid, mis söövad suvila ruumi. Sellise struktuuri skeem ühendab Suvine dušš, keskel asuvad wc ja majapidamisruum;
• Samuti on suvila pindala säästmiseks võimalik ehitada mitmekorruseline kommunaalplokk. Sageli hõlmab ehitamine maa-alust korrust, kasutades seda keldri või kompostiauguna. Üleval saab teha töökoja, sahvri, vannitoa, suveköögi ja isegi magamiskoha. Vajadusel lisada juurdeehitus lauda näol kariloomadele ja kodulindudele. Ehitusega kaasneb ka pööningu loomine heina või aretustuvide hoidmiseks;
• Kui plaanite kommunaalüksuse mõne ruumiga ühendada, siis on parem valida aiamaja. Sel juhul on ait ühendatud maja tühja seinaga, mis asub põhjaküljel.

Kommunaalüksuse materjali valik

Kommunaalploki ehitus hõlmab erinevate materjalide kasutamist.

Üsna sageli on kommunaalüksuse raam valmistatud metallprofiilist.

Metallprofiilide kasutamine LTSC süsteemiga (kerghoone õhukeseseinaline struktuur) võimaldab lihtsat paigaldamist lühikese ajaga.

Karkassi ehitus hõlmab puitkarkassi analoogina metallprofiilide kasutamist.

Kuid enamasti teevad nad ikkagi lainepapist lehtedest utiliite. Raammeetodil püstitatakse puitplokkidest kuur, mis kaetakse profiiltsingitud lehtedega.

Fotol näete selliste kommunaalüksuste näiteid.

Lainepapist valmistatud kommunaalüksuse eelised

Kaasaegses ehituses kasutatavatel lainepappidel on palju vaieldamatuid eeliseid.

Siin on neist kuulsaimad:

• kerge kaal;
• kiire paigaldus;
• korrosioonivastase katte olemasolu;
• pikk kasutusaeg;
• lai värvipalett.

Alustame kommunaalploki ehitust

Sellised kuurid ja karkasskuurid tuleb teha rangelt kindlas järjekorras. Kõige parem on, kui ehituse ajal on vastavad joonised silme ees.

Toimingud on üsna lihtsad:

• luua tugev alus;
• valmistada alus;
• ehitada raam;
• tõsta seinad üles ja panna katus peale.

Seejärel saab alustada hoone soojustamist ning lauda sise- ja välisviimistlust (kasutades lainepappi ja muid materjale).

Samm 1

Oma kätega vundamendi loomiseks teeme esmalt märgised ümber perimeetri, märkides sammaste (torude) paigutuse pikkade seinte nurkades ja keskel.

Valmistame ette pinnase - eemaldame umbes 20 cm sügavuse muru ja viljaka pinnase, lisame 10 cm liivakihi ja tampime hästi, luues vundamendi.

Torude jaoks teeme auke oma kätega, sügavusele üle 1 m.

Valmistame ette ka süvendite põhja. Asetame kihi peent kruusa või liiva alla ja tihendame selle põhjalikult, luues vundamendi.

Tugeva vundamendi tagamiseks paigaldame sambad eranditult vertikaalselt, kasutades hoone tasapinda, ja ülejäänud ruumi täidame liivaga.

Täitke sammaste õõnsad osad 1/3 ulatuses tsemendilahusega, seejärel tõstke toru veidi üles.

See meetod loob tugeva aluse betoonalus ja hoiab torusid vertikaalselt soovitud nurga all.

Seejärel täitke sambad täielikult tsemendimörtiga, et sees ei tekiks tühimikke - see on teie enda kätega loodud vundament. Tsement kõvastub üsna kaua, selleks kulub vähemalt 2 nädalat.

Selle aja jooksul on parem vundament päikese eest katta ja perioodiliselt vesilahusega niisutada.

Kasulik nõuanne: sammaste fikseerimise parandamiseks paigaldatakse tala alusele tugevdus (või selle tükid) ja täidetakse ka mördiga.

Soovi korral saab armatuuri asendada ankrutega, kinnitades tala karkassi vundamendi külge mutritega.

Samm nr 2

Kuni vundament kõveneb, paneme kokku raami aluse. Paksust, vähemalt 15 cm paksusest puidust ehitame ristküliku, mille pika külje pikkus on 6 m ja lühem külg 3 m.

Soonte kinnitamiseks kasutame isekeermestavaid kruvisid (2 tk ankrutele, 4 tk armatuurile).

Teeme kihi vundamenditorude ja puitkarkassi vahele. Kihi jaoks võtame katusepapi ja kasutame seda, painutades otsad sissepoole, et vältida niiskuse kogunemist sellele.

Ka katusevildi töötlemiseks võtame antiseptikumi. See tõrjub putukaid ja hoiab ära hallituse tekke.

Seejärel tugevdame saadud kommunaalploki karkassi 3 põikpalgi abil, asetades need vahedega, kasutades 10 x 10 cm paksust puitu.

Samm nr 3

Tarbeploki karkassi ehitame oma kätega puidust paksusega 10 x 10 cm ja paksusega 15 x 15 cm Hoone esiosa valmistame puidust kõrgusega 3 meetrit, tagumine pool 2,5 m.

Seega loome spetsiaalselt viilkatuse raami.

Alustame raami valmistamist aknaavadega otsaseintest. Nurgapostid asetame tugevduse alusele.

Tala asukoht peaks olema vertikaalne 90 kraadise nurga all paralleelselt aknaavade ja ustega. Lisaks nurgalattidele lisame otsaraamile 2 latti.

Samuti asetame 2 või 4 tala raami esiosale ja selle tagaküljele. Jäikuse suurendamiseks paigaldame nende vahele kaldvardad.

Ülemise ja alumise silluse paigaldame tehnoploki otsaseintele 2. ja 3. tala vahele, et luua sinna aknad.

Samuti asetame esiseinale vertikaalsed latid, mille sissepääsuuks on 85 cm lai ja 2 m kõrge. Asetame ukseava seina keskele.

Samm nr 4

Monteerime sarikad maapinnale oma kätega horisontaalasendis. Seejärel tõstame need üles ja paigaldame kuuri peale. Katuse kalle peaks olema umbes 10 kraadi.

Kinnitame sarikad isekeermestavate kruvidega, kasutades ääristatud lauda, ​​ning katame karniisid ja üleulatuvad osad.

Nõuetekohase ehituse korral võite saada väga erinevaid kõrvalhooneid ja kuure.

Alloleval fotol on mitu valmis kujundust.

Kasulik nõuanne: et kruvide kinnitamisel ei tekiks pragusid, on parem teha neile esmalt augud.

Kuidas kommunaalplokki katta?

Raami saab oma kätega katta gofreeritud lehtede abil. Gofreeritud plaadi kinnitamiseks kasutame kruvikeerajaga metalli või katuse jaoks isekeermestavaid kruvisid.

Lainepappide kinnitamine algab alumisest astmest, nii et ülemine kiht kattub lainepapi alumiste lehtedega.

Gofreeritud plekikiht ei säästa soojust, mistõttu on kommunaalploki karkass täiendavalt isoleeritud penoplasti või mineraalvillaga. Lainepappide kasutamine on aga kohustuslik.

WC korraldus

Ehitada korralik wc oma kätega, nii et selle lõhn ei tungiks maamaja teistesse ruumidesse ja ruumidesse, on peaaegu peamine ülesanne.

Paljud inimesed korraldavad tualettruumi majapidamisruumis, kuid seal on mitmeid olulisi nüansse:

• Eelnevalt on vaja läbi mõelda, kuidas jäätmed ära visata. Kõige sagedamini kasutatakse selleks prügikasti;
• Selle maht valitakse individuaalselt, võttes arvesse tualetti kasutavate inimeste arvu;
• Kui tualettruum ja dušš on eraldatud ühe vaheseinaga, saate teha ühe ühise prügikasti. Kui suvilas ei ela korraga rohkem kui 2 inimest, on lihtsaim viis kasutada keemilise alusega kuivkäimlat. Sellise tualeti saab paigaldada kommunaalüksuse mis tahes küljele, soovi korral saate tekkivaid jäätmeid kasutada isegi väetisena;
• Kasulik nõuanne: tualettruumi mugavaks kasutamiseks on parem isoleerida see seestpoolt oma kätega vahtpolüstüreeni kihiga, kasutades vooderdamiseks õhukest vineeri. Samuti on soovitatav tagada ventilatsioon koos tualetiga ukse kohal.

Dušiseade

Majapidamisruumi saab ehitada erinevaid dušše:

• Mõned inimesed kasutavad dušši tavalise dušipeaga, kasutades vee ärajuhtimiseks põrandas olevat auku. Ja mõned inimesed eelistavad paigaldada kogu dušikabiini, ühendades samal ajal torud vee tarnimiseks ja äravooluks. Need eelistused sõltuvad peamiselt emissiooni hinnast, sest mitte igaüks ei saa riigis kallist dušši kasutada;
• Samuti saate duši all vett soojendada. Kui see pole võimalik, siis paigaldatakse veepaak katusele või päikseline pool nii, et vett soojendavad päikesekiired, ja võite kasutada dušši sooja veega.

Järeldus: järgides juhiseid ja kasutades vajalikke materjale, saate hõlpsasti oma kätega oma suvilasse kommunaalüksuse luua.

Olles soetanud suvila, peaksite esimese asjana tegelema oma vahetusmaja loomisega. Miks vahetada maja ja miks oma? Sest dacha täielikuks korrastamiseks kulub rohkem kui üks päev või isegi rohkem kui üks hooaeg ning keegi ei talu nii kaua autos ööbimist ja vihma eest varjumist. Ka telk pole valik: kus pesta ja halva ilmaga toitu valmistada? Ja omadega - sest valmis maamajakeste hinnad pole sugugi madalad ja nende vastupidavus ei ületa sageli 5-6 kuud. Samas ajutiseks lühiajaliseks viibimiseks ja majapidamisvajadusteks mõeldud väikeses ruumis (mis on vahetusmaja) pole midagi sellist, mida absoluutselt ehituskogemuseta inimene ei saaks omal jõul ära teha. Ehituse käigus soetatakse see, mis tuleb kasuks maja ehitamisel ja muu, mis on vajalik maal heaks puhkamiseks. JA Korralikult ehitatud kuur töötab siis kaua, olles talus väga kasulik.

Vahetusmaju nimetatakse mõnikord ajutisteks hooneteks, mis tähendab, et need eemaldatakse, kui neid enam ei vajata. See idee tekkis aastal töötavate inimeste mõjul välitööd, eriti ehitajad. Seal võetakse projekti lõppedes tõepoolest kõik ajutised haagised lahti või viiakse minema. Samad ehitajad mõtlesid esimesena maale vahetusmaja ehitamisele. Hruštšovi datšabuumi ajal anti neile ka maad ja nad võtsid omaks kiire lahendus ehitada midagi nagu oma riietusruumid, soojendusruumid, töödejuhataja ruumid jne. Sel ajal ei olnud tavakodanikele mõeldud ehitusmaterjalid laialdaselt kättesaadavad ja hea ehitusmaterjal maamaja saidi uue õnneliku omaniku täieliku oskuse ja tulihingelise soovi korral võib see aastaid venida.

Kuna vahetusmaja pidi kasutama pikka aega, siis peagi töötati välja odavad disainilahendused, mis nõudsid vähe materjali, kuid olid mugavad ja vastupidavad. Hiljem oli kahju neid lõhkuda ja kajutitesse hakati esialgu 3 in 1 tüüpi suvilasse kommunaalplokki panema: magamistuba-varjualune, panipaik/ladu, dušiga wc. Sellisel kujul on maamaja säilinud tänapäevani, ainult väliselt on seda täiustatud, vt joon: ehitusmaterjalid on muutunud kättesaadavamaks ning nõudmised esteetikale ja elukvaliteedile on kõrgemad.

Vahetusmaja tähendus

Endisaegsed kodupioneerid pidid sageli ikka sama materjalinappuse tõttu oma loomingut lahti võtma, kui neid maja jaoks väheks jäi. Kuid moodne suvilane ehitab kohe pikaks ajaks oma vahetusmaja. Praegune maamaja on mõeldud järgmiste funktsioonide täitmiseks:

• Elamu, platsi arendamise ajal. Tulevikus ehitatakse varjuruum ümber saunaks, laoks valmistooted, varblane-jänes, majandusruum kasvuhoone juures jne.
• Majapidamisruum on nagu kuur majapidamisvara ja aiatehnika jaoks.
• Sanitaar- ja hügieeniruumid nagu riietusruum, vannituba, tööriiete ja jalanõude panipaik, suveköök.
• Esteetiline – eesmärgiga eemaldada silma alt ära kõik maaelu inetud aspektid.

Selle lähenemisviisi mõte seisneb esiteks selles, et suvila eesmärgi mõisted on muutunud. Praegune suvilane soovib kindlasti, et krundil oleks puhkeala, kus on pergola, dekoratiivne tiik või lilleaed, kiviktaimla, grill jne, isegi kui suvemaja on äriline ja pere elab sellest saadavast tulust. Seetõttu on tagahoovi paigutatud vahetusmaja koos olmeplokiga ja kasvuhoone/kasvuhoone ning kauni ees on korrastatud puhkeala. maamaja, vaata joon. paremal. Rüüd ja kingakatted jäetakse sinna, kus nad töötasid; lõõgastumiseks või külaliste vastuvõtmiseks kõnnitakse mööda sillutatud rada juba puhtana, ilma peenardest mullaklompe tassima.

Teiseks maamaja sisuliselt magamistuba ja elutuba. Kuumaga tahaks selles jahe olla, aga et konditsioneer (mille saab talvel lihtsalt ära varastada) eelarvet ei rikuks, on kulukas ja keeruline madala soojakaoga ning tihedalt suletud akende/ustega püsikonstruktsioon. nõutud. Aga kes tahaks istuda suletuna suvilas ja hoolitseda selle eest, et kogu seltskond ei jätaks enda järel ust pärani lahti? Mis puhkus see saab olema? Lihtsam on panna akendele rulood või riputada markiisid - ja lasta ruumi ventileerida.

Sel juhul ei lisa maja köök, dušš ja tualett hubasust ja mugavust. Samuti on perenaisel meeldivam värskes õhus süüa teha, mitte umbses õhus; järsku on halb ilm, tuleb süüa teha katuse all, kedagi segamata ja nii, et te ei tungleks ega teeks lärmi. Lisaks on tualeti paigaldamine väga keeruline probleem. Asi on selles: sanitaarnõuded kauguse kohta veevarustusallikatest ja elamutest kehtivad ka naabritele, lisaks on vaja tagada juurdepääs sanatooriumile. Ja kui teete koostööd samade naabritega, muutub 4 külgneva krundi ühine septik nende piiride ristumiskohas "nagu põliselanik"; pumpamist on vaja harvemini ja aastaid ei pruugi seda üldse vaja minna. Ja pole vaja maad hävitada, pannes torud majast septikusse, mis on kallis.

Järgmiseks on vaja duši ja köögi jaoks sooja vett. Veeboileriga boileri või pliidi paigaldamine majja on jällegi ebamugav, tuleohutuseeskirjade nõuete järgi korstnaga maja ehitamine on jällegi keeruline ja kulukas, kuid ahi mahub vahetusmajja palju lihtsamini, sest See ruum ei ole elamu. Lõpuks ometi elame 21. sajandil - suvel saab elektripliidiga külmkapi elektrienergiat päikesepatarei ja sooja vee - päikesepaneel. Nende praegused hinnad on üsna taskukohased ja mõnda kujundust saab teha oma kätega. Kuid need ei lisa majale esteetikat, vaid salongi lamekatusel seisavad nad “nagu nad seal olid” ega hakka kellelegi silma.

Üldiselt viitab kõik sellele pikaajaliseks kasutamiseks saate ja peaksite oma kätega suvila ehitama, kuid ilma ülemääraste kuludeta ja ilma ehituskogemuseta. Kas see on võimalik? Jah, see artikkel on mõeldud sellisel juhul abiks.

Ehitada või paigaldada?

Esimene asi, mis pähe tuleb, on: kas poleks lihtsam panna veokonteinerist panipaik lihtsale kruusaalusele? Tundub, et tööd on minimaalselt. Ei, mitte miinimum – ainuüksi avade pärast olete nii hõivatud, et võiksite isegi maja ehitada. Müügil on erineva klassi konteineritest valmistatud valmiskabiinid, vaata pilti, kuid hinnad on väga kõrged.

Põhjuseks on palju tarbetut majapidamises kasutatavat metalli. Keegi ei müü vanarauana konteinerkajuteid odavamalt, kui need maksavad, ja konteineris on palju rauda. Metallist vahetusmajad aga jätame meelde, teatud asjaoludel võib see osutuda heaks valikuks. Kuid enamikul juhtudel, eriti algajatele, osutub puidust vahetusmaja lihtsamaks ja tulusamaks, seega tegeleme peamiselt nendega.

Mida ehitada?

Kõigepealt otsustame suurused. Väikseima varjualuse kabiin koos panipaigaga on sisemõõtudega umbes 2,5 x 3,5 m. Kabiin “2 in 1”, elutoast vaheseinaga eraldatud ladu ja kööginurk olema 3x4,5 m; Sellest räägime allpool üksikasjalikumalt.

Mõlemal juhul on vaja ka väikest vannituba õue lähedal; üks selle ammu tuntud kujundustest on näidatud joonisel fig. paremal. See kasutab turbakäimlat või pulberkappi. Tänapäeval oleks kuivkapp hügieenilisem. Nendest, mis dacha jaoks ostetud sobiks paremini vahetatavate imamiskassettidega biotualett-ämber, aga biokäimla saab ise teha, vt nt. video allpool. Kuid, .

Video: kuivkäimla vahetusmajas

Kajutis, mille mõõtmed on 3x6 m, on võimalik kokku panna “3 in 1” või isegi “4 in 1”, sealhulgas supelmaja, ja samal ajal saab selle hõlpsalt paigutada 6 aakri suurusele krundile. Probleeme tekitab planeering, kuidas kõige paremini planeerida 3x6 m vahetusmaja, räägime edasi.

Aga köök?

Nädalavahetuse suvila jaoks pole erilist mõtet köögiplokiga kuuri ehitada: suveköök sobib suurepäraselt varikatuse alla, vt joon. paremal. Kui nad lähevad suvilasse või elavad seal kevadest sügiseni, siis vajavad nad 3-ühes vahetusmaja, kus on ruumi köök ja ahi kütteks. Alternatiiviks on elektrifitseeritud kabiin; siis küpsetavad nad elektripliidil, kuid suvila arendamise alguses on see harv juhtum.

Veranda: kohe või hiljem?

Vahetada maja verandaga suvila kasulik mitmes mõttes, kasvõi juba sellepärast, et sellega saab varustada tuule eest kaitstud kööki ja/või hoida majapidamistarbeid, vabastades varjualuses elamispinna. Kuid algaja ei pea kohe planeerima verandaga kajuti ehitamist: ilma ehituskogemuseta pole võimalik saada piisavalt töökindlat ja vastupidavat hoonet. Algajal ehitajal on parem ehitada lihtne "kast" ja seejärel lisada veranda, millel pole põhikonstruktsiooniga toiteühendusi. Kabiini ja veranda vundamentide ühendamise probleem sel juhul kaob, kuna mõlemad on sambakujulised, mitte maetud, ühisel tõmbevastasel padjal. Sellest, mida see kõik tähendab, räägime hiljem, kuid praegu vaadake igaks juhuks joonist 1. varjualuse kabiini joonis minimaalne suurus lisatud verandaga. Selle ehitamisel kasutatakse raamitehnoloogiat ja on aeg selle ja teistega tõsiselt tegeleda.

Kuidas ehitada?

Kilbid

Lihtsaim viis kabiini ehitamiseks on kokkupandav. Laudade raamid monteeritakse maapinnale, seejärel koputatakse kasti, mis on vasakul joonisel fig. Sellesse pannakse lihtne põrand, seinad on kaetud kõigega: OSB, puitlaastplaat, vineer jne. Seejärel paigaldavad nad uksed ja aknad (joonisel paremal), panevad katuse - ja ongi valmis! 1 hooajaks või vähem: paneelidest kast ei ole karkass, selles ei ole eraldi kandvaid elemente ning koormuse all kõverdub või isegi variseb konstruktsioon juba enne külma ilma. Paneelvahetusmaja saab ehitada vaid riietusruumiks-varjualuseks ja ainult siis, kui on kindlalt teada, et maja ehitus saab valmis enne sügist.

SIP

Küllaltki töökindlate ja vastupidavate ehitiste paneelide kokkupaneku meetod, sh. DIY ehitamiseks saadaval olevad elamud on olemas. See on SIP-paneelide komplekt (struktuurne isoleeritud paneel, SIP, struktuurne isoleeritud paneel). SIP vahetusmaja maksab rohkem kui allpool kirjeldatud karkass, kuid selle ehitamine annab teile kogemuse, mida võib vaja minna, kui otsustate ehitada aastaringse suvila või Puhkemaja SIP-st on mõlemal juhul tehnoloogia sama. SIP-ist ehitamisest RuNetis on kirjutatud piisavalt, kuid paneelide endi kohta leiate lisateavet videost:

Video: SIP-paneelide ülevaade

Ettevaatust kilpidega!

Paljud müügil olevad valmismajakesed on paneelmajad koos kõige sellega, mida see eeldab. Kui otsustate osta valmis vahetusmaja, saate kahtlased välja rookida järgmiste kriteeriumide alusel:

• Kvaliteetse kujundusega kajutitel ei ole reeglina välisseina vooderdust, pos. 1 joonisel fig. paremal, erinevalt õhukestest tahvlitest, pos. 2 ja 3. Need lauad topitakse plaatide liitekohtadesse, et toode kannataks transportimist.

• Samal eesmärgil tugevdatakse kehvade kabiinide nurgad ja avad ajutiste töötlemata ülekatetega, pos. 3. Kvaliteetsed kajutid taluvad transporti ilma nurki tugevdamata ning klaasiga aknad tarnitakse eraldi pakendis. See nipp ei tööta häkkimise puhul: tühjade avadega transportimisel on kabiin juba nii kõveraks, et aknad ei mahu paika.

Raam aluseks

Tugev jäik raam võtab töökoormuse. Selliste jaoks lihtne struktuur, vahetusmajana osutub ka odavaks ja vähe töömahukaks. Raamkabiinid on ehitatud kas "puurist", vasakul joonisel fig. – põrand laotakse juba kokkupandud karkassis – või tugevale alusele monteeritakse toiteühenduste “puur”, seal paremal. Viimane nõuab mõnevõrra rohkem tööjõudu ja materjale, kuid vähem oskusi, nii et edaspidi peatume sellel meetodil üksikasjalikumalt.

Tala ja palk

Palk- ja puitmajakesed näevad luksuslikud välja, vt joon. paremal, kuid kulu ja töömahukuse poolest ei jää need majale alla suurem suurus ja on ehitatud sama tehnoloogiat kasutades. Neid ehitatakse harva, peamiselt juhul, kui tulevikus on plaanis muuta vahetusmaja saunaks; karkasshooned selleks ei sobi. Sel juhul ehitatakse vahetusmaja koheselt supelmaja kohale ja varustatakse kõigi reeglite järgi äravooluga ning maja valmimisel ostetakse ja paigaldatakse pliit, dušš ja saunatehnika.

Metall+

Kui oskad torutööd teha ja keevitusmasinat käsitseda, siis ehk on sul lihtsam metallkarkassis vahetusmaja kokku panna. Sellisel juhul pole esiteks vaja vundamenti - konstruktsioon lihtsalt seisab kindlalt nurkadesse asetatud betoonplokkidel. Teiseks pole vahetusmaja äkki vaja, selle saab probleemideta kasumiga maha müüa.

Metallkarkassil vahetusmaja aluseks on konteineri toiteahel, joonisel fig. allpool, ainult raamide ja nurgapostide jaoks kasutatakse säästmise huvides 80x80x(3-4) mm lainepapist torusid. Ülemine ja alumine liistud on valmistatud paarisnurgast 60x60 mm või sobiva suurusega kaubamärgist. Põrand on laotud nii, nagu allpool kirjeldatud raamkabiini puhul, puitraamid asetatakse seintesse akende ja uste avadega ning võimaluse korral koos isolatsiooniga, joonisel keskel; Raami kujunduse kohta vaadake ka allpool. Tavaliselt kaetakse seda tüüpi kajutid väljastpoolt lainepapist lehtedega, joonisel paremal, kuid see disain võimaldab teil teha mis tahes tüüpi mantleid, viilkatust ja anda hoonele terviklikkuse. puidust välimus säilitades samal ajal metallilise tugevuse.

Ehitame raamkuuri

Seega jõudsime järeldusele, et meie vahetusmaja saab olema puitkarkass. Samm-sammuline juhendamine karkassivahetusmaja ehitus 3x4,5 m on RuNetis juba ammu ringi tiirutanud. Esialgu tundub see olevat üsna mõistlikult koostatud, kuid korduva ümberkirjutamisega hiilisid teksti sisse vead ja suvalised lühendid. Selliseid juhiseid järgides satub algaja ehitaja tööprotsessi käigus ummikusse või oma arusaama järgi toimides kõvera ja hapra konstruktsiooniga. Kahjuks originaaltekst Tundub, et olen täiesti eksinud, nii et pean pöörduma olemasolevate allikate poole, kuid koos selgituste ja märkustega.

Esimene neist: vahetusmaja on võimatu ehitada "2-3 päevaga". Töötamine koidikust hilisõhtuni ilma suitsetamispausideta ja ettevaatlikult, vältides vigu, ehitus võtab pool puhkust järjest ehk 1-1,5 kuud, kui töötate nädalavahetustel. Eelistatav on viimane variant, sest Parem on veeta oma puhkus maja ja haljastusega. Üldiselt saab esimene dacha suvi olema kõike muud kui igav.

Immutamise kohta

Tööprotsessi käigus tuleb kõik puitdetailid enne kohale paigaldamist immutada biotsiidide (antiseptikumide) ja vetthülgavate ainetega (vetthülgavad ühendid). Koduseks kasutamiseks sobib mõlemaks kasutatud mootoriõli. Samuti on väga soovitatav töödelda võra, põhjaviimistlust, põrandatalasid ja aluspõrandaplaate, vt allpool, bituumenmastiksiga (40% bituumenit ja 60% lakibensiini või lahustit). Nendega immutatakse mitte toorikuid, vaid juba mõõtu lõigatud detaile koos kõigi süvendite, soonte jms.

Vundament ja alus

Tegelikult pannakse igasugune vundament nn. kulunud, kuid antud juhul sellepärast hoone on väike, saab tööd lihtsustada, kui salongi koht pole liiga “küürakas”. Vahetusmaja alus on ehitatud järjestuses vastavalt joonisele:

• Paigutage sammaskujuline mittemaetud vundament, pos. 1.
• Sellele monteeritakse puidust 150x100 mm ühine tugiraam nn. alumine kroon või raamkonstruktsiooni puhul lihtsalt kroon, pos. 2-4.
• Raami alumine tugiraam ehk alumine raam koos põrandataladega, pos. 5.

Vundamendi tüübi valik on selge: nii väikese ja kerge konstruktsiooni jaoks on mis tahes muu tarbetult keeruline ja kulukas. Sammasvundamentide projekteerimise ja paigaldamise kohta peatume siin spetsiaalselt seda tüüpi konstruktsioonide jaoks mõeldud omadustel, mida algaja peab teadma.

Vundamendi süvend kaevatakse 0,5 m haardega (eemaldamisega) piki perimeetrit väljaspool hoone kontuuri. Eemaldage huumus; kui viljaka kihi paksus ületab 30 cm, kaevatakse labidaga. Muidu kaevatakse sammaste alla täägiga süvendid, st. sügavus kuni 30 cm. Järgmisena kaetakse süvend geotekstiilidega (et täitematerjal laiali ei läheks) ja valatakse esmalt paksule huumusele või sammaste all olevatesse aukudesse 10 cm laiune liivapadi. Pärast sammaste asetamist täidetakse padi maapinna tasemeni; selle eesmärk on koos ankrutega (vt allpool) tõrjuda pakasest tulenevaid jõude. Liiva aluskiht tihendatakse kaks korda, enne sammaste paigaldamist ja pärast seda.

Sammaste paigaldamise samm on 1,2–1,7 m, nii et hoone külgedele asetatakse nende vahel terve arv avasid; kabiinide 3x4,5 ja 3x6 puhul on samm 1,5 m. Sammaste jaoks aukude kaevamisel peate arvestama, et vundamendi kontuur peaks ulatuma 10-20 cm võrra kaugemale hoone kontuurist. Kõik töökoormused " voolu” raami alumistesse nurkadesse; kui see asub väljastpoolt sammastel tasapinnal, on neil raske sammas "laiali valguda" ja hoone võib küljele libiseda.

Mitte mingil juhul ei tohiks laduda telliskivisambaid, nagu allikates soovitatakse: maapinnas olevad kõige paremini töötavad tellised hakkavad murenema maksimaalselt 3–5 aasta pärast, kuivvormitud voodritellised hakkavad murenema esimesel talvel ja vastupidav kõrgpõlenud klinker maksab rohkem kui spetsiaalsed betoonist vundamendiplokid 200x200x400 mm. Posti kohta tuleb 4 plokki, mis asetatakse risti-rästi paarikaupa tsement-liivmördile; Lisateavet vt sammasvundamentide kohta. Seega osutub sammas kuubikuks suurusega 400x400x400 mm, millest 200 on maa sees (30 cm bajonett miinus 10 cm padi) ja 10 cm väljast võetakse välja. Vahetusmajal 3x4,5 m on seega vundamendi mõõtmed piki kontuuri 3,2x4,7 m ja kaevu mõõtmed plaanis alates 4,2x5,7 m.

Vaatame nüüd uuesti pos. 1. Näete? Keskmise rea sambad on kitsad, igaüks paarist klotsist. See on tegelikult vale isegi pehme talvega kohtades; kõik sambad peaksid olema ühesugused. Vundamendiplokid ei ole nii kallid, et konstruktsiooni kõige olulisemas osas tuleks nende pealt kokku hoida.

Postid asetatakse esmalt kuivale pinnale ja tasandatakse horisontaalselt, kasutades vooliku gürotasandit; reguleerige kõrgust, lisades madalate sammaste alla liiva. Ristkülik joonistatakse diagonaalide ja külgede mõõtmise teel. Sa ei saa loota ainult diagonaalide võrdsusele, ristküliku asemel võib tulemuseks olla võrdhaarne trapets! Pärast sammaste joondamist eemaldatakse ülemised plokipaarid ja asetatakse tagasi mördile.

Järgmisena valmistage ette võra alus (lühike) tala, proovige see paigale ja asetage see risti hoone pikiteljega, pos. 2. Proovides lõigake ülejäänud latid mõõtudega 150x100; kroon on kokku pandud tasaseks, s.o. 150 mm külg on suunatud horisontaalselt, pos. 3. Kõik ühendused on poolpuust. Ärge unustage immutamist! Pärast paigaldamist eemaldatakse talad, sambad kaetakse 2 kihiga katusekattematerjaliga (see on hüdroisolatsioon puidu nn kapillaari leotamise vastu), asetatakse talad tagasi ja pärast võra kontrollimist diagonaalide ja küljemõõtudega, talade liitekohad õmmeldakse kokku 80 mm naeltega, igas ühenduskohas diagonaalselt paar, pos. 4. Selles etapis tugevdatakse vundamenti ankrutega.

Ankrud

Vundamendi ankrud on kirjeldustest samad “terasvardad alates 1 m”, mis näivad vajavat sammastesse kinnimüürimist. Tegelikult on L-kujuliste maasse löödud karguankrutega lihtsam ja töökindlam fikseerida vahetusmaja, mille surve on maapind elevandile nagu graanulid, pos. Ja joonisel fig. selle lõike juurde. Kargud on valmistatud gofreeritud 16 mm tugevdusest. Nende alumised otsad on teritatud, et need läheksid kergemini maasse ja mis kõige tähtsam, ühtlasemalt.

Ankrud löötakse seestpoolt sisse, kroontalasse tehakse iga karguvarda alla 20x20 mm soon: viilitakse mööda servi ja eemaldatakse peitliga. Ärge pingutage lõigetega üle, võra pole mõtet liiga palju lõdvendada! Ankrud on sisse lükatud vastavalt skeemile, pos. B ja C kajutitele vastavalt 3x4,5 ja 3x6 kahes etapis: esmalt ei viimistle 10-15 mm ja seejärel pärast uuesti mõõtmist ja vajadusel võra kärpimist viimistlevad nad selle sama järgi tihedalt. skeemid; soovitavalt 1 löögiga haamriga. Lisand joonisel fig. vajame allpool rohkem teavet nurgaküünte kohta.

Järgmine etapp on alumise trimmi paigaldamine võrale ja põrandatalade paigaldamine, punkt 5 joonisel fig. baasseadmega. Rakmed on valmistatud samamoodi nagu kroon, kuid 100x100 mm puidust. Paigaldage võra välisservaga ühele tasapinnale; Seega moodustub sees 50 mm aste, millele palgid asuvad. Pärast pealekandmist kinnitatakse rakmete raam mööda sisendeid 80 mm naeltega, samuti nagu kroon, ja õmmeldakse krooni külge 150 mm naeltega, nagu näidatud joonisel fig. ankru paigutusskeemidega.

Palgid on valmistatud 100x50 puidust või 100x40 laudadest, need lõigatakse veerandi või kolmandiku võrra karkasspuitu sisse, s.o. Palkide vuntsid on 25 või 30 mm kõrged. Palkide paigaldussamm on 400-700 mm. See valitakse nii, et viivituste vahelised vahed oleksid sama laiad. Kui viimistletud põrand on valmistatud lihtsast servaga lauast, on parem kinni pidada väiksemast väärtusest ja kui see peab olema punn-soon, siis saab mahajäämuse sammu suurendada. Igal juhul on soovitatav seda võtta 150 mm kordades, see lihtsustab ja säästab põrandat oluliselt, vt allpool. Iga lag naelutatakse raami külge 2 80 mm naelaga, üks nael korraga ja keskele krooni külge 150 mm naelaga, kokku 3 naela lagi kohta.

Maa-alune

Samal etapil on soovitav ja vähemalt lühiajaliselt köetava "kevadest sügiseni" vahetusmaja jaoks on vaja aluspõrand soojustada, vastasel juhul muutub põrand niiskeks. Selleks täidetakse vundamendi sammaste vahelised avad millegagi (rublakivi, purustatud tellised, sillutusplaadid), sisestamine pos. 5 joonisel fig. alusega, tsement-liivmördil ​​ja aluspõrand on kaetud paisutatud saviga. Ettevaatamatud ehitajad jätavad sageli lihtsalt lainepapist või katkisest kiltkivist väljastpoolt, surudes need liiva sisse ja puistavad väljastpoolt mullaga. Võite seda ka vahustada, kui te vahu peale ei pane.

Siin on mõned peensused. Esiteks on avade täitmise eesmärk vaid paisutatud savi laialivalgumine, kuid seestpoolt ei saa neid lehtmaterjaliga katta: aluspõrand peab olema ventileeritud, muidu muutub see kondensaadikollektoriks. Seetõttu tuleb igas vahekauguses jätta kas ventilatsiooniavad, paar umbes 4x6 cm ava kohta (mugav, kui see on täidetud killustiku või katkiste tellistega) või ülaosas 4-6 cm vahe. Kui vahekaugused on vahtu, on vaja torujäägid eelnevalt tuulutusavade alla sisestamiseks.

Teiseks tuleb avad täita seestpoolt, et täidis välja ei jääks. Hiljem, kui asjast aru saab ja struktuur paika loksub, saab teha tõeliselt ilusa aluse.

Raam

Esimesena paigaldatakse raami nurgapostid 100x100 puidust, tugevdatud ajutiste tugipostidega (joonisel punkt 1), terasnurkadele ja isekeermestavatele kruvidele (5-8) x (60-70) mm, pos. . 2. Kruvid pingutatakse tugevalt pärast seda, kui tugi on paigal ja toestatud noolega. Tagumiste sammaste kõrgus on ligikaudu 2,2-2,4 m; saab võtta minikabiini jooniselt, vt ülalt. Eesmised, hoone laiusega 3 m, on võetud 0,5 m pikemaks. Kui arvutate riiulite mõõtmed ise, pidage meeles, et kiltkivi- või onduliinikatuse maksimaalne kalle on 14 kraadi ja optimaalne 7-9 kraadi.

Järgmisena asetatakse kasti pikisuunalised ülemised külgtalad (sel juhul pole vaja rääkida tugevast ülemisest raamist tugiraami kujul), kinnitades need alt nurkadega, nagu allosas, ja põiktalad lõigatakse pooleks puuks. Ristlatid on kinnitatud 80 mm naeltega, igas vahetükis diagonaalselt paar. Pärast seda paigaldage vahepostid ja vastavad ülemised risttalad, pos. 3.

Selles etapis saab ehitamist mõnevõrra lihtsustada ja odavamalt. Pos. 3 on näha, et ka vaheriiulid on 100x100 puidust, kuid väikese vahetusmaja jaoks pole see vajalik, vaheriiuliteks kasutatakse 100x50 prusse või 100x40 laudu, sama mis palgi puhul. Need asetatakse rihmavarraste risti. Tagamaks, et konstruktsioon ei kaota tugevust, peavad olema täidetud järgmised tingimused, vt joon. paremal:

1. Nurkadega külgnevad vahekaugused peaksid kõik olema sama laiad.
2. Nurgavahed ja akna-/ukseavadega külgnevad nurgad peavad olema tugevdatud samast plaadist valmistatud nooltega.
3. Kui nurk/külgnev vahemik on 300 mm või vähem, tuleks seda olukorda vältida, asetades uksed/aknad nurkadest piisavalt kaugele.

Nüüd tuleb asendada ajutised nooled püsivate vastu, samast 100x40 plaadist ja paigaldada sarikad, pos. 4. Seal, muide, on selge, et ehitajad tegid vea: üks nurgaavadest on tühi, kuigi miski ei takista seda tugevdamast. Talade risti asetatakse ka tugilauad; kinnita 80 mm naeltega, mõlemas otsas paar. Edasi tuleb uksepiidade paigaldus (saab kohe koos ukselehega) ja aknaraamid, pos. 5. Kasti paigaldamine lõpetatakse alumiste nööride kinnitamisega krooni külge 150 mm naeltega, mille samm on 200-250 mm.

Sarikad

Sarikate sisselõikamine ja paigaldamine on näidatud joonisel fig. Sarikate paigaldussamm on ca 0,5 m. Täiendavad riidepuud on valmistatud lauajääkidest. Selles kujunduses on need väga soovitavad, sest Iga sarikat ei ole võimalik ülemise nööri talade külge kindlalt kinnitada. Sarikate üleulatus on ligikaudu 30 cm; Katuse all oleva mantli külgmine üleulatus on sama. Kui salongis on pidevalt tuul (ütleme näiteks metsas), siis saab ilma sarikateta hakkama.

Võib-olla ei sobi teile tuhm viilkatus. Sellisel juhul on joonisel fig. Allpool on maamajja ja loomulikult vahetusmajale sobivate katusefermide skeemid. Rohelisega joonistatud kujundused on head, kuna need on lihtsad, ökonoomsed ja võimaldavad vähendada nurgapostide kõrgust 1,9 m-ni, säilitades samal ajal salongi lae piisava kõrguse.

Katus

Peale raami kokkupanemist kaetakse katus, et vihm viimistlemata põrandat märjaks ei teeks. Selle kiltkatuse all olev kate on monteeritud vahedega (joonisel vasakul) ja onduliinikatuse all pidev, kuna onduliin on pehme materjal. Sellega töötamine on muidugi lihtsam kui raskete, haprate kiltkivilehtede kandmine, kuid kiltkivist katusekate on palju odavam ja töökindlam.

Kiltkivist katuseplekkide paigaldamine ja kinnitamine on selge jooniselt fig. allpool, kuid selle ostmisel peate arvestama teatud asjaoludega. Esiteks on kõige sagedamini müügil 6, 7 ja 8 laine kiltkivi. 6-laineplekid on küll kergemad, kuid nendest tehtud katusekatte ruutmeetri hind tuleb oluliselt kõrgem kui 8-laineplekist. Seega, kui sul on vähe raha ja tööd ei karda, siis võta 8-laine.

Teiseks on kiltkivist lehed saadaval erineva sammu, lainekõrguse ja paksusega. Kui võtta kasutatud või midagi suvalist, võib selguda, et linad ei sobi kokku. Seetõttu tuleb ostmisel tähelepanu pöörata märgistusele, alati on komplektis näiteks 1-, 2-, 3- ja 4-kohalised numbrid. LEHT 40/150 – 1750 – 8 või 6-GOST 40/194/1750. 8 või 6 on siis lainete arv, 40 on laine kõrgus, 194 või 150 on selle samm ja 1750 on lehe kõrgus, see on selle standardväärtus. Kui 4-kohaline arv on väiksem, on see lehe laius.

Põrand

Vahetusmaja põrand koosneb 2 põrandakattest, alumine kare ja ülemine viimistlus, mille vahel on soojus-, hüdro- ja aurutõke. Siin ei saa midagi lihtsustada, vastasel juhul muutub ruum niiskeks, ebamugavaks ja peagi mädaneb. Lisaks moodustavad kroon koos rihmade ja laudpõrandaga jäiga karbi, ilma milleta on kogu põhi habras. Seega peate põrandakattele lähenema ülima ettevaatlikkuse ja tähelepanuga.

Kuidas aluspõrand on ehitatud, on näha jooniselt fig. Koljuplokk asetatakse piki kogu mahajäämuste vaheliste avade kontuuri; “nael” 70 mm naeltega 100-120 mm sammuga. Põrandalauad on vaja lülitada toiteahelasse. Aluspõranda jaoks kasutage ainult 150x(30-40) mm tapi ja soonega lauda! Põrandakatte viimistlemisel saate siiski säästa, tehes seda lihtsast servaga lauast, kuid "aluspõranda" põrand laotakse ainult täpi ja soonega! Põrandakatte toimingute jada on järgmine:

• Lauad asetatakse piki talade vahele jäävaid avasid.
• Esimesest plaadist, paigaldamise järjekorras, lõigatakse keele soon ära.
• Järgmised lauad kuni eelviimaseni (kaasa arvatud) asetatakse soone tihedalt eelmise harja peale surudes.
• Viimane laud lõigatakse mõõtu mööda laiust harjapoolsest küljest, s.o. lõigake kamm näoosaga ära.
• Nad asetavad selle kaldu nii, et soon sobiks eelmise harja külge, ja suruvad selle jõuliselt paika; Võimalik, et peate seda vasaraga koputama.
• Valmis põrandakatte lahtri lauad naelutatakse koljutala külge 70 mm naeltega umbes 100 mm sammuga ja kummagi keskel asuva naelapaariga võra keskmise tala külge. Naelte kaugus pikilaudade servadest ei ole väiksem kui selle paksus, s.o. 40 mm. Samuti on soovitatav seda säilitada kraniaaltala jaoks, lüües naelad viltu.

Kui kare põrandakate on valmis, pos. 1 järgmisel Joon., selle rakud on kaetud pergamiiniga või selle analoogidega, see on aurutõke. Polüetüleeniga põhja soojustamisega raha kokku hoida ei saa, sest... see laseb läbi nii auru kui niiskust. Glassiin õmmeldakse talade külge ehitusklammerdajaga või naelutatakse väikeste naeltega, asetades nende pea alla vineeritükid. Igal juhul ei saa te seda põrandakatte külge õmmelda/naelutada – mis isolatsiooniga see on, mille allosas on augud?

Nüüd on aeg põrandat isoleerida. Tuletame veel kord meelde, et see on vajalik ka suvekuuris, et vältida niiskust. Sa ei hoia seda talvel köetavas ruumis, eks? Isoleerida mineraalvillaga pos. 3, kuid matid tuleb võtta elamutele sobivatest pikakiulistest mattidest. Lühikiuline mineraalvill kogub pidevalt mikronõeltega tolmu, mis on tervisele väga kahjulik!

Järgmisena kaetakse põrand pideva või 15 cm pikkuste kattuvate lehtedega plastkilega, pos. 4. Nüüd on polüetüleeni poolläbilaskvus täpselt õige: põrandasse sattunud kondensaat aurustub läbi selle, ilma et oleks aega mädanemist tekitada, samuti aurustub või voolab põrandale valgunud vedelik enne põrandasse imbumist. isolatsioon.

Viimane “põranda” toiming on põrandakatte viimistlemine. Soovitav on teha ka täpi ja soonega, kuid nagu juba öeldud, sobib ka lihtne puhta servaga laud 150x40 mm. Talade risti laotakse “puhtad” lauad, s.t. "mustade" suhtes risti, pos. 5. Põrandakatte viimistlus teostatakse "kindlalt", alumise äärise raami servast servani. Tehke nö. ujuvpõrand, nagu eluhoones, ei ole vahetusmajas konstruktsiooni tugevuse tõttu lubatud.

Kohtades, kus põrandalauad mahuvad karkassipostidele, valitakse laudadesse sooned 50x100 ja nurgapostide jaoks nurgad 100x100, nii et 100 mm lauda puhtale põrandale võtta ei saa; põrandakate tuleb rippudes välja. “Puhtad” lauad naelutatakse nurkadesse 70 mm naelapaaridega diagonaalselt (plaadi serva ja selle nurka) ning muudes ristmike kohtades talade ja taladega - samade naelte paarina üle laua.

Kattekiht

Välisvooder annab konstruktsioonile lõpliku tugevuse, seega tehakse seda ka laudadest ja selle peale kaetakse vooder vms, mida hiljem tahad. Need on mantliga kaetud kas teibi või veerandplaadiga, et mööda seinu alla voolav vesi sisse ei imbuks, s.t. üles keeleharja või siseveerandiga, vt joon. paremal. Kui edasist välist viimistlust pole oodata, võite katta servaga laud kaas, "kalasaba". Need on kaetud ülalt alla, kaasa arvatud aluse alumised rihmad. Enne katmist klammerdatakse raami külge pergamiin, pos. 1 ja 2 joonisel fig. Nüüd saate installida aknad; Enne plaatribade paigaldamist vahustatakse nendes ja ukseavades olevad praod, pos. 3.

Nagu sisemine vooder, siis siin - nagu jumal soovib: vineer 4-8 mm, OSB, puitlaastplaat, laminaat jne, isolatsiooniga või ilma, pos. 4 ja 5. Kui vahetusmaja elektrifitseeritakse, laotakse samas etapis seintesse lainelised koos neisse tõmmatud kaablitega.

Isolatsioon on vajadusel sama, mis põrandal. Nurgad on soovitav katta põrandaliistudega. Hruštšovi ajal tehti sageli ilma sisekujundus, materjale lihtsalt polnud. Nüüd on nendega lihtsam, olenemata sellest, kes nende aegade järele nostalgitseb.

Vaheseinad

Vaheseinte raamid, kui neid on, on monteeritud vastavalt raami külgseintele sarnase mustrile, vt joonist fig. paremal ainult liistudest 40x40 mm. Nooled asetatakse ainult välimistesse lahtritesse. Tihti tuleb siseuksed asetada seina lähedale, siis asetatakse ukseavaga lahtrisse lisasiin (näidatud noolega), ilma selleta ei mahu lengis olev uks paika. Vaheseinaraamid asetatakse paika, naelutatakse 70 mm naeltega 200-250 mm sammuga otse seinte külge ja kaetakse sama materjaliga, mis siseseinad. Nurgad on kogu kontuuri ulatuses tugevdatud soklitega.

Viitamiseks

Tera laius sissepääsuuksed– 800-1100 mm, sisepind 750-850 eluruumidele ja 600-750 mm abiruumidele, abiruumidele ja vannitubadele. Ühelehelise akna maksimaalne aknatiiva laius on 900 mm; eelistatavalt 600-650 mm. Minimaalseks loetakse aknatiiva laiust 400 mm, kuid seda saab muuta ka kitsamaks. Ukse kõrgus – 1900-2100 mm; aknad – 600-1300 mm. Aknalaua kõrgus põrandast on 750-850 mm.

Rohkem nurki

Pidage meeles, kuidas paigaldasime raami nurgapostid: terasnurkadele. Ehk märkasite juba, et raami välimised, ehitusmehaanika seisukohalt enim koormatud nurgad on rippuvad, s.t. nõrgenenud. Seetõttu tundub, et vahetusmaja joonisel on üsna valmis. õigupoolest pole ta veel valmis kõike, mis saatus ja ilm talle varuks on ette võtnud, selle välisnurgad vajavad tugevdamist õhuliinidega.

Kuidas seda tehakse, on näha joonisel fig. vasakpoolne: nurgad on ülevalt alla kaetud laudade paarina. Naelte löömise skeem (150 mm): ükshaaval võra ja alumisse äärisesse, siis järjest 200-300 mm sammuga nagideni, siis 1 kaupa ülemistesse horisontaaltaladesse. Esmalt naelutatakse lauad mööda hoone lühikesi külgi nurga servaga ühele tasapinnale ja seejärel pikkadele külgedele, et katta külgnevate külgede otsad.

Luukide kohta

Asjaolu, et salongi aknad on väga soovitav varustada luukidega, on ilmne: talveelemendid suudavad klaasi purustada isegi ilma huligaanide osaluseta. Kuid vahetusmajas on tiikukse valmistamine keeruline ja nende jaoks on vaja ruloosid, sest... Kuumal suvel on ventilatsioonita ruumis umbne. Seetõttu on vahetusmajade aknaluukide jaoks parim variant kokkupandavad aknaluugid, vt joon. Need varjavad aknaid nagu varikatused, kaitsevad klaase kahjustuste eest paremini kui pööratavad aknad ja neid on lihtsam valmistada.

Vagunid

Ehitushaagised on pikkusega 6-12 m ja laiusega 2,4 m. 6 m pikkune kajutiga haagis osutus suvila jaoks väga mugavaks: sinna mahub palju asju ja selle saab probleemideta paigutada isegi 6 aakril. Oli vaja ainult selle laiust suurendada 3 m-ni, sest... Raamkabiini seinad on paksemad kui tavalisel haagisel. Vahetage seda tüüpi maju, vt joon. Need on alati müügil ja müüvad hästi.

Suveelanike vajaduste arenedes, kuna sageli ei olnud piisavalt võimalusi kohapeale mugavat maja ehitada, tekkisid probleemid planeeringuga. Tüüpiline ehitus ja reisimine vahetusmaja-vest, pos. 1 joonisel fig. allpool on see ainult magamistuba ja/või garderoob. Köökide, söögitubade, vannitubade, kontorite, isegi baaride ja piljardisaalide jaoks on toodetud ja toodetakse teist tüüpi haagiseid, mis on samad, kuid suvilasel pole kohta ega raha, et kogu linnake kohapeal kokku panna.

Katsed kasutada kajutite paigutusel sanitaar-ergonoomilisi võtteid ja eluruumide standardeid viivad selleni, et lisaks magamistoale jääb ruumi vaid tillukesele esikule, kus soojades riietes ringi ei saa ja ladu, kuhu peale labida ja reha pole muud.ei sobi või ilma duššita wc, kus istudes ei saa ust sulgeda - toetub põlvedele nt keskel sisse Joonis fig.

Kuna vahetusmaja on sisuliselt haagissuvila, siis oleks igati põhjendatud selle planeeringus rakendada reisijateveo võtteid ja standardeid. Ainus probleem saab olema ustega, täpsemalt nende avanemissuunaga, sest... Need on hingedega, mitte libisevad. Kuid üldiselt on uksed teisel kohal peavalu planeerijad.

Näide 6x3 m suuruse kuuri ratsionaalsest paigutusest on näidatud joonisel fig. kõrgem:

• Magamistuba on 1,7 x 2,7 m suurem kui raudteekupee. Sellesse mahub narivoodi, väike söögilaud ja kummut. Öösel saab põrandale panna ka võrevoodi, mille jaoks muuhulgas on laos piisavalt ruumi.
• Vannitoas on nurgadušš 1,1 x 1,1 m, bio-wc ja nurgapoolne tulbikraanikauss, mis on sarnased raudteel olevatele. See pole luksus, kuid saate end pesta ja leevendada.
• Suurim pind on eraldatud köögiplokile, mis on kombineeritud eeskojaga, need on selle põhimõtte 2 esiletõstmist. Sellesse mahub kompaktne külmkapp, 3-5 kW soojusvõimsusega pliidiplaadiga maapliit (piisavalt hooajavälisel ajal kütmiseks) ja veel on ruumi riiete vahetamiseks; ja soojas.
• Vannitoast pääseb ka sooja tuppa, mis on külmal ajal oluline pärast duši all käimist.

Väiksemate kajutite puhul on olukord keerulisem; siin tuleb kombineerida panipaik köögiga. Seda tüüpi 3x4,5 m stuudiokabiini paigutuse näide on näidatud joonisel fig. paremal.

Ja siis?

Arva ära, järgmine inimene suvilas, nagu öeldakse, hakkab karjuma: "Ehita mind!" Võib-olla siis, kui maja pole veel valmis ja supelmaja on ainult unistustes? Täpselt nii, ait. Kas linnumaja või sigala, mis on disainilt peaaegu sama.

Olukord on tipp. Kuidas seda ehitada? Kust ma saan aega, kui mul on seda juba rohkem vaja, kui ööpäevas on tunde? Ja mis kõige tähtsam – millest? Lisaraha pole ja seda ei oodata.

Ehitusmaterjalide kaubaalustest valmistatud alused. Tõenäoliselt on neid ehitusplatsilt üle jäänud ja kasutatud kauba ostmine pole kallis: aluste lammutamine naeltest aukudega ebakorrapäraseks saematerjaliks on absoluutselt kahjumlik, seetõttu müüakse kasutatud kaubaaluseid sageli odavalt maha, et neist lahti saada.

Aja jooksul mahub erakordse ehitusprojekti jaoks kõik ära: 1-2 sea lauda või sealauda saab kaubaalustest valmis ehitada sõna otseses mõttes poole päevaga. Ja kuidas – vaata näiteks. allolevas videos. Kuigi loomulikult on kvaliteetne laut, linnumaja, küüliku- või seaaut omaette arutelu teema.

Video: kaubaalustest ja rämpsust tehtud kuur

Nõutav atribuut maamaja või dacha on väikeste hoonete olemasolu hoovis, nn kommunaalplokk. Majandusplokk on abiruum tööriistade, erinevate abimaterjalide, seadmete ja suur kogus igasugu asju, millel kortermajas kohta polnud. Lisaks seadmete ja tööriistade hoidmisele on kõrvalhooned ette nähtud saagi, küttepuude hoidmiseks, lemmikloomade ja kodulindude pidamiseks, duši ja tualettruumi, kasvuhoone, kasvuhoone, hubase suveveranda ja isegi autovarjualuse korraldamiseks. Selliste hoonete arv ja otstarve sõltub omanike vajadustest ja kujutlusvõimest.

1. Kommunaalploki ehitamise tehnoloogia on suhteliselt lihtne neile, kellel on sellise tööga vähemalt vähe kogemusi. Tehnoploki või nagu vanasti aida või vahetusmaja võid ehitada ise.
2. Kõigepealt tuleb valida koht hoovis. Kommunaalplokk asub tavaliselt sügaval hoovis või maja taga, võõraste pilkude eest eemal.
3. Ei ole soovitav valida koht madalikul, kuna sinna kogunev niiskus muudab lihtsa hoone kiiresti kasutuskõlbmatuks.
4. Ka savimuld pole eriti soodne, kuid kui muud võimalust pole, on oluline esmalt teha ettevalmistustööd ja alles siis asuda vundamendiga. Põhiline liiva- ja killustikpadi muudab vundamendi vastupidavamaks.
5. Kuid liivane pinnas on ideaalne võimalus kommunaalploki ehitamiseks. Sel juhul peate lihtsalt pinnase ette valmistama ja võite hakata ehitama.

Kasuliku ploki paigutus

1. Paljud eraldiseisvad kõrvalhooned, kaunistamata isiklik krunt. Lisaks kulub nende ehitamiseks palju materjali, nad hõivavad olulise osa saidist ja kõik koos näevad välja ebaesteetilised. Palju ratsionaalsem on planeerida üks olmehoone, mis on sisemiselt vaheseintega jagatud erineva otstarbega ruumide jaoks.
2. Kui maatükk on väike ja soovite pühendada põhipinna aiale ja köögiviljaaiale, siis ehitavad nad mitmekorruselise hoone. Ja selles on juba varustatud maa-alune korrus, kelder on varustatud põllukultuuride hoidmiseks, pööningul on ruumi kasvuhoone või seemikute jaoks ja isegi puurid tuvide jaoks.
3. Kui hoonet on plaanis kasutada talveaeg aastal on vaja ette näha seinte soojustamine. Kõrvalhoone kasutamine suveköögina eeldab seal pliidi olemasolu.
4. Tehnoploki ehitust planeerides proovige ette näha kõik võimalikud võimalused. Seetõttu on saidi joonis koos tehnoploki kavandatud mõõtmetega kohustuslik ettevalmistav etapp.

Tehnoploki ehitus: nõuded ja standardid

1. Oma saidi ala säästmiseks ärge jätke tähelepanuta SNiP 30-02-97 nõudeid. Käesolev dokument reguleerib minimaalsete kauguste suurust ärihoonest kuni elamu või naaberkrundi seinteni. Sõltuvalt sellest, kuidas planeeritud ruume kasutatakse, on need vahemaad erinevad.
2. Kui tehnoplokk on ette nähtud kariloomade pidamiseks või sinna paigaldatakse tualettruum, siis vastavalt standarditele võib selle ehitada mitte lähemale kui 12 m elamu seintele ja mitte vähem kui 4 m naabritele. vara.
3. Dušš või vann on lubatud majast mitte lähemal kui 8 m ja naabritest mitte vähem kui 1 m kaugusel.
4. Tõhusalt saab kasutada isegi 1 m maad uue hoone ja aia vahel. Eriti edukaks peetakse varianti, kui naabrite kommunaalplokid asuvad tagaseintega üksteise vastas. Nii peidate ärihoone inetu tagumise külje.
5. Kui olete asukoha otsustanud, proovige ruumi võimalikult tõhusalt jaotada. Kui kõrvalhoones pole kütet vaja, siis majapidamisruumis elektrita kindlasti hakkama ei saa.
6. Pidage meeles, et hoone peab kestma üle ühe aasta, seega tuleb ehitusse suhtuda tõsiselt. Esimese sammuna tuleb otsustada vundamendi ehitustööde formaat.

Hozblok: tüübid

Kõrvalhooned võivad olla puidust, kombineeritud karkass-moodulist ja metallist. Tüüpiline projekt kujutab endast kommunaalotstarbelist hoonet, mille mõlemal küljel on WC ja välidušš.

Puidust isetehtav abiseade

Puitkonstruktsioon algab alati vundamendi rajamisega eelnevalt valitud ja ettevalmistatud kohale.

Töötleme mulda

1. Maa pealmine kiht kl ettevalmistustööd tuleb eemaldada.
2. Siiski tuleb jälgida, et kaeve sügavus ei oleks väiksem kui 0,5 m.
3. Reeglite kohaselt sõltub vundamendi sügavus mulla külmumise tasemest ja peaks olema veidi sügavam.

Padja ettevalmistamine vundamendi jaoks

1. Järgmise sammuna valatakse ettevalmistatud pinnasele vundamendi alla liiv ja seejärel killustikukiht. Tulemuseks on lihtne padi vundamendi jaoks.
2. Kui kihtide paksus osutub veidi üle 10 cm, pole see hirmutav, kuid sellest tasemest piisab kommunaalploki edasiseks ehitamiseks.

Vundamendi rajamine

1. Valmis padjale pannakse juba armatuur võrgu kujul, seejärel tehakse raketis, mis täidetakse betooniga.
2. Armeeringu kõvenemise ajal, mis on tavaliselt umbes 2 nädalat, on oluline vundamendi pinda regulaarselt niisutada.
3. Mõned ehitajad eelistavad kõrvalhoonetele vaivundamenti. Kui raam on täielikult puidust, monteeritakse selle alus esmalt puittaladest ja seejärel kaetakse kattematerjaliga. Höövellaudu peetakse selleks kõige sobivamaks materjaliks.
4. Puittalade pikemaks kestmiseks töödeldakse neid hästi antiseptilise ainega ja seejärel värvitakse.
5. Parim variant on lauad vertikaalselt kinnitada. Sel juhul on raami külge paigaldamiseks ette nähtud täiendavad ristlatid.

Katuse tegemine

1. Kommunaalploki katusekonstruktsioon võib olla kas ühe- või viilkatusega. Selle ehitamiseks vajate:

• sarikad;
• mantlid;
• soojusisolaator;
• hüdroisolatsioonivahend;
• katusematerjalid.

1. Katusena võite kasutada ka kiltkivi või tsingitud metallplekki.
2. Ideaalne variant oleks kiltkiviga kaetud viilkatus. Kuid mitte mingil juhul ärge tehke kommunaalploki katust tasaseks, sellele kogunev vesi hävitab puithoone kiiresti.
3. Võib ka kombineerida puidust seinad hooned koos telliskivi. Selleks laotakse esmalt madal alus, seejärel mitu rida telliseid ja seejärel paigaldatakse puitkarkass.

Tee-seda-ise raam-modulaarne utiliit

Kui puidust kõrvalhoone saab valutult ehitada ilma vundamendita, siis karkasskonstruktsiooni jaoks on see vajalik. Just selline konstruktsioon vastab kõigile seda tüüpi hoonete ehitamise nõuetele ja selle kasutusiga loetakse aastakümneteks.

Pinnase märgistamine ja ettevalmistamine

1. Raam-modulaarse kommunaalploki ehitamine algab tulevase vundamendi perimeetri märgistamisega.
2. Kui ala on kindlaks määratud ja tähistatud rangelt paralleelsete joontega, alustame maa ettevalmistamist. Eemalda 20 cm pealiskihti ja lisa 10 cm liiva. Pakime kõik tihedalt kokku.

Vundamendi rajamine

1. Pika seina nurkadesse ja keskele valmistame väikese läbimõõduga augud umbes 1 m ja 2 m sügavuste postide jaoks.
2. Valage põhjale peent kruusa või liiva.
3. Igasse toorikusse asetame sobiva pikkusega veeru.
4. Torud tuleb paigaldada rangelt vertikaalselt ja kinnitada auku ülejäänud vabasse ruumi valatud liivaga.
5. Valage torude sisse betoon- või tsemendimört umbes kolmandiku kõrguseni ja seejärel tõstke toru veidi üles. Nii saame alussammastele tugeva aluse.
6. Järgmine samm on torude õõnsuste täitmine betoonlahusega kuni tipuni.
7. Sammaste täiendavaks tugevuseks paigaldatakse tavaliselt täiendavalt armatuur aukudesse, mille otsad peavad ulatuma vähemalt 20 cm kõrgemale torude tasapinnast Lahuse valamisel kontrollige õhu sissepääsu. Tekkivad mullid mõjutavad halvasti tsemendi tugevust.

Raami paigaldamine

1. Pärast vundamendi kõvenemist võite alustada raami kinnitamist. Sõltuvalt tehnosõlme konstruktsioonist võib see olla kas puidust või kombineeritud kandvate metallprofiilidega.
2. Esmalt paigaldame vähemalt 10 cm ristlõikega kandvad profiilid ja seejärel kinnitame isekeermestavate kruvide abil nende külge sarikad. Oluline on paigaldusaugud eelnevalt ette valmistada, et puitplaadid paigaldamisel ei praguneks.

Katuse paigaldamine

1. Materjalikulude ja paigalduse keerukuse poolest optimaalne lahendus on erineva pikkusega raamidega viilkatus. Sel juhul paigaldame horisontaalsed ja vertikaalsed nagid võrdsete vahedega 50-60 cm.
2. Katus on tavaliselt kaetud bituumen- või profiilplekiga. Mugavam on see maapinnale kokku panna ja seejärel valmis kujul raamile paigaldada. Veenduge, et selle kaldenurk ei ületaks 10°C.

Teeme vooderdust ja sisevooderdust

1. Olles lõpetanud kommunaalüksuse raami kokkupaneku, võite alustada sisevoodri kinnitamist. Tavaliselt on see valmistatud plaatidest.
2. Väljast laotame soojusisolatsioonimaterjali, mille peale kinnitame voodri.
3. Välismaterjalina saab soodsa hinnaga valida kas voodri, lainepapi või mis tahes muu pinnakattematerjali.

Seinte paigaldus ja põrandate paigaldamine

1. Nüüd saate hakata seinu ehitama. Nende arv sõltub otseselt planeeritud ruumidest, vannitoast, duširuumist ja muudest ruumidest.
2. Oluline on mitte unustada aknaid ja ukseavasid. Selleks saate akende ja uste vajalike avade jaoks kasutada valmis aknakonstruktsioone või teha taladest spetsiaalseid kinnitusi, mis hiljem toimivad kallakutena.
3. Lõpuks katame seinad ja katuse plekiga.
4. Majapidamisruumi põrandad tehakse hööveldatud laudadest. Kui valite siiski materjali töötlemata plaadist, tuleb see siiski eelnevalt hööveldada ja parem on põrand katta pealt linoleumiga.

Duši all käimine

1. Kui olete planeerinud majapidamisruumi välidušši, paigaldage kindlasti katusele veepaak. Värvi see mustaks. Nii tõmbab veenõu suvel rohkem päikesevalgust ja pole vaja vett täiendavalt soojendada.
2. Kui otsustate esitada kuum vesi aastaringsesse kõrvalhoonesse tuleb paigaldada spetsiaalne seade, mis koosneb kaanega rauast anumast, mille põhja tehakse äravooluava ja sisse on paigaldatud kütteelement. Sellise kommunaalüksuse elektrivarustus on ütlematagi selge.

Projekteerime vannitoa

1. Kõige elementaarsema vannitoa saab ehitada tugevast plaadist, mis on kinnitatud prügikasti kohale.
2. Samuti on võimalik ette näha kuivkapi paigaldamine või täiskanalisatsiooni äravoolutorude paigaldamine.

Soojustame seinad ja teeme juhtmestiku

1. Omaniku soovil saab hoone soojustada soojusisolatsioonimaterjalidega. Enne seda on oluline töödelda seinte välisosa kahjuritõrjevahendiga. See muudab utiliiti vastupidavamaks. Niiskuskindlate materjalide kasutamine kaitseb seda niiskuse kahjulike mõjude eest ja tulekindel immutamine kaitseb seda tule eest.
2. Elektrijuhtmeid saab paigaldada nii väljast kui ka seest. Tavaliselt peidetakse traatliinid spetsiaalsetesse isolatsioonikarpidesse vastavalt konstruktsioonide tulekahju eest kaitsmise kohustuslikele standarditele.

Tehke ise metallist tarbeüksus

1. Tehnoüksuse lihtsaim, ökonoomsem ja populaarseim variant on metallkonstruktsioon. Sellised konstruktsioonid on laialt levinud tänu nende madalale hinnale, lihtsusele, vastupidavusele, kasutusmugavusele ja minimaalsele paigaldusajale.
2. Sarnaseid kujundusi on väga palju. Nende jaoks pole vaja vundamenti valada, need paigaldatakse mis tahes tasasele pinnale, sealhulgas otse maasse. Samuti on valikud metallkonstruktsioonide jaoks, kus duširuumid ja tualetid on juba ette nähtud ja varustatud.
3. Keevitatud konstruktsioonid on erinevalt metallraamidest tugevamad ja vastupidavamad. Selliste konstruktsioonide töökindlus on kõrgem, kuid nende valmistamine on üsna keeruline. Nende valmistamiseks vajate range järgimine konstruktsioonielementide mõõtmete täpsus. Ainsaks puuduseks on see, et seda tüüpi kommunaalüksuste hilisem demonteerimine on praktiliselt võimatu ja seetõttu on teise asukohta kolimine äärmiselt keeruline.
4. Võimalused on väikeste kokkupandavate kõrvalhoonete jaoks, mis on valmistatud valmis monoliitplokkidest. Plokid müüakse eraldi, kuid tarnitakse ostjale juba kokkupanduna, mis hõlbustab nende paigaldamise vaeva ja aega. Ainsaks puuduseks on see, et sellist konstruktsiooni on võimatu paigaldada ilma erivarustuseta.

Selline väike, kuid universaalne struktuur nagu kommunaalplokk on mis tahes vajalik element suvila ja maakodu. See struktuur ilmub saidile tavaliselt juba enne maja ilmumist, kaasneb ehitusprotsessiga ja seejärel kogu elu jooksul sellel saidil. Kaasaegsete ehitustehnoloogiate ajastul saate hõlpsalt osta valmis kommunaalploki või palgata selle ehitamiseks professionaalide meeskonna või saate selle ise valmistada. Lisaks sellele, et sellesse hoonesse investeeritakse omaniku hing, maksab iseehitatud kõrvalhoone erinevate pisiasjade jaoks vähemalt poole vähem.

Omanikud ei mõtle asjata oma suvilasse lisahoonete ehitamisele, sest neil on vaja kuhugi panna tööriistad, köögiviljakotid ja küttepuud. Wc ja dušš on vajalikud ka äärelinna piirkonnas. Sellepärast isetootmine Puidust või metallosadest valmistatud majapidamisplokid on suveelanike seas väga populaarsed.

Mis on utiliit

Maja, mis on ehitatud majapidamisse majanduse eesmärgil, ei ole mõeldud elamiseks. Majapidamisplokk on väikese suurusega ruum, universaalne või kujundatud vastavalt äärelinna omaniku konkreetsetele vajadustele.

Majapidamisruumi mahub wc, dušš ja panipaik tehnika jaoks.

Tavaliselt luuakse majandusliku eesmärgiga hoone selliste probleemide lahendamiseks nagu:

• töövahendite paigutamise ning kogutud juur- ja puuviljade hoidmise koha eraldamine;
• võimalus pärast peenarde rohimist ja kastmist duši all käia;
• soov paigutada suvilasse lõõgastumiseks mööbel;
• idee teha tualettruum, mis ei moonutaks äärelinna üldilmet;
• suvila omaniku soovimatus ehitada püsivat ehitist;
• kavatsus teha linnast väljas asuvale krundile töökoda või köök;
• vajadus hoida suvilas koristatud küttepuid, mis võivad vabas õhus niiskeks muutuda.

Sageli eelistavad äärelinnade omanikud ehitada kõrvalhoone eraldi konteinerplokkidest. See disain on lihtne ja kuulub raami-mooduli tüüpi. Selle utiliidi raam on loodud kanalitest või nurkadest ja kaetud puitlehtedega. Lihtne konstruktsioon ei vaja tugevat vundamenti - betoonvundamenti - ja see monteeritakse kiiresti, ilma käsitöölisi kaasamata. Väljast on kommunaalplokid kaetud tsingitud lainepappidega.

Majandusploki ehitame ise

Materjalide loetelu

Kommunaalploki ehitamiseks vajate:

• 4 toru (vundamendi aluse jaoks);
• liiv, peen kruus ja tsement vundamendi betooni segamiseks;
• katusepapp;
• tsementkrohv;
• metallvardad läbimõõduga 10 mm;
• onduliin;
• erinevate sektsioonide latid (15 x 15, 10 x 15, 10 x 10, 5 x 10 cm);
• ääristatud plaat mõõtudega 42 x 105 x 6000 mm või soonte ja eenditega vooder, kui soovid kiiresti seinu ehitada;
• lehtvineer;
• uks raamiga;
• asbesttsemendi toru läbimõõduga 15 cm.

Tarbeploki raami loomiseks võite puittalade asemel võtta metallprofiilid, mis on oluliselt töökindlamad ja vastupidavamad. Kõige parem on seinad väljast viimistleda lainepapiga, mis on kerge, kiiresti paigaldatav ja spetsiaalse kattega, mis kaitseb metalli korrosiooni eest. Müügil on erinevat värvi lainepapist lehed.

Metallprofiilid - puitvarraste analoog

Kui plaanite hoonet talvel kasutada, peaksite ostma isolatsiooni - mineraalvilla. See on suhteliselt odav ja täidab oma ülesannet hästi mitteeluhoonete korrastamise materjalina.

Hoone projekteerimine majandusvajadusteks

Majandusploki projekteerimisel arvestatakse majapidamisruumi otstarvet. Kui otsustate sellesse duši ehitada, tuleb hoone paigutada nii, et selle ja naaberhoone vahele jääks 8 meetrit vaba ruumi. Lisaks peaks dušikabiiniga kommunaalplokk asuma objekti aiast vähemalt 1 meetri kaugusel.

Otse aia äärde tehnoploki ehitades võid naabritega tülli minna

Tehnoploki ja teiste hoonete vahelist ala ei tohiks tühjaks jätta. Asustamata alale on soovitav ehitada puukuur või väike kuur. Miski ei takista teil sellel saidil põõsaid istutada.

Kui kavatsete eraldada kommunaalploki tualettruumi või kanade või veiste pidamiseks, peate veenduma, et hoone asuks eluruumidest vähemalt 12 meetri kaugusel. Ja territooriumilt, kus asuvad naaberhooned, peaks kommunaalplokk koos vannitoaga olema vähemalt 4 meetri kaugusel.

Majapidamisruum võib piirneda köögiviljaaiaga, kuid mitte maja või lehtlaga

Tavaliselt viivad suvilate omanikud ellu ühte järgmistest kommunaalplokkide projektidest:

1. Ristkülikukujuline hoone, mis on varustatud ainult ühelt poolt avanevate ustega. Ruum on jaotatud sisemiste vaheseinte abil sektoriteks, võimaldades luua välidušši, tualettruumi, majapidamisruumi panipaiga. Ruumi kõikidele sektoritele on eraldatud sama ala, kuid panipaik on veidi väiksem. Eksperdid soovitavad väikeste kruntide omanikel seda projekti ellu viia. Pikliku ristküliku kujuline kommunaalüksus võtab vähe ruumi.
2. Ruudukujuline tuba, mille uksed on eri külgedel. Selle majapidamisüksuse tagaseinas on nii sahver kui ka vannituba, mis on vaheseinaga jagatud duši- ja tualettruumiks. Selgub, et duši- ja tualettruumi uks on hoone ühes osas, sahvri uks aga hoopis teises. Tänu sellele paigutusele suureneb saagi ja töövahendite ladustamise ruumi pindala.

Kolmetoaline majandusplokk: 1 - ait, 2 - wc, 3 - dušš

Vajalike tööriistade loend

Suvilasse kommunaalploki ehitamiseks peate end relvastama järgmiste tööriistadega:

• puur 1 cm paksuse ja 20 cm pikkuse puuriga;
• kruvikeeraja;
• elektriline saag;
• ketasveski;
• haamer;
• kirvega;
• rauasaag;
• tase ja plumb;
• lai peitel;
• metalli lõikamise nuga;
• lennuk;
• nurk;
• grafiitpliiatsiga pliiats;
• nurkketassaag.

Nende tööriistade kasutamisel vajate:

• isekeermestavad kruvid 4,5 x 100 mm;
• küüned pikkusega 5 ja 9 cm;
• Klambrid.

Juhend kommunaalploki ehitamiseks

Tehnoplokk ehitatakse etapiviisiliselt alustades vundamendist ja lõpetades soojustamisega: