Omatehtud võimas jootekolb 220V jaoks. Omatehtud miniatuurne madalpinge jootekolb. Kõrgel sagedusel

Väljend "takistist valmistatud jootekolb" korreleerub üsna adekvaatselt fraasiga "Raha tühjast õhust". Tähendus on sama – saada midagi eimillestki. See ei ole hull katse "kukkuda" tohutut sortimenti, mis elektrikaupluste riiulitel on. Praegu on siiski olemas, aga mitte igal pool ja seda, kus praegu on, ei pruugi olla hiljem. Elu on muutlik asi, seda enam, et ka kõige kallim võib sellisel ebasobival hetkel läbi põleda - nii-öelda kõige huvitavamas kohas. Ja PEV takistid (traat - emailitud - niiskuskindlad) olid, on ja jäävad. Seega pole vaja loobuda.

Siin on need "kirstust kaks". Vasakpoolse, endise takisti ja nüüd kütteelemendi takistus on 220V pingel 210mA ja selle tegelik võimsus on 46,2W. Teise jootekolvi küttekeha takistus on 1553 Om, 220V juures on voolutarve 140mA ja selleks tuleb 30,8W. Nende kasutamine koos võimsusregulaatoriga on väga mugav ja mugav. PEV takistitest valmistatud küttekehad taluvad tina sulamistemperatuurist võrreldamatult kõrgemat kuumutamistemperatuuri. Kahtlustan, et on leiutatud meetod, kuidas need takistid valmistamisega samal ajal kütteelementideks muuta. See jootekolbide valmistamise tehnoloogia pole raadioamatööride seas laialdast kasutust leidnud ja selle põhjuseks on raskused selliste jootekolvide jaoks sobivate hoidikute (käepidemete) valimisel, rääkimata valmistamisest. Raskus seisneb materjali valikus ja disainis endas.

Kuid kui teil õnnestub leida korpuse jaoks midagi sobivat - tulevase jootekolvi hoidja, siis taandub tootmisprotsess pingetoitejuhtmete elementaarsele fikseerimisele, keerates need takisti kontaktidega.

Siin on juhtum - hoidik on endine ühenduspistik - "ema" kolmeprogrammilisest raadiost "Elektroonika".

Ja siin on hoidik alati olemas olnud, kuid ainult plastkile keevitamise seadmes. Kus kasutab küttekehana ka võimsat PEV takistit ning toode on tööstuslikult toodetud.

Vajaliku takisti väärtuse määramine ei pea tingimata toimuma algusest peale, kasutades valikumeetodit. Ülaltoodud mõõtmistest on täiesti vastuvõetav "tõrjuda". Niisiis, jootekolvi võimsusega 30,8 W on takisti takistus 1553 Om. Aga vaja on näiteks täpselt 30W. Vaatleme proportsioonide arvutamise meetodit, kuid mitte otsest, vaid pöördvõrdelist. Tõepoolest, sel juhul saavutatakse (võimsuse) vähenemine (vastupanu) suurendamise teel.

Võimalike edasiste arvutuste lihtsustamiseks soovitan ümardada väärtus 1594,4 Om 1600 om-ni – arvutused ei ole ikka päris täpsed, +/- paar vatti võimsust.

P, L D L K d
PEV 3 14 26 28 5.5
PEV 7,5 14 35 28 5,5
PEV 10 14 41 28 5.5
PEV 15 17 45 31 8
PEV 20 17 50 31 8

PEV-takistist valmistatud jootekolb ei pea olema maandatud, see ei purune maapinnale, peamine on selle kontaktid toitejuhtmetega ühenduskohas hästi isoleerida. Pealegi pole kütteks vaja kasutada 220V pinget. Näiteks: kui võtate jootekolvi jaoks takisti PEV 7,5 takistusega 75 oomi ja rakendate sellele 12 volti alalispinget, saate mugava kasutamiseks mõeldud miniatuurse jootekolbi, mille voolutarve on 500 mA ja kütteelemendi võimsus veidi üle 7 W. Kõigil ei ole kodu lähedal elektrikaupade kauplust ja kõik ei ela linnades, kuid see ei ole põhjus, miks pole vaja vajalikku jootekolbi. Rääkinud igapäevastest asjadest, Babay.

Arutage artiklit KUIDAS VALMISTADA jootekolbi

Jootekolb on paljude jaoks tühi lause, kuid enamiku meeste jaoks on see igapäevaelus asendamatu tööriist. Ja pole isegi vahet, kas parandate elektroonikat või ei anna teie uudishimulik meel teile lihtsalt puhkust. Selles artiklis räägime oma kätega vanametallist jootekolbi loomisest. Kuid ütleme kohe, et seda on lihtsam osta, see on usaldusväärsem ja teie tervisele ohutum.

1 ) Kuidas oma kätega jootekolbi valmistada - jootekolvi skemaatiline diagramm

Nagu näete, on jootekolb disainilt väga lihtne ja selleks on vaja ainult ise kokkupanek kodus, seda leidub igas kodus.

Kuidas oma kätega jootekolbi valmistada - mida vajate

Meie praegune jootekolbi mudel töötab 12-14-voldise akuga. See on palju turvalisem kui 220-voldise pinge kasutamine omatehtud jootekolvis.

Liitium-ioon aku(üsna sobiv elektritööriistalt või vanast sülearvutist).
Ühesoonelise vasktraadi tükk, mille läbimõõt on umbes kaks millimeetrit ja pikkus viis kuni kuus sentimeetrit. Vajame seda spiraali kerimiseks.
Kuumakindlad klaaskiudtorud erineva läbimõõduga 3,8 ja 1 millimeeter kütteelemendi isoleerimiseks metallkestast (võite võtta elektrilise veekeetja küljest).
Nikroomtraat läbimõõduga 0,3 millimeetrit (võib võtta vanast föönist). Traadi pikkuse valime katseliselt sõltuvalt jootekolvi ja aku võimsusest.
Raadiovastuvõtjast pärit teleskoopantenni osa läbimõõduga 4 millimeetrit ja pikkusega 3 sentimeetrit.
Otsa jaoks üks vasest ühesooneline traat, läbimõõduga 3,8 millimeetrit.
Traat jootekolvi toite ühendamiseks.
Puidust või plastikust toru käepideme jaoks.

Kuidas oma kätega jootekolbi valmistada - kokkupanek

Esiteks alustame kütteelemendi valmistamist.
Kerime nikroomniidi ümber traadijupi ja spiraali pikkuse valides saavutame soojenemise vahemikus 300 - 450 kraadi Celsiuse järgi.

Võtame sama jupi ühesoonelist vasktraati ja paneme sellele kuumakindla toru.
Kerime valitud spiraalitüki toru peale.

Spiraali otstesse paneme õhemad torud ja asetame kogu konstruktsiooni teise, paksema toru sisse. Võtame vasktraadi välja (see on oma rolli täitnud ja meil pole seda enam vaja).

See on kõik, kütteelement on valmis. Nüüd jääb üle vaid sisestada see antennist vasktoru sisse ja asetada meie ots sinna. Kinnitame otsa isekeermestava kruviga torusse.

Meie jootekolb on peaaegu valmis. Jääb vaid kinnitada toitejuhe spiraali otstele, sisestada kogu konstruktsioon käepidemesse ja ühendada toiteallikaga.

Tähtis: tulekahju vältimiseks tuleb käepideme ja antennitoru vahele asetada mõni mittesüttiv materjal. ZMP on selleks otstarbeks üsna sobiv.

Võtame kõik ülaltoodu kokku. Jootekolbi loomiseks ei vaja te eriteadmisi ega kalleid komponente. Kuid selliseid omatehtud tooteid tuleks teha ainult siis, kui peate midagi jootma, kuid teil pole lihtsalt jootekolbi käepärast. Ja selle ostmiseks pole lihtsalt aega poodi minna. Kõigil muudel juhtudel on seda lihtsam osta, eriti kuna see ei maksa palju raha. Kuid ohutuse mõttes on tehase oma palju usaldusväärsem kui mis tahes omatehtud toode.

Soovitan ajakirja lugejatele lihtsalt arvutatavat, lihtsalt valmistatavat ja väga töökindlat elektrilist jootekolbi. Näiteks on mul selliseid kodus mitu: mikroelektroonikaga töötamiseks mõeldud “pisikesest” kuni võimsa “freesikuni”, millega lapin lekkivaid metallpaake, parandan kaevufiltreid ja muid suuri detaile. Pealegi on iga elektriseadme küttekehaks... vastava võimsusega takisti (tüüp PE või PEV), mis toidab kodumajapidamise elektrivõrgust pingega 220 V. Kustutustakistused, kui ilma nendeta hakkama ei saa, on reaktiivne või täpsemalt mahtuvuslik, mis võimaldab lahendada üsna keerulisi elektriprobleeme minimaalsed suurused seadmed ise.

Nagu praktika on näidanud, piisab arvutuste tegemiseks takistiga jootekolvide valmistamisel Ohmi seaduse (I=U/R), elementaarvõimsuse valemi (P=IU) tundmisest ja oskusest kasutada aritmeetilise kaevu neli tehtet.

Oletame, et kui teil on klaastakisti PEV30 nimiväärtusega 100 oomi, otsustasite sellest valmistada jootekolbi, mis töötaks 220 V võrgupingega. Viidates ülaltoodud suhtarvudele, pole vajalikku kindlaks määrata andmed: vool 2,2 A, voolutarve 484 W. Aga…

Kasutatava takisti nimes olev 30-vatine parameeter on hajumisvõimsus, mille juures PEVZO suudab kaua aega(tuhandeid tunde!) säilitab oma nimiväärtuse ilma märgatava kuumenemiseta. See takisti, mis on jootekolbi küttekehaks monteeritud (loomulikult sisestatud vasest jahutusradiaatori vardaga), peaks ja suudab hajutada nimivõimsusest mitu korda suuremat võimsust.

Tõsi, ka 484 W läheb talle üle jõu – sulab ära. Seda arvesse võttes vähendame (näiteks neli korda) võimsust 100-oomise PEV30 kohta, ühendades sellega järjestikku spetsiaalse summutustakistuse. Siis väheneb ka sellisest ahelast läbiv vool ja võrdsustub arvutuste kohaselt 0,55 A. See tähendab, et pingelang takisti-soojendil on nüüd vaid 55 V.

Aga võrk on 220 V. Järelikult on 165 V osa summutustakistusest, mille nimiväärtus peaks koolist tuntud elektrotehnika seaduse järgi võrduma 300 oomiga. Sellise ketielemendina on see võimatu sobiks paremini kondensaator (näiteks MBGCH tüüpi), mis on ette nähtud tööpingele 250-300 V.

Teooriast teame, et 1 µF kondensaatori ekvivalenttakistus sagedusel 50 Hz on ligikaudu 3 kOhm. Vajame 300 oomi. Seda arvesse võttes valime summutuskondensaatori võimsuse 10 korda suuremaks, see tähendab 10 μF.

Seega on vajalikud andmed saadud. Nüüd saate otse jootekolbi enda valmistamise juurde minna.

Varras keeratakse (või ostetakse koos hilisema modifikatsiooniga); materjal - punane vask, läbimõõt - minimaalse (valitud takisti sisemise augu suhtes) vahega, mis kokkupanekul on soovitatav täita silikaatkontoriliimiga (joonisel pole näidatud). Kuigi liim kahjustab küttekeha soojusülekannet, summutab see vaskvarda - nikroomspiraali süsteemi, kaitstes klaasistatud takisti habrast keraamilist alust pragude eest. Lisaks välistab kristalliseerunud liimikiht praktiliselt jootekolvi põhiseadmes tagasilööke.

1 - nõel (vaskvarras), 2 - takisti, 3 - asbestiniidid, 4 - elektrijuhe, 5 - keraamiline hülss, 6 - käepide (termokõvenevatel vaikudel põhinev plastik), 7 - kummist hülss, 8 - metalltoru korpus, 9 - M4 polt (3 tk.), 10 - isolatsioon (lakitud kangas), 11 - metallkest.

Mis puudutab takisti klemmide külge keevitatud juhtivaid juhtmeid, siis tundub, et need saab lihtsalt korpuse torus oleva augu kaudu välja tuua. Kuid suure võimsusega jootekolviga on raske vältida isolatsiooni sulamist ja põletamist juhtme lähedal (ja seal pole see kaugel lühis). Seetõttu on parem mängida ohutult, tugevdades isolatsiooni kohas, kus juhtmed on takistiga ühendatud, kuumakindla asbestniidiga (millele järgneb immutamine silikaatliimiga) ja paigaldades toru korpusele keraamiline hülss. Ei oleks üleliigne kasutada täiendavalt elastset (kummist) puksi, et sisestada toitejuhe jootekolvi käepidemesse.

Viimane näpunäide. Jootekolvi võimsust saab kiiresti muuta, lisades või vähendades aku kondensaatorite mahtuvust. Näiteks töövarda kiireks soojendamiseks piisab sageli sellest, kui ühendatud 10 μF asemel paralleelselt veel kaks samasugust. Seejärel kolmekordistub aku elektriline kogumaht. Vajaliku temperatuuri saavutamisel saab võimsust vähendada, jättes näiteks 20 μF ühendatuks (pikaajalise töö korral on need piiratud isegi eelneva 10 μF). Veelgi enam, kui kuumutatud varda mass on märkimisväärne, siis juhtub, et eelistatakse karastuskondensaatoriga jootekolvi, mille tegelik väärtus on vajalikust väiksem ja ainult aeg-ajalt (ja mitte kauaks) tekib reserv. ühendatud - kogu kondensaatorite aku.

Väljend "takistist valmistatud jootekolb" korreleerub üsna adekvaatselt fraasiga "Raha tühjast õhust". Tähendus on sama – saada midagi eimillestki. See pole hull katse "kukkuda" elektritoodete kaupluste riiulitel leiduvat tohutut tehase jootekolbide sortimenti. Praegu on siiski olemas, aga mitte igal pool ja seda, kus praegu on, ei pruugi olla hiljem. Elu on muutlik asi, seda enam, et ka kõige kallim võib sellisel ebasobival hetkel läbi põleda - nii-öelda kõige huvitavamas kohas. Ja PEV takistid (traat - emailitud - niiskuskindlad) olid, on ja jäävad. Seega pole vaja loobuda.

Siin on korpus - hoidik - endine ühenduspistik - kolmeprogrammilise raadio "Elektroonika" "ema".

Ja siin on hoidik alati olemas olnud, kuid ainult plastkile keevitamise seadmes. Kus kasutab küttekehana ka võimsat PEV takistit ning toode on tööstuslikult toodetud.

Takisti arvutamine

Võimalike edasiste arvutuste lihtsustamiseks soovitan ümardada väärtus 1594,4 Om 1600 om-ni – arvutused ei ole ikka päris täpsed, +/- paar vatti võimsust.

P, L D L K d
PEV 3 14 26 28 5.5
PEV 7,5 14 35 28 5,5
PEV 10 14 41 28 5.5
PEV 15 17 45 31 8
PEV 20 17 50 31 8

PEV-takistist valmistatud jootekolb ei pea olema maandatud, see ei purune maapinnale, peamine on selle kontaktid toitejuhtmetega ühenduskohas hästi isoleerida. Pealegi pole kütteks vaja kasutada 220V pinget. Näiteks: kui võtate jootekolvi jaoks takisti PEV 7,5 takistusega 75 oomi ja rakendate sellele 12 volti alalispinget, saate SMD-de jootmiseks mugava miniatuurse jootekolbi, mille voolutarve on 500 mA ja kütteelemendi võimsus veidi üle 7 W. Kõigil ei ole kodu lähedal elektrikaupade kauplust ja kõik ei ela linnades, kuid see ei ole põhjus, miks pole vaja vajalikku jootekolbi. Rääkis igapäevaasjadest, Babay.

Jooteseadmete foorum

Arutage artiklit KUIDAS VALMISTADA jootekolbi

radioskot.ru

TAKISTILT JOOTETERV

Soovitan ajakirja lugejatele lihtsalt arvutatavat, lihtsalt valmistatavat ja väga töökindlat elektrilist jootekolbi. Näiteks on mul selliseid kodus mitu: mikroelektroonikaga töötamiseks mõeldud “pisikesest” kuni võimsa “freesikuni”, millega lapin lekkivaid metallpaake, parandan kaevufiltreid ja muid suuri detaile. Pealegi on iga elektriseadme küttekehaks... vastava võimsusega takisti (tüüp PE või PEV), mis toidab kodumajapidamise elektrivõrgust pingega 220 V. Kustutustakistused, kui ilma nendeta hakkama ei saa, on reaktiivne ehk täpsemalt mahtuvuslik, mis võimaldab lahendada üsna keerulisi elektrilisi probleeme seadmete enda minimaalsete mõõtmetega.

Kasutatava takisti nimes sisalduv 30-vatine parameeter on hajumise võimsus, mille juures PEVZO suudab oma nimiväärtust pikka aega (tuhandeid tunde!) säilitada ilma märgatava kuumenemiseta. See takisti, mis on jootekolbi küttekehaks monteeritud (loomulikult sisestatud vasest jahutusradiaatori vardaga), peaks ja suudab hajutada nimivõimsusest mitu korda suuremat võimsust.

Aga võrk on 220 V. Järelikult on 165 V osa summutustakistusest, mille nimiväärtus peaks koolist tuntud elektrotehnika seaduse järgi võrduma 300 oomiga. Selliseks vooluringielemendiks sobib ideaalselt kondensaator (näiteks tüüp MBGCH), mis on ette nähtud tööpingele 250–300 V.

Seega on vajalikud andmed saadud. Nüüd saate otse jootekolbi enda valmistamise juurde minna.

Takistipõhine jootekolb:

1 - ots (vaskvarras), 2 - takisti, 3 - asbestiniidid, 4 - elektrijuhe, 5 - keraamiline hülss, 6 - käepide (termokõvenevatel vaikudel põhinev plastik), 7 - kummist hülss, 8 - metalltoru korpus, 9 - M4 polt (3 tk.), 10 - isolatsioon (lakitud kangas), 11 - metallkest.

Mis puudutab takisti klemmide külge keevitatud juhtivaid juhtmeid, siis tundub, et need saab lihtsalt korpuse torus oleva augu kaudu välja tuua. Kuid suure võimsusega jootekolviga on raske vältida isolatsiooni sulamist ja põletamist juhtme lähedal (ja lühisest pole kaugel). Seetõttu on parem mängida ohutult, tugevdades isolatsiooni kohas, kus juhtmed on takistiga ühendatud, kuumakindla asbestniidiga (millele järgneb immutamine silikaatliimiga) ja paigaldades toru korpusele keraamiline hülss. Ei oleks üleliigne kasutada täiendavalt elastset (kummist) puksi, et sisestada toitejuhe jootekolvi käepidemesse. Loe isetehtud madalpinge jootekolbi kohta lingilt.

Võib-olla ei pruugi ülaltoodud takistite jootekolbide valmistamise ja arvutamise üksikasjad kellelegi väga asjakohased tunduda, kuid arvan, et need on kasulikud mitte ainult algajatele isetegijatele.

Kas märkasite viga? Valige see ja vajutage Ctrl+Enter, et meile sellest teada anda.

modelist-konstruktor.com

:: TAKISTILT jootekolb::

Kuidas valmistada takisti abil jootekolbi väikeste osade jaoks. Nagu teate, on miniatuurseid raadiokomponente mugavam jootma väikese - täitesulepea suuruse - jootekolbiga. See peab olema madalpinge ja võrgust galvaaniliselt isoleeritud. See kaitseb raadioamatööri kahjustuste eest elektrilöök, vähendab staatilise elektri põhjustatud rikke tõenäosust, näiteks väljatransistorid isoleeritud aknaluugiga. Nendel eesmärkidel sobib pakutav mikrojootekolb, mida saab valmistada vaid mõne tunniga. Jootekolvi võimsus ulatub umbes 12 V toitepingega 15 W-ni ja temperatuur otsa otsas on 250°C.

Jootekolvi kütteelement on valmis - see on MON tüüpi metallkile takisti võimsusega 2 W ja nimitakistusega 10 oomi Takisti kastetakse värvikatte pehmendamiseks mitmeks minutiks atsetooni või lahustisse , ja seejärel hoolikalt, püüdes mitte kahjustada juhtivat kihti, kraapida noaga värv maha. Pärast takisti juhtmete eemaldamist traadilõikuritega puuritakse ühe otsakontakti korgi keskele 2,5 mm läbimõõduga auk, mis võimaldab juurdepääsu takisti keraamilises aluses olevale augule.

Terastraadist takisti läbimõõdust veidi väiksema läbimõõduga vardale keritakse 10 pöörde pikkune kuumakaitsevedru ja peale pannakse vedru. takisti ots, kuhu ei puuritud auke, nii et sellest 2 pööret on juhtiva katte peal. Ülejäänud vedru osa venitatakse nii, et keerdude vahe on umbes 1 mm, ja otsas painutatakse umbes läbimõõduga silmus toitejuhi ühendamiseks.

Võimalik on ka teine vedru kinnitamise võimalus, mis võib osutuda mitte vähem usaldusväärseks. Sel juhul viilitakse takisti kate servast umbes kolmveerand ringist, tulemuseks on kroonleht. painutada ja sellesse puuritakse 3 mm läbimõõduga auk. Kroonlehele on kinnitatud 5 pöörde pikkune 5 mm läbimõõduga vedru, mis on keritud pehmest terastraadist 2 mm sammuga.

Jootekolvi käepide võib olla näiteks pusle käepide, mille otsas on metallrõngas. Loomulikult sobib ka lehtpuust nikerdatud omatehtud käepide. Piki käepideme telge puuritakse elektrijuhtme jaoks 5 mm läbimõõduga auk. Kaitseümbris on välja lõigatud lehtterasest. Töödeldav detail painutatakse otse takistile ja takisti kork kinnitatakse korpusesse kruvi ja mutriga Korpuse kroonlehtede kinnitamiseks käepideme külge puuritakse sellesse pimedad augud ja lõigatakse M3 keere. kroonlehed kruvitakse sellise keermega kruvidega sisse. Ühe kruvi alla asetatakse seib ja käepideme august läbi keermestatud toitejuhtme traat kinnitatakse selle alla lühikese kruvi ja mutriga kuumakaitsevedru külge. Jootekolvi otsa saab valmistada paksust vasktraadist. Otsa ots sisestatakse takisti korpuses olevasse auku. Jootekolvi jaoks võite kasutada väiksema takistusega takistit ja vastavalt vähendada toitepinget nii, et takisti poolt hajutav võimsus oleks 10-15 W. MLT või MT sobivad. Tõsi, MT takisti pikkus on pikem kui MON ja läbimõõt on väiksem, nii et peate muutma korpuse ja otsa mõõtmeid. Seda omatehtud jootekolbi saab kokku panna paari tunniga ja see täidab oma ülesandeid suurepäraselt.

samodelnie.ru

Kuidas oma kätega jootekolbi valmistada

Internetist leiate palju juhiseid improviseeritud materjalidest võimsate jootekolvide valmistamiseks. Mõne toote loomiseks on vaja häid teadmisi raadiotehnikast, kuid enamasti saab omatehtud jootetööriista hõlpsasti kokku panna isegi algaja elektrik. Järgmisena räägime sellest, kuidas kodus oma kätega jootekolbi valmistada, ilma raadioseadmetega töötamise erialaste oskusteta. 3 juhitakse teie tähelepanu lihtsad juhised, kõige lihtsamast kuni keerukaimani!

Meetod nr 1 - Jootekolb takistist.

Esimene ja lihtsaim tehnoloogia oma kätega elektrilise jootekolvi valmistamiseks on takisti kasutamine. Seade on kavandatud töötama pingetel 6 kuni 24 volti.

Instrumendi ise valmistamiseks vajate järgmisi materjale:

Takisti omadustega: takistus 20 oomi, võimsus 7 vatti.

Textoliitplaat mugava käepideme valmistamiseks.

Kaks erineva sektsiooniga vasest varda. Paksem valitakse rangelt vastavalt takisti siseläbimõõdule. Väikese otsaga mikroskeemide jootmise mugavuse huvides peaks teine olema õhem.

Üks mahahammustatud vedrurõngas (toimib fiksaatorina), kruvi ja seib. Kõiki komponente näete alloleval fotol.

Kodus takistist jootekolbi valmistamiseks peate tegema järgmised sammud:

1. Peate puurida jämeda vaskvarda otsa augu ja keerama keerme kruvi alla. Samuti on vaja lõigata fiksaatori jaoks soon, mis meie puhul on vedrurõngas.

2. Teisest otsast puurige peenikese varda läbimõõduga auk, mis toimib mini-jootekolvi otsana.

3. Kõik varda elemendid tuleb kokku panna üheks tervikuks, nagu on näidatud fotol.

4. Takisti on ette valmistatud jootekolvi otsa kinnitamiseks, mis tuleb sisestada ja kinnitada tagant kruvi ja seibiga.

5. Tekstoliitplaadist peate oma kätega valmistama mugava käepideme koos istmega takisti ja traadi jaoks.

6. Toitejuhe peab olema ühendatud küttekeha klemmidega.

7. Valmis omatehtud jootekolb keeratakse ja kontrollitakse.

Pange tähele, et sellise kaasaskantava relvaga saate hõlpsalt jootma mikroskeeme ja muid raadioosi.

Meetod nr 2 – pastapliiatsi jootekolb.

Veel üks ebatavaline, kuid samal ajal lihtne idee vanametallist oma kätega jootekolbi valmistamiseks. Sel juhul vajame jälle takistit, kuid sel juhul pole see enam PEV (nagu eelmises versioonis), vaid MLT.

Materjalid ja tööriistad:

Lihtsaima disainiga pastapliiats;
Takisti omadustega: takistus 10 Ohm, võimsus 0,5 W;
Kahepoolne tekstoliit;
Vasktraat läbimõõduga 1 mm;
Terastraat läbimõõduga kuni 0,8 mm. Tuleb kohe märkida, et teras peab võtma kuju ja samal ajal mitte olema pehme, siis saate aru, miks;
Juhtmed võrguga ühendamiseks.

Kodus pliiatsist jootekolvi valmistamine on üsna lihtne, peate lihtsalt järgima neid samme:

1. Eemaldage takisti pinnalt värvikiht. Kui värvi on raske eemaldada, ühendage toode reguleeritud toiteallikaga ja soojendage seda veidi.

2. Tünnist tuleb välja 2 juhet, lõigake neist üks ja puurige sellesse kohta vasktraadi jaoks auk (läbimõõt 1 mm). Et traat tassiga kokku ei puutuks (seda tuleb vältida), tehke paksema puuriga süvis, nagu on näidatud alloleval fotol. Lisaks peate tegema voolujuhi jaoks väikese lõike otse takisti tassi.

3. Painutage terastraat rõngakujulise kinnitusega käepideme kujuliseks, mille läbimõõt on sarnane tassil oleva joogi läbimõõduga.

4. Lõika oma kätega ettevaatlikult kahepoolsest PCB-st välja plaat, täpselt samasugune nagu fotol olevas näites.

6. Jääb üle vaid õhuke ots istmesse paigaldada. Et vasktraat takistist läbi ei põleks, tuleb tagaseina ja otsa vahele teha vilgukivist või keraamikast kaitsekiht.

7. Viimane asi, mida teha, on ühendada omatehtud toode 1 A toiteallikaga, mille pinge ei ületa 15 V.

See on kogu tehnoloogia kodus omatehtud mini jootekolbi loomiseks. Nagu näete, pole midagi keerulist ja kõik materjalid on kodust lahti monteeritud vana varustus. Seda tööriista saab kasutada oma kätega SMD komponentide jootmiseks mikroskeemidel.

Meetod nr 3 – Võimas impulssmudel.

Noh, viimane variant sobib neile, kes on raadiotehnikaga juba enam-vähem tuttavad ja oskavad vastavaid diagramme lugeda. Selle vooluahela näitel antakse meistriklass omatehtud impulss-jootekolvi valmistamiseks.

Võimsama tööriista eeliseks on see, et ots kuumeneb 5 sekundi jooksul peale toite sisselülitamist ning kuumutatud varras võib kergesti tina sulatada. Samal ajal saab seda valmistada impulsi blokaad lambi võimsus päevavalgus, parandades kodus veidi tahvlit.

Nagu eelmistes näidetes, kaalume kõigepealt materjale, millest saate kodus oma kätega jootekolbi valmistada.

Enne kokkupanekut peate ette valmistama järgmised saadaolevad tööriistad:

Ferriitrõngas impulssmuundurilt. Trafo primaarmähis peaks koosnema 100, maksimaalselt 120 pöördest 0,5 mm läbimõõduga vasktraadist. Sekundaarne mähis on kujutatud vasest siini ühe pöördega, mille läbimõõt ei ületa 3,5 mm.

Otsikuks vasktraat, läbimõõduga 1,5–2 mm.

Kõik, mida vajate, on ühendada ots sekundaarmähisega, mis tegelikult on juba selle osa. Peale seda tuleb trafo vooluvõrgu mähisesse ühendada üks liiteseadistest ja ongi kõik, arvesta, et oled saanud kodus korraliku, kiirelt kuumeneva impulss-jootekolbi valmis teha!

Lisaks soovitame videot vaadata meie sotsiaalmeedias. võrgud VKontakte ja Odnoklassniki, mis näitavad, kuidas hõlpsasti kodus jootekolbi alust valmistada, samuti temperatuuri regulaatorit ja omatehtud jootekolbi.

Soovitame siiski kasutada kas esimest või teist meetodit, mis on arusaadavam ja lihtsamini valmistatav. Mis puutub trafo versiooni, siis kuigi see on võimsam, pole seda siiski nii mugav kasutada. Loodame, et need fotojuhised olid teile kasulikud ja lõpetuseks soovitame vaadata kõiki videonäiteid, milles kokkupanekuprotsessi üksikasjalikumalt käsitletakse!

Põhineb samelectrik.ru materjalidel

delaemvsjosami.ru

Jootekolb on raadioamatööride ja kodumeistrite jaoks asendamatu seade. Tihti tuleb 220 V pistikupesast eemale jootma ja kasutada ühendamiseks näiteks 12-voldist autoakut. Subminiatuursete seadmete jootmisel on vaja eriomadustega mini jootekolbe. Sellega seoses mõtlevad paljud, kuidas oma kätega jootekolbi valmistada, hankides mugava seadme ja säästes raha.

Jootekolb SMD jaoks

SMD-seadmed on mobiiltelefonides, sülearvutites või tahvelarvutites leiduvad kiibid. Vooluahela elementide paigaldamine toimub kontaktidega kohas, kus on soojusbarjäär, mis takistab soojuse levikut mööda rööpaid.

Jootekolvi nõuded SMD jaoks:

Võimsus ei tohiks olla suurem kui 10 W;
Jootekolvi temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui see, mida mikroskeemi element talub;
Kui ots on liiga külm, võib pikk jootmisprotseduur pika termilise kokkupuute tõttu detailile veelgi halvemini mõjuda;
Otsaku kuumenemine peab olema ligikaudu 40°C kõrgem kui temperatuur, mille juures joote sulab. Peamiseks takistuseks on siin jootekolvi inerts.

Materjal nõela tegemiseks

Parim ots on lisanditega nikeldatud vask. See on kõige kallim materjal ja selle leidmine oma kätega jootekolbi valmistamiseks on problemaatiline.

Pronks- või messingots ei sobi SMD-plaatide jootmiseks, kuna sellel on kõrge termiline inerts.

Vasest otsal on ka miinuseid: põlemise tõttu lühike kasutusiga, kuid seda on lihtne muuta. Kuid vasel on kõrge soojusjuhtivus ja parem materjal miniatuursete tahvlitega töötamiseks nr.

Takistist MLT-0,5 saate oma kätega teha mini jootekolbi. Selle toru on piisavalt õhuke ja ei sega otsa kuumutamist.

Mida on vaja ette valmistada:

juhtum lihtsast pastapliiats;
MLT-0,5 takistusega 5 kuni 10 oomi;
tekstoliidi tükk 1-3 cm;
terastraat 0,8 mm;
vasktraat 1 mm.

Tootmise etapid

Eemaldage värv takistilt terava esemega. Kui see ei puhasta hästi, ühendage see soojendamiseks toiteallikaga;

Takisti ühes otsas lõigake juhe ära ja puurige auk, millesse on sisestatud vasktraadi tükk - tulevane jootekolbi ots. Sirgendage teine klemm ja jätke see välja, see toimib ühe voolujuhina;

Tähtis! Ots peaks mahtuma keraamilise korpuse avasse, kuid mitte puudutama külgmise metalltopsi seinu. Selleks peaks topsi auk olema veidi laiem kui korpuses. Muide, ainult kodumaistel takistitel on aukudega korpus.

Teise juhi paigaldamiseks tehakse sama metalltopsi pinnale lõige;
Teine voolujuht on valmistatud terastraadist, mis on painutatud nii, et keskele moodustub lahtine rõngas, mis sobib tihedalt lõikesse;

Pastapliiatsi või mõne muu sobiva õõnsa plastvarda korpuse ülemisse ossa tuleb paigaldada kahepoolsest PCB-st plaat, millele antakse vajalik kuju;
Terastraadist rõngas asetatakse tassi kohale ja joodetakse hea kontakti tagamiseks. See negatiivne juht toimib ka kinnituselemendina;
Trükkplaadi ülemise osa külge on joodetud mõlemalt poolt voolujuhid ja alumisse ossa on joodetud juhid, mis on keermestatud plasttorusse (käepideme korpusesse);
Enne otsa asetamist tuleb sisse panna pisike vilgukivi, et vask ei puutuks kokku teises otsas asuva takistitopsiga. Otsa saab perioodiliselt vahetada.

Toitejuhtme jaoks on hea võtta MGTF. Selle isolatsioon talub juhuslikku kokkupuudet kütteelemendiga. Sellise kodus valmistatud tööriistaga jootmine toimub tavalise joodisega ja räbustiga. Omatehtud jootekolb saab toite toiteallikast. Väljundil peaks saama 7-10 V, olenevalt takisti takistusest. Hea mõte on kasutada toiteallikat, kus saate pinget reguleerida.

Takistist valmistatud jootekolb

Traattakistiks on olemasolev nikroomkütteseade. See on võimeline soojendama kuni 250 ° C, kui võimsus hajub ümbritsevasse ruumi. Kui paigaldate otsiku, mis eemaldab kuumuse, talub takisti pikka aega topeltvõimsuse ülekoormust. Ots kuumeneb kuni 300°C. Kütet saate suurendada kolmekordse ülekoormuse tekitamisega, kuid siis tuleb omatehtud jootekolb perioodiliselt (iga 1,5 tunni järel) välja lülitada.

Jootekolvi arvutamisel võetakse arvesse takisti takistust ja võimsust. Takisti peaks olema PEV tüüpi, vana, aga veel tootmises. Need on kaetud klaasja emailiga, taluvad korduvat ülekuumenemist ja võivad ainult tumeneda.

Tähtis! C5-35V tüüpi takistid, mida ei saa kasutada, on värvitud igast küljest. Värvi ei eemaldata täielikult. Kui neist valmistatud seade kuumeneb, siis värv sulab ja ots võib jäädavalt kinni jääda, ilma et oleks võimalik välja vahetada.

Takistist PEV-10 saab konstrueerida jootekolbi võimsusega 30-40 W. Veelgi enam, kui toite selle 12-voldist allikast, peaks takistus olema ligikaudu 5 oomi. Kui seade töötab 220 V võrgust, on vaja kasutada oluliselt suurema takistusega PEV-20. Sellise jootekolvi konstruktsioon on põhimõtteliselt sarnane, kuid erineb teostuses.

12-voldise pingeallika toiteallikaga takistist mini jootekolbi valmistamist saab näha näite abil:

Otsa kujundus on vaja ette valmistada nii, et see oleks tihedalt keraamilisse korpusesse sisestatud. Võetakse vaskvarras, mille läbimõõt vastab ligikaudu korpuses oleva augu suurusele, ja puuritakse see mõlemalt poolt: nõela jaoks, mis on veidi väiksem varras, ja kinnituspoldi jaoks. Mõlemad augud peavad olema keermestatud, nagu ka otsa pinnal;

Suuremale vardale tehakse lõige, kuhu pannakse rõngas kogu konstruktsiooni fikseerimiseks;
Nüüd peate jootma elektrijuhtme takisti klemmide külge ja tegema isoleermaterjalist mugava käepideme. Takisti vaskjuhtmete kaitsmiseks ja tugevdamiseks võite nende ülaossa kinnitada metallklambrid.

Tähtis! Valmistatud mini-jootekolvi töövool ei tohiks olla suurem kui 1 A.

Need on elektrilise jootekolbi kaks kõige lihtsamat konstruktsiooni. Kogenud kodumeistrid võivad neid keerulisemaks muuta, kui ei kasuta takistit, vaid valmistavad kütteelemendi ise.