Осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод. Как отвести грунтовые и сточные воды от фундамента

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1827 => 1 => 2015-08-01 19:28:15 => 2015-08-01 15:28:15 =>

Земляные работы

Основание погреба

Перекрытие и погребица

Кровля погребицы должна быть скатной, и иметь широкие свесы - они защитят погреб от попадания в него дождевой воды. По кровельной дранке обязательно стелют два слоя рубероида, после чего крышу накрывают кровельным материалом. Для этого подойдут самые обычные материалы: шифер, черепица, профлист, и даже солома. => Погреб землянка: удобное овощехранилище => => publish => open => closed => => pogreb-zemlyanka-125 => => => 2016-01-18 17:04:02 => 2016-01-18 13:04:02 => => 0 =>?p=1827 => 0 => post => => 3 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 1827 => 1 => 2015-08-01 19:28:15 => 2015-08-01 15:28:15 => Погреб земляной Существует множество способов построить подвал под домом, сараем или гаражом, используя для этого самые долговечные материалы и современные технологии производства работ. И всё же, многие предпочитают построить земляной погреб своими руками. А почему бы и нет? Если он вам нужен исключительно для хранения овощей, и вы точно знаете, что грунтовые воды на вашем участке залегают глубоко, почему бы не сэкономить? Надеемся, что предложенная нами инструкция поможет вам разобраться в вопросе обустройства погреба-землянки, и успешно справиться с этой работой.

Выбор места и разработка грунта

Существует, по меньшей мере, три конструктивных разновидности погребов, выбор которых зависит от рельефа участка и его гидрогеологической обстановки. Как и цокольный этаж здания, отдельно расположенный погреб также может быть заглублён полностью, наполовину, или вообще, быть наземным.
  • Многое зависит от климатических условий местности и уровня грунтовых вод, но и от выбора места под погреб многое тоже зависит. Ни в коем случае не следует располагать подвал у подножия склона - иначе, стекающая по нему дождевая и талая вода, будет попадать в погреб.
  • Поэтому, если есть такая возможность, строить его нужно на возвышенности. В этом случае, по поводу затоплений можно не беспокоиться. Что делать тем, у кого участок имеет ровный ландшафт? В первую очередь, следует определить УГВ, пробурив в земле лунку трёхметровой глубины, и оставив в ней на пару часов деревянную рейку.
Разведка уровня грунтовых вод
  • Если по истечении этого времени она осталась сухой, значит, воды на данной отметке нет. Торец шеста намок? Нужно замерить, на каком расстоянии. Минимально безопасный для погреба УГВ должен залегать в полуметре от его пола.
  • Это расстояние, вполне может сократиться после таяния снега, или в результате массового выпадения осадков. Поэтому, определять глубину расположения грунтовых вод следует весной, когда их отметка бывает наиболее высокой.
Вообще, безопасное расстояние в 0,5м – это хорошо для подвала с бетонным основанием и стенами. Земляной же погреб, фактически ничем не защищён, и лучше, если вода будет находиться не ближе полутора метров.

Земляные работы

Земляные . Клубни находятся в естественных для них условиях и поэтому практически не усыхают. Несложно догадаться, что для строительства такого погреба подходит не всякий грунт.
  • Он элементарно будет осыпаться, что создаст проблемы не только при производстве земляных работ, но и в процессе эксплуатации строения. Стенки погреба, вырытого, к примеру, в песчаном грунте, придётся обшивать досками или асбоцементными листами - так что, погреб будет не совсем земляным.
  • Конечно, обшивка облагораживает погреб, делает его эксплуатацию более комфортной. Но цена погреба при этом возрастает за счёт стоимости материалов. В плотных, например, глинистых грунтах, таких проблем нет, и можно вполне обойтись без лишней работы.
Разметка контура под котлован
  • Перед тем, как приступить к рытью котлована, площадку следует подготовить. При необходимости, корчуют кустарники и пни, срезают слой плодородной почвы. После того, как поверхность грунта будет выровнена, можно произвести разбивку контура будущего погреба. Можно по углам забить колышки, и натянуть между ними шнур. Если по контуру сразу нарезать бороздки, шнур и колышки можно будет убрать, чтобы не мешали.
  • Котлован правильной геометрической формы, с отвесными неосыпающимися стенками, такой как на фото снизу – лучший вариант для земляного погреба. Его стандартный размер: 2*2м, при такой же глубине. Но если он не сможет вместить весь объём урожая, ничто не мешает увеличить размер погреба.
  • В принципе, его конфигурация может быть любой. Только какой смысл копать, допустим, многогранник или цилиндр? Это лишь увеличивая трудозатраты. Круглый котлован обычно копают, когда погреб строится из колодезных стеновых колец – но это совсем другая история.
Котлован для погреба Копать котлован можно хоть вручную, хоть механизированным способом – это уж решать вам. Главное, чтобы результат был удовлетворительным.

Основание погреба

Дно котлована должно быть тщательно выровнено и утрамбовано. Если вода далеко, и грунт сухой, пол будущего погреба выстилают пластами жирной глины, толщиной 10-12 см. Глина сама по себе является водоупорным материалом, и её применение обеспечивает естественную гидроизоляцию основания. Поверх неё, насыпается и утрамбовывается такой же слой обычного грунта.
  • Что делать в том случае, если грунт в котловане влажный, так как вода залегает не очень далеко? Придётся всё-таки заливать бетонную стяжку. Но прежде, следует произвести отсыпку основания песчано-гравийной смесью. Толщина этого слоя должна быть не менее 15 см, и он так же должен быть хорошо утрамбован.
Гидроизоляционная подготовка основания Далее, дно котлована нужно застелить полиэтиленовой плёнкой или любым рулонным гидроизоляционным материалом. Полотна стелют с заходом на стенки, и внахлёст, скрепляя стыки скотчем. Если положить на пол металлическую сетку, то основание приобретёт ещё и дополнительную прочность. Бетон заливается на толщину 8-10 см – для обычного погреба этого вполне достаточно. Как это правильно сделать, смотрите видео по данной теме.

Перекрытие и погребица

Стены погреба, если они не осыпаются, оставляют без обшивки, и сразу приступают к обустройству перекрытия. Оно будет служить потолком для погреба, и полом для погребицы – строения над погребом, которое служит для его дополнительной защиты от холода и жары.
  • Если погребица возводиться не будет, котлован перекрывается подтоварником. Это лесоматериал, представляющий собой тонкие брёвна и жерди хвойных и лиственных пород древесины.
  • Сверху этот настил промазывают смесью глины с измельчённой соломой, дают высохнуть, а сверху насыпают толстый слой утеплителя, например, керамзит. В завершение, перекрытие погреба засыпают землёй на 40-50 см, и накрывают дёрном.
Рама под перекрытие погреба
  • И всё же, лучше сделать погребицу. Она помогает круглый год , а так же может использоваться в качестве кладовки для хранения садово-огородного инструмента. Это наземное строение, которое может быть возведено абсолютно из любых материалов, применяемых в строительстве.
  • Но в данном случае, материал должен быть лёгким, так как стены погреба земляные, и опереть, к примеру, кирпичную кладку, будет не на что. Если же хочется сделать стены погребицы капитальными, из кирпича или камня, придётся делать мелкозаглублённый ленточный фундамент.
  • Чтобы не нарушить при этом стенки котлована, нужно отступить от его краёв хотя бы 50 см. То есть, площадь погребицы будет больше площади погреба. Его перекрытие обычно делают так: по верхнему периметру котлована сооружается рама из брусьев, и обшивается толстой обрезной доской, а ещё лучше - плитами OSB. В перекрытии должен быть предусмотрен и люк для спуска в подвал.
  • Затем можно приступать к возведению стенок погребицы. По углам котлована, с небольшим отступом, вкапывают деревянные или металлические стойки, по которым будет удобно производить обшивку. Когда над погребом возводится погребица, перекрытие можно не утеплять. Но в таком случае, должны быть хорошо изолированы стены и крыша строения.
Погребица для земляного погреба
  • Проще всего, поверх дощатой обшивки смонтировать плитный утеплитель, например, пенопласт, зафиксировать его контробрешёткой, и закрыть сверху цементно-стружечными, или древесно-полимерными плитами, профлистом, плоским шифером. При желании, можно использовать и любые декоративные панели: пластиковые или композитные. Тут уж, на что хватит средств и фантазии.
  • Нужно только помнить, что стены, или угловые стойки погребицы должны быть заглублены хотя бы на 40 см. По их наружному периметру следует устроить отмостку с небольшим уклоном, из нескольких чередующихся слоёв щебня и глины. Вокруг погреба можно установить и водоотводные лотки.
Кровля погребицы должна быть скатной, и иметь широкие свесы - они защитят погреб от попадания в него дождевой воды. По кровельной дранке обязательно стелют два слоя рубероида, после чего крышу накрывают кровельным материалом. Для этого подойдут самые обычные материалы: шифер, черепица, профлист, и даже солома. => Погреб землянка: удобное овощехранилище => => publish => open => closed => => pogreb-zemlyanka-125 => => => 2016-01-18 17:04:02 => 2016-01-18 13:04:02 => => 0 =>?p=1827 => 0 => post => => 3 => raw => index,follow) => 0 => -1 => 330 => 330 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Отвод воды с участка повышает несущую способность грунта, нивелирует потребность в гидроизоляции подвалов или цокольных этажей и улучшает локальный микроклимат ландшафта.

Поэтому глубинные и поверхностные водоотводы сооружают и владельцы еще только стоящегося дома, и собственники уже эксплуатируемых строений. И в данной статье мы разберем процесс сооружения отводов на дачном участке.

Избавить участок от лишней влаги можно двумя способами, а именно:

  • Соорудив поверхностный отвод, решающий проблему утилизации атмосферных осадков и стоков с кровли.
  • Построив глубинный отвод, который «подсушит» сам грунт участка.

Разумеется, отвод дождевой воды с участка обойдется намного дешевле мелиорации ландшафта. Однако, поверхностные водоотводы не решают проблему излишне влажной почвы. Поэтому возможность применения первой или второй схемы обустройства водоотводов связывают с двумя характеристиками грунта: влажностью почвы и уровнем грунтовых вод.

Соответственно, если уровень критически близок к поверхности, а влажность очень высока, то владельцу участка придется вложиться в глубинный отвод.

В противоположном случае – при средней влажности почвы и большой глубине залегания грунтовых вод – вполне достаточно и поверхностного водоотвода.

Поверхностный отвод вод: способы обустройства

Удаление влаги из поверхностных слоев почвы решается путем постройки точечного, линейного или комбинированного водоотвода.


Точечный водоотвод – это обычный ливневый колодец, который монтируют под водосточной трубой, на месте застоя воды (лужи), под поливочным краном или в любом другом месте. Колодец просто аккумулирует излишнюю влагу и выводит ее в центральную канализацию или просто в овраг.

Линейная система предполагает строительство дренажных траншей, обеспечивающих отвод грунтовых поверхностных вод с участка достаточно большой площади. Однако эффективность подобной системы зависит от тщательно выверенного уклона дна траншей. То есть, при сложном рельефе участка линейная система отвода предполагает достаточно объемные земляные работы.

Поэтому большинство относительно сухих участков оснащаются комбинированной системой поверхностного отвода – сетью дренажных траншей, подводимых к ливневым колодцам.

При этом в качестве последнего используются готовые конструкции из полиэтилена, заглубляемы до трехметровой отметки, а вместо дренажных траншей можно задействовать систему труб Sofrock. Такая дренажная система вкапывается на 50-60 сантиметров и засыпается особым грунтом с высокой влагопроницаемостью.

Причем дренажная труба Sofrock окружена 10-сантиметровым фильтрующим слоем на основе полипропилена. Поэтому такая конструкция не перемерзает и не деформируется при сезонных подвижках грунта.

Глубинный водоотвод – решение проблемы влажного грунта

Глубинный дренаж практикуют при высокой влажности грунта или при недостаточной влагопроницаемости почвы.

Причем указанные недостатки можно определить даже визуально – если после дождя лужа не высыхает за пару суток, то на участке придется построить глубинный дренаж.


Конструктивная схема глубинного водоотвода похожа на комбинированное решение поверхностного типа. То есть, глубинный отвод предполагает строительство дренажных каналов, подводимых к водосборам, которые соединяются с центральной канализацией.

Разумеется, указанные каналы, а равно и водосбор, будут закладываться на большой глубине – ниже 1-1,2 метра. Поэтому глубинная система предполагает достаточно большой объем земляных работ. Однако решить проблемы высокой влажности грунта можно только подобным образом.

Строительство глубинного водоотвода – обзор процесса

Монтаж глубинного водоотвода начинается со строительства четырех промежуточных водосборников, закладываемых в углах осушаемого периметра. Причем сам водосборник строится в форме колодца, диаметром не менее 300 миллиметров, а на его дно досыпают песчано-гравиевую подсыпку.

Глубина промежуточного колодца (коллектора) – 3 метра. Лучший способ обустройства шахты – бурение грунта. Лучший способ армирования стенок – обсадные трубы из полимеров или асбестоцемента.


После строительства промежуточных коллекторов их соединяют дренажными траншеями. Причем дно траншей должно спускаться к «последнему» угловому колодцу (который свяжут с центральным коллектором) под углом 3-4 градуса. То есть, перепад высот на погонном метре должен быть не менее пары сантиметров.

При этом на дно траншеи придется настелить геотекстиль, после чего подсыпать не менее 5-10 сантиметров щебня или гравия. Дренажную трубу монтируют на эту подсыпку, после чего всю траншею засыпают щебнем (гравием) до уровня – диаметр трубы + 5-10 сантиметров. Ввод дренажных труб в угловые коллекторы реализуется с помощью тройников.

Открытые траншеи засыпают смесью гравия и песка, предварительно защитив геотекстилем подсыпку из щебня, защищающую трубу от заиливания. Поверх песчано-гравиевой подсыпки раскатывают слой дерна или досыпают 10 сантиметров гравия (отсева), формируя прогулочную дорожку.

Крайний угловой коллектор соединяют с центральным водосборником глубинной прокладкой диаметром не менее 150-200 миллиметров. Причем центральный водосборник оформляют в виде колодца, диаметром от 0,5 метра, с песчано-гравиевой подсыпкой на дне.

Проблема многих людей, имеющих земельный участок, — это избыток воды. Даже на возвышенностях и в достаточно сухих местах весной талые воды могут затопить землю, пусть и ненадолго, но изрядный вред даче принести успеют. Бороться с этой напастью можно несколькими способами, как самостоятельно, так и обратившись к профессионалам.

Как , удалить излишки воды с территории? Чаще всего используют два способа — изменение уровня и состава земли или посадка растений, поглощающих много влаги. Дачный участок может быть заболочен из-за рельефа, недостаточный уклон мешает воде покидать участок самостоятельно. В этом случае поможет правильно выполненное . Рассчитав, где и какой уклон должен быть, при помощи привезенной земли можно создать его искусственным способом. Если дача находится в низине, участок тоже необходимо поднять и выровнять. Этот метод один из самых легких, сейчас возможно заказать машины с землей, к тому же, таким образом можно увеличить плодородность территории.

Самым же приемлемым способом является высадка влаголюбивых растений. Ни в коем случае нельзя сажать растения со стержневой корневой системой, повышенное количество воды оказывает давление, перекрывает корням кислород, и они начинают гнить. Лучше всего выбрать деревья с мочковатой системой корней, к ним относятся дубы, березы, ивы и клены. Они будут поглощать избыток воды, а благодаря современному большому выбору видов этих деревьев, таким образом можно преобразить дачный участок. Неплохим и простым вариантом является рытье канавы, а при желании — прудика, который не только поможет привести участок в порядок, но и сыграет эстетическую роль. Это не самый эффективный, зато самый доступный метод, который могут использовать даже хозяева маленьких территорий с домиком посередине.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы по устройству дренажа

Хорошим способом удаления воды с участка является дренаж, он уберет поверхностную влагу, защитит подвал и фундамент от грунтовых вод, тем самым увеличивая срок эксплуатации всех строений на даче. Но своими силами установить эту систему проблематично. В первую очередь надо правильно рассчитать уклоны, и позаботиться о месте для водосборника. Дренаж требуется в том случае, если около 1 м, и желательно прокладывать его до строительства дома, учитывая его будущее месторасположение и, в случае, если планируются какие-либо инженерные сети, то и до их проведения.

Затем рассчитываются по схеме все нужные материалы, их количество, закупаются трубы, тройники, уголки, муфты, заглушки, пилы для резки труб, а также подготавливается щебень и песок. Обычно, если дренаж монтируют профессионалы, то все инструменты у них есть, если же система устанавливается своими силами, то их придется найти или купить. Самым востребованным материалом сейчас является геотекстиль, он появился на рынке совсем недавно, но уже прочно укрепился за счет своего легкого способа соединения и неплохих характеристик. Поскольку дачное строительство приобретает все большую популярность, и дренаж, соответственно, становится прибыльным бизнесом, производятся новые трубы. На сегодня геотекстиль начали вытеснять гофрировые пластиковые дренажные трубы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж дренажной системы

После проведения подготовительных работ начинается монтаж дренажной системы. Для этого копают траншею необходимой глубины, соблюдая нужный уклон, обычно для его проверки используют строительный нивелир, а если его нет, и дренаж устанавливают самостоятельно, то берутся соединенные резиновым шлангом две трубочки из стекла. Их заполняют водой, и уровень воды в них по физическим законам сообщающихся сосудов, будет на одном с горизонтом уровне. Это самый простой способ проложить ровно траншеи, а также определить, насколько ровен сам участок.

Траншеи обычно делают шириной от 30 до 70 см, в зависимости от состава земли, глубины траншеи и диаметра трубы.

Трубы для дренажа всегда укладывают с уклоном в 2-3%, это гарантирует, что вода будет уходить с оптимальной скоростью — резервуар не будет переполняться и дачный участок не высохнет. Если же дренажные трубы будут установлены горизонтально и ровно, влага будет застаиваться, и во время сильных дождей и повышения уровня воды в водосборнике, может произойти обратный процесс, и вся вода польется в траншеи. Дно траншеи делают похожим на лоток, утрамбовывают, разглаживают, засыпают мятой глиной, вновь утрамбовывают, придавая конечную форму. Это поможет траншее оставаться в нужном положении и не деформироваться. Глину сверху засыпают тонким слоем песка, который служит амортизатором, и на него укладывают трубы.

После того, как все трубы уложены, их соединяют между собой при помощи муфт, образуя тем самым единый коллектор. По нему переизбыток воды потоком со скоростью 2 м/с станет отправляться в резервуар. Водосборник обязательно должен быть оборудован гидроизоляцией, иметь крепкие стенки и желательно несколько отсеков, из которых периодически необходимо производить откачку. Увеличение количества отсеков поможет не затопить территорию в случае поломки дренажа. Чтобы избежать частых аварий и правильно контролировать процесс работы системы, есть способ. Он заключается в установке дренажных колодцев в местах соединения коллектора с водоотводящими элементами, если участок большой и сумма длины системы внушительная, то можно поставить еще один-два колодца на поворотах труб. Эти меры предосторожности нужны для промывания в случае засорения. Стенки колодцев делают повыше, подымая к верхнему слою земли, чтобы при необходимости проще к ним добраться, чтобы сами колодцы не засорялись и их не замывало землей, на них надевают плотно прилегающие прорезиненные крышки.

Когда вся дренажная система смонтирована, трубы засыпают песком, затем кладут слой в 20-30 см крупного щебня. Если использовались крепления для труб, фиксирующиеся на стенках траншеи, то их укрывают щебнем внахлест. После все ямы засыпают грунтом, послойно утрамбовывая. Может случиться так, что дачный дом уже построен, а количество воды не отрегулировано, тогда дренаж делается почти так же, меняется лишь глубина прокладки труб. Траншеи копают вокруг дома на 5-10 см ниже глубины заложения фундамента, чтобы защитить его от подмывания водой и разрушения.

На любом загородном участке отвод воды от фундамента дома актуален для культивирования садовых культур, повышения ресурса подземных конструкций. Комфортной эксплуатации участка обычно мешают грунтовые — подземные и поверхностные воды. Поэтому необходима дренажная и ливневая канализация, кровельный водосток, включенный в дождеприемники ливневки.

В зависимости от рельефа коттеджного поселка, отдельные участки внутри него могут возвышаться, быть вровень с соседними земельными наделами либо представлять собой бессточную замкнутую зону – блюдце. Последний вариант является худшим из возможных, отвод грунтовых вод от фундамента потребует крупных вложений. Актуально водоотведение дренами, лотками, трубами ливневки для решения следующих задач:

  • ликвидация опасности всплытия – веса легких деревянных построек недостаточно для уравновешивания подъемной силы;
  • разрушение динамики повышения уровня грунтовых вод (УГВ) – может быть вызвано конструктивными, планировочными, архитектурными решениями на этапе строительства;
  • устранение деформаций – ликвидируются силы пучения, реставрируются фундаменты;
  • защита подвальных этажей от подтопления – в прилежащих слоях может собраться верховодка, уровень УГВ должен быть на 0,5 м минимум ниже подстилающего слоя фундаментной подушки;
  • соблюдение агротехнических требований – для нормального культивирования садовых растений УГВ должен залегать ниже отмостки на 0,5 м (для газона), 1 м (малины, крыжовника), 1,7 м (сливы, вишни), 2 м (для яблони).

Внимание! Дренаж и ливневку придется сделать своими руками на глинистых грунтах. Для защиты от вспучивания в пазухах траншей во время обратной засыпки, под подошвой фундамента используются инертные материалы. Они способствуют техногенному скапливанию верховодки, даже при достаточно широкой отмостке.

Поверхностные стоки собирают лотками и дождеприемниками ливневок, подземные воды – дренами. Эти системы не могут объединяться во избежание переполнения подземных резервуаров.

Существует несколько типов подземных вод, каждую из которых следует отвести от здания, с участка:

  • грунтовые – присутствуют в соответствующих пластах в виде направленного потока, имеют сезонный подъем в момент снеготаяния или дождей;
  • капиллярный подъем влаги – вода может подниматься за счет капиллярных сил, насыщая бетонные конструкции;
  • верховодка – водяные линзы образуются во фракционной подготовке траншей коммуникаций, пазух обратных засыпок во время дождей, обильного полива, паводка, протечек из искусственных водоемов.


Грунтовые воды можно отвести только дренами в естественные водоемы, канавы или на низкий ландшафт. Это максимальный бюджет строительства с негарантированным результатом. Поскольку уровень подвержен сезонным колебаниям, благодаря постоянному притоку объем воды большой.

Высота грунтовой каймы, в которой возможен капиллярный подъем воды, согласно исследованиям П. П. Климовского (литература «Динамика вод подземных») составляет:

  • 6 – 12 м – глина;
  • 3 – 6 м – суглинок;
  • 1,2 – 3,4 м – супесь;
  • 0,4 – 1,2 м – песок пылеватый;
  • 12 – 35 см – песок среднезернистый;
  • 2 – 4 см – песок крупной фракции.

Чтобы полностью ликвидировать капиллярные воды, достаточно сделать щебеночную прослойку. Чтобы разрыв грунтовой каймы оставался стабильным, взаимное проникновение почвы и щебня друг в друга предотвращают нетканым материалом – геотекстилем.

Отведение паводковых, дождевых и прочих поверхностных стоков осуществляется ливневой канализацией. Самым сложным случаем является транзит “чужих” паводковых вод через участок при не промерзшей с осени земле (снег лег раньше того, как верхние слои почвы промерзли). Средняя величина потока с гектара достигает 6 – 30 л/сек в зависимости от близости естественных водоемов.

Важно! Заимствованное из зарубежной переводной литературы понятие поверхностный дренаж является неправильным. Стоки отводятся либо в открытых канавах, либо лотках.


От качества ливневки зависит нагрузка на дренажную канализацию. Вся несобранная композитными, бетонными или полимерными лотками вода просачивается в почву, становится верховодкой. Даже с участков расположенных ниже соседних (в яме) можно проложить кратчайшие маршруты для сброса ливневых стоков на нижележащий рельеф. После чего увеличится эксплуатационный период силового каркаса здания, улучшится мелиорация растений.

Технология устройства

После того, как застройщик разобрался, какие воды мешают ему нормально эксплуатировать здание, необходимо сделать подземный дренаж и/или поверхностную ливневку. В ливневку обычно включаются дождеприемники, в которые сливаются стоки из кровельного водостока.

Дренаж (отвод грунтовых вод)

Отведение подземных вод осуществляется тремя дренажными системами, выбор которых зависит от геологии участка:

  • пластовый дренаж – лучший вариант снижения горизонта грунтовой воды;
  • пристенные дрены – служат для сбора капиллярной воды и верховодки;
  • кольцевой дренаж – создается для понижения УГВ.

Внимание! В советской строительной литературе указана засыпка пазух траншей глиной. Изготовление водонепроницаемых замков из этого материала. Делать этого категорически не рекомендуется, так как это единственный грунт, обладающий неравномерным вспучиванием.

Технология самого затратного, но простого в изготовлении пластового дренажа имеет вид:

  • уклоны – создаются от центра здания к периметру, имеют угол 4 градуса (перепад высот 1 см/1 м;
  • дренирующий слой – стандартная выравнивающая щебенчатая засыпка 20 – 40 см по геотекстильному полотну;
  • дрены – гофротруба со щелевой перфорацией в геотекстильной обмотке по периметру здания.

Для изготовления пластового дренажа уходит несколько самосвалов щебня, который резко повышает бюджет строительства. Более экономичным вариантом является кольцевой дренаж, однако в этом случае необходим точный расчет проектных отметок – чистый пол должен остаться выше на 0,5 м, чем верхняя точка условной воронки сооружения.


В вычислениях используются прогнозы подтопления, расположение водоупорного пласта, значения углов трения, специальные коэффициенты для каждого типа почвы. Конструкция кольцевого дренажа проще:

  • колодцы – смотровые в углах дома, переливные и поворотные при изменении высоты уровней и направления потока, соответственно;
  • дрены – заходят в колодцы на 5 – 10 см, прерываются внутри них.

Кольцовой дренаж служит для понижения уровня УГВ, скорость притока достигает 15 л/сек, поэтому используется насосное оборудование, увеличивают толщину щебеночного слоя вокруг дренов (до 25 см со всех сторон), в обязательном порядке используют разделительный слой геотекстиля:


  • нетканым материалом выстилается дно траншеи, края заводятся на боковые стенки;
  • засыпается, трамбуется 25 см слой щебня;
  • укладываются гофротрубы;
  • дрены засыпаются щебнем такой же толщины слоя;
  • конструкция укрывается геотекстилем.


Внимание! Если грунтовые воды выше пола цокольного этажа, оси дренов выносятся на 1,6 м от фундамента минимум.

В отличие от предыдущего варианта, дренаж пристенный предназначен для осушения линз верховодки, изготавливается по следующей технологии:

  • монтаж колодцев – трубы с заглушенным дном или заводские изделия;
  • укладка дренов – на расстоянии 1,6 – 4 м от фундамента, ниже подстилающего слоя из нерудного материала на 10 см, общий уклон к резервуару 1 см/1 м.


Внимание! При самостоятельном перфорировании труб необходимо прорезать щели, сверлить отверстия лишь в верхней части (90 – 270 градусный сектор наружной поверхности).

Минимальный диаметр дренов выбирают конструктивно, расчеты для пристенной канализации не производят. Толщина природного фильтра (щебень, гравий) вокруг дренов снижается до 10 см ввиду незначительной величины потока.

Ливневая канализация


Чтобы поверхностная система водосбора не мешала эксплуатации участка, элементы ливневки обычно интегрируют в отмостку и дорожки. Технология изготовления выглядит следующим образом:



Максимальный ресурс железобетонных конструкций может обеспечить лишь комплексная система водоотведения. Ливневой канализацией собираются стоки поверхностные, дренами отводятся верховодка, понижаются грунтовые воды и ликвидируется капиллярная кайма.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Дренажные работы или как отвести воду на участке

Не секрет, садовые участки часто отводят в низинах и неудобьях, где необходимо проводить дренажные работы.

В противном случае застойные воды нанесут урон как саду, так и постройкам.

Только вот сделать эту работу правильно?

С чего начать мелиоративные (дренажные) работы на дачном участке

Мелиоративные (дренажные) работы лучше начинать или ранней весной сразу после таяния снега, или осенью в пору затяжных дождей.

Тогда легко увидеть все застойные места и определить наличие водяных "зеркал".

Конечно, разработку дренажной системы лучше доверить специалистам, которые учтут особенности осушаемого участка и смогут гарантировать нормальную работу дренажа.

Однако, если у вас небольшой участок, проект вполне можно сделать и самому.

Сначала все проблемные зоны надо обозначить и перенести на миллиметровку. Одновременно по направлению стока вод определить основное понижение участка.

В дальнейшем, имея такую схему, легко наметить, как расположить на участке канавы для сброса лишней воды в дренажные колодцы.
Задачи дренажа на дачном участке, правила


Рис. 1 Дренаж на ровном участке

На дренаж обычно возлагаются следующие задачи: отвод талых вод, что позволяет ходить по участку почти сразу после оттаивания мерзлоты; понижение уровня грунтовых вод, а также достаточно быстрый отвод избыточной воды от продолжительных осадков при глинистых почвах.

При этом дренаж может быть открытым (канавы), закрытым (с использованием труб) или засыпным (гравий, битый кирпич, бутовый камень, хворост).

Общие правила работ по мелиорации участка с тремя "зеркалами" (низкие места), где скапливается вода, сводятся к следующему.

Допустим, понижение участка (см. рис. 2) идет от улицы в левый дальний угол. В этом случае основная канава должна проходить по дальней стороне границы участка, а две вспомогательные канавы будут сбрасывать излишки воды в основной канал.

При этом если дорожка, ведущая к хозяйственной постройке, пересекает дренажную канаву, то ее оборудуют мостиком или просто кладут на дно асбестоцементную трубу.
Как сделать открытый дренаж

Открытый дренаж. Он самый простой. Чтобы его сделать, необходимо выкопать по периметру участка открытые канавы шириной 0,5 и глубиной 0,6-0,7 м.

Их стенки должны быть с уклоном примерно в 30 градусов. Вода из таких "рвов" отводится в сточную канаву, общую для нескольких участков.

Основные достоинства открытого дренажа таковы. Он перехватывает и отводит поверхностную воду во время дождя и таяния снегов.

Решает проблему поверхностного стока воды даже в случае, когда приусадебный участок расположен на склоне. Дренажные канавы, вырытые поперек склона, перехватывают воду, стекающую сверху, и выводят ее за пределы надела в общий продольный водоток.

Рис. 2 Дренаж на участке с тремя "зеркалами"

Закрытый дренаж

Закрытый дренаж (рис. 1) . Для него прокладывают траншеи глубиной 0,7-1,5 и шириной 0,25-0,4 м. Их выкапывают с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца или, если есть возможность, в сторону естественного водотока.

Дно траншеи выстилают слоем 10-15 см песка и щебня. На эту подушку укладывают дренажные трубы с обмоткой из геотекстиля. Затем траншею снова заполняют щебнем и песком, создавая водонесущий слой. Его засыпают грунтом.

Обычно на участке прокладывают несколько закрытых траншей в виде елочки.

При этом центральная дрена собирает воду из примыкающих к ней боковых каналов, отводит за пределы участка или в дренажный колодец, который устраивают, если нет достаточного уклона для отведения воды или ее некуда отводить.
Засыпной дренаж

Засыпной дренаж. Это когда на дно вырытых траншей закладывают хворост, связанные пучки веток деревьев и камни слоем 20-25 см.

Также можно использовать деревянную трехгранную трубу из досок. В этом случае в нижней доске трубы надо насверлить два ряда отверстий диаметром 20 мм с шагом 25-30 см.

После завершения работы (независимо от вида дренажа) не стоит автотранспорту ездить по территории, где проложены стоки. Если необходимо движение, постройте временный деревянный настил, а потом обязательно взрыхлите участок, уплотненный автотранспортом.

Для отвода поверхностных вод требуется устройство ливневой канализации. Обратите внимание, в каких местах участка после сильного дождя образуются лужи.

В Подмосковье, где наиболее распространены суглинки, вода после дождя стоит довольно долго. Это может привести к проникновению влаги в подвалы, стать причиной снижения гидроскопичности материалов и разрушения фундаментов.

К тому же чрезмерное увлажнение почвы ведет к заболачиванию местности, что вызывает болезни у плодовых деревьев, кустарников, трав. Например, газон вымокает и загнивает.

Ливневая каналиация

Ливневая каналиация будет собирать воду, стекающую с крыш (дождеприемники устанавливаются под водосточными трубами подкрышных водостоков), на дорожках, въездах, площадках перед домом и в других местах, потом по трубам вода будет попадать в овраг, кювет, сточную канаву или дренажную систему, если уклон участка небольшой.

Кстати, некоторые садоводы, не делая дренажных работ, решают засыпать низкие места завозным грунтом. В этом случае в первую очередь следует засыпать все низкие места.

Причем сначала надо снять плодородный слой, затем засыпать грунт, разровнять его, укатать и лишь потом возвратить плодородный слой на место. Однако канализация в этом случае необходима, так как застойные воды все равно будут скапливаться в "зеркалах" под землей и со временем вызовут заболачивание участка, гниение корневой системы и гибель растений.