Drenarea unei zone cu un nivel ridicat al apei subterane. Cum se scurge apele subterane și apele uzate din fundație

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => = > => [s] => => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID ) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECTARE SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publicare") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1827 => 1 => 2015-08-01 19: 28:15 => 2015-08-01 15:28:15 =>

Lucrări de pământ

Baza pivniță

Tavan și pivniță

Acoperișul pivniței ar trebui să fie înclinat și să aibă proeminențe largi - acestea vor proteja pivnița de pătrunderea apei de ploaie în ea. Două straturi de material de acoperiș trebuie așezate peste șindrila de acoperiș, după care acoperișul este acoperit cu material de acoperiș. Cele mai comune materiale sunt potrivite pentru aceasta: ardezie, gresie, foi ondulate și chiar paie. => Pivniță: depozitare convenabilă a legumelor => => publica => deschis => închis => => pogreb-zemlyanka-125 => => => 2016-01-18 17:04:02 => 2016-01- 18 13:04:02 => => 0 =>?p=1827 => 0 => post => 3 => brut => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Obiect ( => 1827 => 1 => 2015-08-01 19:28:15 => 2015-08-01 15:28:15 => Pivniță de pământ Există multe modalități de a construi un subsol sub o casă, hambar sau garaj, folosind cele mai durabile materiale și producerea muncii. Și totuși, mulți oameni preferă să construiască o pivniță de pământ cu propriile mâini. De ce nu? Dacă aveți nevoie de el doar pentru depozitarea legumelor și știți sigur că apa subterană din zona dumneavoastră este adâncă, de ce să nu economisiți bani? Sperăm că instrucțiunile pe care le-am propus vă vor ajuta să înțelegeți problema amenajării unei pivnițe și să faceți față cu succes acestei lucrări.

Alegerea amplasamentului și dezvoltarea solului

Există cel puțin trei tipuri structurale de pivnițe, a căror alegere depinde de topografia sitului și de situația hidrogeologică a acestuia. La fel ca parterul unei clădiri, o pivniță situată separat poate fi de asemenea complet îngropată, pe jumătate îngropată sau chiar deasupra solului.

Depinde mult de condițiile climatice ale zonei și de nivel ape subterane, dar mult depind și de alegerea locației pentru pivniță. În niciun caz subsolul nu trebuie să fie situat la poalele pantei - în caz contrar, ploaia și apa de topire care curge în jos vor cădea în pivniță.
Prin urmare, dacă este posibil, ar trebui să fie construit pe un deal. În acest caz, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la inundații. Ce ar trebui să facă cei care au un peisaj plat? În primul rând, ar trebui să determinați nivelul apei subterane forând o gaură adâncă de trei metri în pământ și lăsând o bandă de lemn în ea timp de câteva ore.

Explorarea nivelului apei subterane

Dacă după acest timp rămâne uscat, înseamnă că nu există apă la acest semn. Capătul stâlpului este ud? Trebuie să măsurați la ce distanță. Rezerva minimă de apă sigură pentru o pivniță ar trebui să fie la jumătate de metru de podea.
Această distanță poate fi redusă după topirea zăpezii sau ca urmare a precipitațiilor masive. Prin urmare, adâncimea apei subterane ar trebui determinată primăvara, când nivelul acesteia este cel mai înalt.

In general, o distanta de siguranta de 0,5 m este buna pentru un subsol cu baza de beton si pereti. O pivniță de pământ nu este de fapt protejată de nimic și este mai bine dacă apa nu este mai aproape de un metru și jumătate.

Lucrări de pământ

Cele de pământ. Tuberculii sunt în condițiile lor naturale și, prin urmare, practic nu se usucă. Este ușor de ghicit că nu orice sol este potrivit pentru construirea unei astfel de pivnițe.

Se va prăbuși pur și simplu, ceea ce va crea probleme nu numai în timpul lucrărilor de excavare, ci și în timpul funcționării clădirii. Pereții unei pivnițe săpate, de exemplu, în pământ nisipos, vor trebui căptușiți cu scânduri sau foi de azbociment - deci pivnița nu va fi în întregime de pământ.
Desigur, placarea îmbunătățește pivnița și face funcționarea acesteia mai confortabilă. Dar prețul pivniței crește din cauza costului materialelor. În solurile dense, cum ar fi solurile argiloase, nu există astfel de probleme și vă puteți descurca complet fără lucrări inutile.

Marcarea conturului gropii

Înainte de a începe să sapi o groapă, locul ar trebui să fie pregătit. Dacă este necesar, smulgeți tufișurile și cioturile, tăiați un strat de sol fertil. După ce suprafața solului este nivelată, se poate așeza conturul viitoarei pivnițe. Puteți lovi cuie în colțuri și puteți întinde un cordon între ele. Dacă șanțurile sunt tăiate imediat de-a lungul conturului, snurul și cuiele pot fi îndepărtate pentru a nu interfera.
O groapă de formă geometrică obișnuită, cu pereți puri, care nu se prăbușesc, ca în fotografia de mai jos - cea mai buna varianta pentru o pivniță de pământ. Lui dimensiune standard: 2*2m, la aceeasi adancime. Dar dacă nu poate găzdui întregul volum al recoltei, nimic nu vă împiedică să măriți dimensiunea pivniței.
În principiu, configurația sa poate fi oricare. Dar ce rost are să sapi, să zicem, un poliedru sau un cilindru? Acest lucru nu face decât să mărească costurile cu forța de muncă. O groapă rotundă este de obicei săpată atunci când o pivniță este construită din inele de perete de puț - dar aceasta este o cu totul altă poveste.

Groapă de pivniță Puteți săpa o groapă fie manual, fie mecanizat - rămâne la latitudinea dvs. să decideți. Principalul lucru este că rezultatul este satisfăcător.

Baza pivniță

Fundul gropii trebuie nivelat și compactat cu grijă. Dacă apa este departe și solul este uscat, podeaua viitoarei pivnițe este căptușită cu straturi de lut gras, de 10-12 cm grosime Argila în sine este un material impermeabil, iar utilizarea sa asigură hidroizolarea naturală a bazei. Pe deasupra, același strat de sol obișnuit este turnat și compactat.

Ce să faci dacă solul din groapă este umed, deoarece apa nu se află foarte departe? Mai trebuie să turnați o șapă de beton. Dar mai întâi, baza trebuie umplută cu un amestec de nisip și pietriș. Grosimea acestui strat trebuie să fie de cel puțin 15 cm și, de asemenea, trebuie să fie bine compactat.

Pregătirea hidroizolației bazei În continuare, fundul gropii trebuie acoperit cu folie de plastic sau orice material de impermeabilizare rulat. Pânzele sunt așezate peste pereți și se suprapun, fixând îmbinările cu bandă. Dacă o pui pe podea plasă metalică, atunci baza va dobândi și o rezistență suplimentară. Betonul este turnat la o grosime de 8-10 cm - pentru o pivniță obișnuită acest lucru este suficient. Cum să faceți acest lucru corect, urmăriți videoclipul pe acest subiect.

Tavan și pivniță

Pereții pivniței, dacă nu se dărâmă, rămân fără căptușeală și încep imediat să aranjeze tavanul. Va servi drept tavan pentru pivniță, iar podea pentru pivniță - o clădire deasupra pivniței, care servește pentru a o proteja suplimentar de frig și căldură.

Dacă pivnița nu este construită, groapa va fi acoperită cu o subpivniță. Acesta este cherestea, care constă din bușteni subțiri și stâlpi de conifere și lemn de esenta tare lemn
Această pardoseală este acoperită deasupra cu un amestec de lut și paie tocată, lăsată să se usuce, iar deasupra se toarnă un strat gros de izolație, de exemplu, argilă expandată. În cele din urmă, tavanul pivniței este acoperit cu 40-50 cm de pământ și acoperit cu gazon.

Cadru pentru tavanul pivniței

Totuși, este mai bine să faci o pivniță. Ea ajută tot timpul anului, și poate fi folosit și ca cameră de depozitare pentru depozitarea uneltelor de grădinărit. Aceasta este o structură bazată pe sol care poate fi ridicată din absolut orice materiale utilizate în construcții.
Dar, în acest caz, materialul ar trebui să fie ușor, deoarece pereții pivniței sunt de pământ și susțin, de exemplu, zidărie, nu va fi nimic. Dacă doriți să faceți pereții pivniței solidi, din cărămidă sau piatră, va trebui să faceți o fundație cu bandă de mică adâncime.
Pentru a nu deranja pereții gropii, trebuie să vă retrageți la cel puțin 50 cm de marginile acesteia, adică suprafața pivniței va fi mai mare decât suprafața pivniței. Acoperirea sa se face de obicei astfel: un cadru de grinzi este construit de-a lungul perimetrului superior al gropii și învelit cu grosimea scândură tivitași chiar mai bine - Plăci OSB. Tavanul trebuie sa aiba si trapa pentru coborarea in subsol.
Apoi puteți începe să construiți pereții pivniței. În colțurile gropii, cu o ușoară adâncitură, sunt săpați stâlpi din lemn sau metal, de-a lungul cărora va fi convenabil să efectuați placarea. Când o pivniță este ridicată peste o pivniță, tavanul nu trebuie izolat. Dar, în acest caz, pereții și acoperișul clădirii trebuie să fie bine izolate.

Pivniță pentru pivniță de pământ

Cea mai ușoară modalitate este de a monta izolația plăcii, de exemplu, spumă de polistiren, deasupra învelișului de scândură, de a o fixa cu o contra-spălă și de a o acoperi deasupra cu plăci lipite cu ciment sau din lemn-polimer, foi ondulate sau plate. ardezie. Dacă doriți, puteți utiliza orice panouri decorative: plastic sau compozit. Sunt destui bani și imaginație pentru asta.
Trebuie doar să rețineți că pereții sau stâlpii de colț ai pivniței trebuie să fie îngropați cu cel puțin 40 cm De-a lungul perimetrului lor exterior, trebuie construită o zonă oarbă cu o pantă ușoară, realizată din mai multe straturi alternante de piatră zdrobită și lut. În jurul pivniței pot fi instalate și tăvi de scurgere.

=> Pivniță: depozitare convenabilă a legumelor => => publica => deschis => închis => => pogreb-zemlyanka-125 => => => 2016-01-18 17:04:02 => 2016-01- 18 13:04:02 => => 0 =>?p=1827 => 0 => post => 3 => brut => index,follow) => 0 => -1 => 330 => 330 = > 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => = > => => => => => => => => => Matrice ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Matrice ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Drenarea apei din amplasament mărește capacitatea portantă a solului, elimină necesitatea hidroizolației subsoluri sau parter și îmbunătățește microclimatul local al peisajului. Prin urmare, sistemele de drenaj adânc și de suprafață sunt construite atât de proprietarii de case care sunt încă în picioare, cât și de proprietarii de clădiri care sunt deja în folosință. Și în acest articol vom analiza procesul de construire a curbelor.

cabana de vara

Există două moduri de a scăpa zona de excesul de umiditate, și anume: După ce am construit o priză de suprafață, rezolvator de probleme
reciclarea precipitațiilor atmosferice și scurgerii de pe acoperiș.

Prin construirea unui drenaj profund care va „usca” solul site-ului însuși.

În consecință, dacă nivelul este foarte aproape de suprafață, iar umiditatea este foarte mare, atunci proprietarul site-ului va trebui să investească în drenaj adânc.

În cazul opus - cu umiditate medie a solului și o adâncime mare a apei subterane - drenajul de suprafață este destul de suficient.

Drenajul apelor de suprafață: metode de amenajare

Îndepărtarea umidității din straturile de suprafață ale solului se rezolvă prin construirea unui sistem de drenaj punctual, liniar sau combinat.

Un sistem de drenaj punctual este un puț de furtună obișnuit care este instalat sub o conductă de scurgere, într-un loc în care apa stagnează (bălți), sub un robinet de udare sau în orice alt loc. Fântâna acumulează pur și simplu excesul de umiditate și o evacuează în sistemul central de canalizare sau pur și simplu într-o râpă.

Sistemul liniar presupune construirea de șanțuri de drenaj care să asigure îndepărtarea apelor de suprafață subterană dintr-un amplasament cu o suprafață suficient de mare. Cu toate acestea, eficacitatea unui astfel de sistem depinde de panta reglată cu grijă a fundului șanțului. Adică cu teren complex al site-ului sistem liniar devierea presupune lucrări de excavare destul de ample.

Prin urmare, majoritatea zonelor relativ uscate sunt echipate cu un sistem combinat de drenaj de suprafață - o rețea de șanțuri de drenaj conectate la puțuri de furtună.

În acest caz, ca acestea din urmă sunt utilizate structuri de polietilenă gata făcute, îngropate până la un semn de trei metri, iar în loc de șanțuri de drenaj, poate fi folosit un sistem de conducte Sofrock. Un astfel de sistem de drenaj este săpat până la 50-60 de centimetri și acoperit cu pământ special cu permeabilitate ridicată la umiditate.

Mai mult, conducta de drenaj Sofrock este inconjurata de un strat filtrant de 10 centimetri pe baza de polipropilena. Prin urmare, o astfel de structură nu îngheață și nu se deformează în timpul mișcărilor sezoniere ale solului.

Drenaj adânc - o soluție la problema solului umed

Drenajul profund se practică atunci când umiditatea solului este mare sau când permeabilitatea solului este insuficientă.

Mai mult, aceste neajunsuri pot fi determinate chiar și vizual - dacă după ploaie balta nu se usucă în câteva zile, atunci va trebui construit un drenaj profund pe șantier.

Schema de proiectare a drenajului adânc este similară cu o soluție combinată de tip suprafață. Adică, drenajul profund presupune construirea de canale de drenaj alimentate la bazinele de captare, care sunt conectate la sistemul central de canalizare.

Desigur, aceste canale, precum și bazinul de drenaj, vor fi așezate la adâncimi mari - sub 1-1,2 metri. Prin urmare, sistemul de adâncime implică o cantitate destul de mare de lucrări de excavare. Cu toate acestea, problema umidității ridicate a solului poate fi rezolvată doar în acest fel.

Construcția sistemului de drenaj adânc - prezentare generală a procesului

Instalarea drenajului adânc începe cu construirea a patru bazine intermediare, așezate în colțurile perimetrului drenat. Mai mult, captarea propriu-zisă este construită în formă de puț, cu un diametru de cel puțin 300 de milimetri, iar pe fundul acesteia se adaugă așternut de nisip și pietriș.

Adâncimea puțului intermediar (colector) este de 3 metri. Cel mai bun mod Dezvoltarea minei - forarea solului. Cea mai bună modalitate de a întări pereții este țevile de carcasă din polimeri sau azbociment.

După construirea colectoarelor intermediare, acestea sunt conectate prin șanțuri de drenaj. Mai mult, fundul șanțurilor ar trebui să coboare până la „ultimul” puț de colț (care va fi conectat la colectorul central) la un unghi de 3-4 grade. Adică, diferența de înălțime pe metru liniar ar trebui să fie de cel puțin câțiva centimetri.

În acest caz, va trebui să așezați geotextile pe fundul șanțului și apoi să adăugați cel puțin 5-10 centimetri de piatră zdrobită sau pietriș. Pe această așternut se montează țeava de drenaj, după care întreg șanțul este umplut cu piatră zdrobită (pietriș) la un nivel - diametrul țevii + 5-10 centimetri. Conductele de drenaj sunt introduse în colectoarele de colț folosind teuri.

Șanțurile deschise sunt umplute cu un amestec de pietriș și nisip, protejând în prealabil așternutul de piatră zdrobită cu geotextil, care protejează conducta de colmatare. Un strat de gazon este întins deasupra nisipului și umplutura cu pietriș sau se adaugă 10 centimetri de pietriș (screening) pentru a forma o potecă de mers.

Colectorul de colț exterior este conectat la colectorul central de apă cu o garnitură adâncă cu un diametru de cel puțin 150-200 milimetri. Mai mult, bazinul central de captare este proiectat sub formă de puț, cu diametrul de 0,5 metri, cu așternut de nisip și pietriș la fund.

Problema multor oameni care au pământ este apa în exces. Chiar și la înălțimi mai mari și în locuri destul de uscate primăvara, apa de topire poate inunda pământul, deși pentru o perioadă scurtă de timp, dar va reuși să provoace pagube semnificative dacha. Există mai multe modalități de a combate acest flagel, fie pe cont propriu, fie apelând la profesioniști.

Cum să eliminați excesul de apă din teritoriu? Cel mai adesea, se folosesc două metode - schimbarea nivelului și compoziția solului sau plantarea plantelor care absorb multă umiditate. Parcela dacha poate fi mlaștină din cauza topografiei pantei insuficiente împiedică apa să părăsească parcela singură. În acest caz, a face acest lucru corect va ajuta. După ce ați calculat unde și care ar trebui să fie panta, o puteți crea artificial cu ajutorul pământului adus. Dacă dacha este situată într-o zonă joasă, zona trebuie, de asemenea, ridicată și nivelată. Această metodă este una dintre cele mai ușoare; acum este posibil să comandați mașini cu pământ, iar în acest fel puteți crește fertilitatea teritoriului.

Cea mai acceptabilă modalitate este de a planta plante iubitoare de umiditate. În niciun caz, plantele cu un sistem de rădăcină robinetă nu trebuie să fie plantate; o cantitate crescută de apă pune presiune asupra lor, elimină oxigenul la rădăcini și încep să putrezească. Cel mai bine este să alegeți copaci cu sisteme de rădăcini fibroase, acestea includ stejari, mesteacăni, sălcii și arțari. Ei vor absorbi excesul de apă și, datorită selecției moderne și mari de specii ale acestor copaci, astfel îți poți transforma cabana de vară. Nu e rău și varianta simpla este să sapi un șanț și, dacă se dorește, un iaz, care nu numai că va ajuta la punerea în ordine a zonei, dar va juca și un rol estetic. Aceasta nu este cea mai eficientă, dar cea mai accesibilă metodă care poate fi folosită chiar și de proprietarii de suprafețe mici cu o casă la mijloc.

Reveniți la cuprins

Lucrari pregatitoare pentru montaj de canalizare

O modalitate bună de a elimina apa dintr-un șantier este drenajul, va elimina umiditatea de la suprafață, va proteja subsolul și fundația de apele subterane, crescând astfel durata de viață a tuturor clădirilor din țară. Dar instalarea acestui sistem pe cont propriu este problematică. În primul rând, trebuie să calculați corect pantele și să aveți grijă de locul pentru captare. Drenajul este necesar dacă aproximativ 1 m și este recomandabil să îl așezați înainte de a construi casa, ținând cont de locația viitoare a acesteia și, dacă este cazul retele de utilitati

, chiar înainte de a fi efectuate. Apoi totul este calculat conform schemei, se achizitioneaza cantitatea acestora, tevi, teuri, unghiuri, cuplaje, dopuri, fierastraie pentru taierea tevilor si se pregateste si piatra sparta si nisip. De obicei, dacă drenajul este instalat de profesioniști, atunci aceștia au toate instrumentele, dar dacă sistemul este instalat pe cont propriu, atunci acestea vor trebui găsite sau achiziționate. Cel mai popular material acum este geotextilele, a apărut destul de recent pe piață, dar a devenit deja ferm stabilit datorită acestuia cale usoara conexiuni și caracteristici bune. Din moment ce constructie case de tara devine din ce în ce mai popular, iar drenajul, în consecință, devine o afacere profitabilă și se produc țevi noi. Astăzi, geotextilele au început să înlocuiască țevile de drenaj din plastic ondulat.

Reveniți la cuprins

Instalarea sistemului de drenaj

După munca pregatitoareîncepe instalarea sistemului de drenaj. Pentru a face acest lucru, ei sapă un șanț de adâncimea necesară, observând panta necesară, de obicei, se folosește un nivel de construcție pentru a o verifica, iar dacă nu există, iar drenajul este instalat independent, atunci două tuburi de sticlă sunt conectate prin; un furtun de cauciuc. Sunt umplute cu apă, iar nivelul apei din ele, conform legilor fizice ale vaselor comunicante, va fi la același nivel cu orizontul. Acesta este cel mai simplu mod de a așeza tranșee la nivel și, de asemenea, de a determina cât de nivel este zona în sine.

Șanțurile sunt de obicei realizate de la 30 până la 70 cm lățime, în funcție de compoziția solului, adâncimea șanțului și diametrul țevii.

Conductele de drenaj sunt întotdeauna așezate cu o pantă de 2-3%, astfel încât apa se va scurge la o viteză optimă - rezervorul nu se va umple excesiv și cabana de vară nu se va usca. Dacă conductele de drenaj sunt instalate orizontal și uniform, umiditatea va stagna, iar în timpul ploilor abundente și nivelul apei din rezervor crește, se poate produce procesul invers și toată apa va curge în șanțuri. Fundul șanțului se face ca o tavă, compactat, netezit, acoperit cu lut mototolit, compactat din nou, dând forma finală. Acest lucru va ajuta șanțul să rămână în poziție și să nu se deformeze. Argila este acoperită cu un strat subțire de nisip deasupra, care servește ca amortizor, iar pe ea sunt așezate țevi.

După ce toate țevile sunt așezate, acestea sunt conectate între ele folosind cuplaje, formând astfel un singur colector. Prin ea, un exces de apă va curge cu o viteză de 2 m/s în rezervor. Colectorul de apă trebuie să fie echipat cu hidroizolație, să aibă pereți rezistenți și, de preferință, mai multe compartimente din care este necesară pomparea periodică. Creșterea numărului de compartimente va ajuta la prevenirea inundării zonei în cazul unei defecțiuni a canalizării. Pentru a evita accidentele frecvente și pentru a controla corect procesul de funcționare a sistemului, există o cale. Constă în instalarea puțurilor de drenaj la joncțiunea colectorului cu elementele de drenaj dacă suprafața este mare și lungimea totală a sistemului este impresionantă, atunci mai pot fi instalate una sau două puțuri la coturile conductelor. Aceste măsuri de precauție sunt necesare pentru spălarea în cazul unui blocaj. Pereții fântânilor se ridică mai sus, ridicându-le până la stratul superior al pământului, astfel încât, dacă este necesar, să fie mai ușor să se ajungă la ele, pentru ca fântânile în sine să nu se înfunde și să nu fie spălate cu pământ, strâns. -pe ele se pun huse cauciucate.

Când se instalează întregul sistem de drenaj, conductele sunt acoperite cu nisip, apoi se așează un strat de 20-30 cm de piatră zdrobită grosieră. Dacă s-au folosit elemente de fixare pentru țevi care sunt fixate pe pereții șanțului, atunci acestea sunt acoperite cu piatră zdrobită suprapusă. După aceea, toate găurile sunt umplute cu pământ, compactate în straturi. Se poate întâmpla ca casă de țară a fost deja construit, dar cantitatea de apă nu a fost reglată, apoi drenajul se face aproape în același mod, doar adâncimea conductelor se modifică. Transeele sunt săpate în jurul casei la 5-10 cm sub adâncimea fundației pentru a o proteja de a fi spălată de apă și distrusă.

În orice zonă suburbană, drenarea apei de la fundația unei case este importantă pentru cultivarea culturilor de grădină și pentru creșterea duratei de viață a structurilor subterane. Funcționarea confortabilă a amplasamentului este de obicei împiedicată de apele subterane - subterane și de suprafață. Prin urmare, drenajul și canalizarea pluvială, drenajul acoperișului inclus în prizele de apă pluvială sunt necesare.

În funcție de topografia comunității de cabane, zonele individuale din cadrul acesteia se pot ridica, pot fi la nivel cu terenurile învecinate sau pot reprezenta o zonă închisă și închisă fără drenaj - o farfurie. Ultima opțiune este cea mai proastă posibilă, drenarea apelor subterane din fundație va necesita investiții mari. Drenarea apei folosind canale de scurgere, tăvi și conducte de apă pluvială este relevantă pentru rezolvarea următoarelor probleme:

eliminarea pericolului de plutire - greutatea clădirilor ușoare din lemn nu este suficientă pentru a echilibra forța de ridicare;
distrugerea dinamicii creșterii nivelului apei subterane (GWL) - poate fi cauzată de structura, planificare, solutii arhitecturaleîn faza de construcție;
eliminarea deformațiilor - se elimină forțele de suspensie, se refac fundațiile;
protecția podelelor subsolului împotriva inundațiilor - în straturile adiacente se poate acumula apă ridicată, nivelul apei subterane trebuie să fie cu cel puțin 0,5 m sub stratul de bază al pernei de fundație;
respectarea cerințelor agrotehnice – pentru cultivarea normală plante de gradina Nivelul apei subterane trebuie să se afle sub zona oarbă cu 0,5 m (pentru gazon), 1 m (zmeură, agrișe), 1,7 m (prune, cireș), 2 m (pentru meri).

Atenţie! Drenajul și drenajul furtunilor vor trebui făcute cu propriile mâini pe soluri argiloase. Pentru a proteja împotriva umflăturilor sinusurilor șanțurilor în timpul umplerii, sub baza fundației se folosesc materiale inerte. Ele contribuie la acumularea tehnogenă a apei cocoțate, chiar și cu o zonă oarbă destul de largă.

Scurgerile de suprafață sunt colectate de tăvi și prize de apă pluvială, iar apele subterane de scurgeri. Aceste sisteme nu pot fi combinate pentru a evita supraumplerea rezervoarelor subterane.

Există mai multe tipuri de apă subterană, fiecare dintre acestea ar trebui să fie drenată din clădire și șantier:

sol - prezent în straturile corespunzătoare sub formă de curgere direcționată, au o creștere sezonieră în momentul topirii zăpezii sau ploii;
creșterea capilară a umidității - apa poate crește din cauza forțelor capilare, saturând structurile din beton;
apă cocoțată - lentilele de apă se formează în pregătirea fracționată a șanțurilor de comunicare, umplerea sinusurilor în timpul ploilor, udarea abundentă, inundațiile, scurgerile din rezervoare artificiale.

Apele subterane pot fi drenate numai prin scurgeri în rezervoare naturale, șanțuri sau amenajări joase. Acesta este bugetul maxim de construcție cu un rezultat negarantat. Deoarece nivelul este supus fluctuațiilor sezoniere, volumul de apă este mare din cauza afluxului constant.

Înălțimea graniței solului, în care este posibilă creșterea capilară a apei, conform cercetărilor lui P. P. Klimovsky (literatura „Dinamica apelor subterane”) este:

6 – 12 m – lut;
3 – 6 m – lut;
1,2 – 3,4 m – lut nisipos;
0,4 – 1,2 m – nisip praf;
12 – 35 cm – nisip cu granulație medie;
2 – 4 cm – nisip grosier.

Pentru a elimina complet apa capilară, este suficient să faceți un strat de piatră zdrobită. Pentru a se asigura că ruptura marginii solului rămâne stabilă, pătrunderea reciprocă a solului și a pietrei zdrobite una în cealaltă este împiedicată de material nețesut - geotextile.

Eliminarea inundațiilor, a ploii și a altor scurgeri de suprafață se realizează prin canalizare pluvială. Cel mai dificil caz este tranzitul apelor de inundații „străine” printr-o zonă în care pământul nu a înghețat de la cădere (zăpada a căzut înainte ca straturile superioare ale solului să înghețe). Debitul mediu la hectar ajunge la 6 – 30 l/sec, în funcție de apropierea rezervoarelor naturale.

Important! Conceptul de drenaj de suprafață, împrumutat din literatura străină tradusă, este incorect. Apele uzate sunt evacuate fie în șanțuri deschise, fie în tăvi.

Sarcina asupra sistemului de drenaj depinde de calitatea apelor pluviale. Toată apa care nu este colectată de tăvile din compozit, beton sau polimer se infiltrează în sol și devine apă cocoțată. Chiar și din zonele situate sub cele învecinate (într-o groapă), cele mai scurte rute pot fi stabilite pentru a evacua apele pluviale în terenul subiacent. După aceasta, perioada de funcționare a cadrului portant al clădirii va crește, iar recuperarea instalației se va îmbunătăți.

Tehnologia dispozitivului

După ce dezvoltatorul și-a dat seama ce ape îl împiedică să folosească clădirea în mod normal, este necesar să se facă drenaj subteran și/sau drenaj pluvial de suprafață. Drenajul apelor pluviale include, de obicei, orificii de admisie a apelor pluviale în care sunt scurse scurgerile de la drenajul acoperișului.

Drenaj (drenajul apelor subterane)

Apele subterane sunt drenate de trei sisteme de drenaj, a căror alegere depinde de geologia sitului:

drenajul rezervorului este cea mai bună opțiune pentru reducerea orizontului apei subterane;
canalizare de perete - servesc la colectarea apei capilare și a apei cocoțate;
drenaj inel – creat pentru a scădea nivelul apei.

Atenţie! Literatura de construcție sovietică indică umplerea sinusurilor șanțurilor cu lut. Realizarea de încuietori impermeabile din acest material. Nu este strict recomandat să faceți acest lucru, deoarece acesta este singurul sol care prezintă umflături neuniforme.

Tehnologia pentru cel mai scump, dar cel mai ușor de fabricat, drenaj rezervor este următoarea:

pante - create de la centrul clădirii până la perimetru, au un unghi de 4 grade (diferență de înălțime 1 cm/1 m;
strat de drenaj - rambleu standard de piatra sparta de nivelare 20 - 40 cm peste tesatura geotextila;
drenuri - conductă ondulată cu perforare fante într-o înfășurare geotextil în jurul perimetrului clădirii.

Pentru realizarea drenarea rezervorului au rămas mai multe basculante de piatră spartă, ceea ce mărește drastic bugetul de construcție. Mai mult varianta economica este un drenaj inel, cu toate acestea, în acest caz, este necesar un calcul precis al cotelor de proiectare - podeaua curată ar trebui să rămână cu 0,5 m mai sus decât punctul superior al pâlniei convenționale a structurii.

Calculele folosesc prognozele de inundații, locația stratului impermeabil, unghiurile de frecare și coeficienți speciali pentru fiecare tip de sol. Designul drenajului inel este mai simplu:

puțuri - puțuri de inspecție în colțurile casei, preaplin și rotativ la modificarea înălțimii nivelurilor și respectiv a direcției curgerii;
drenuri - intră în puțuri cu 5 - 10 cm și se întrerup în interiorul acestora.

Drenaj inel serveste la scaderea nivelului apei subterane, debitul ajunge la 15 l/sec, deci este folosit echipamente de pompare, măriți grosimea stratului de piatră zdrobită din jurul scurgerilor (până la 25 cm pe toate părțile), în obligatoriu utilizați un strat separator de geotextil:

Fundul șanțului este căptușit cu material nețesut, marginile sunt așezate pe pereții laterali;
se umple și se compactează un strat de piatră zdrobită de 25 cm;
se așează țevi ondulate;
drenurile sunt umplute cu piatră zdrobită de aceeași grosime a stratului;
structura este acoperită cu geotextile.

Atenţie! Dacă apa subterană se află deasupra podelei parter, axele de scurgere sunt poziționate la cel puțin 1,6 m de fundație.

Spre deosebire de varianta anterioară, drenaj de perete concepute pentru uscarea lentilelor de apă perenă, fabricate folosind următoarea tehnologie:

instalarea puțurilor - conducte cu fundul astupat sau produse din fabrică;
așezarea drenurilor - la o distanță de 1,6 - 4 m de fundație, la 10 cm sub stratul subiacent de material nemetalic, panta totală până la rezervor este de 1 cm/1 m.

Atenţie! Când perforați singur țevi, este necesar să tăiați fante și să găuriți numai în partea superioară (sectorul de 90 - 270 de grade al suprafeței exterioare).

Diametrul minim de scurgere este ales constructiv; Grosimea filtrului natural (piatra zdrobita, pietris) din jurul scurgerilor se reduce la 10 cm din cauza debitului nesemnificativ.

Drenaj pluvial

Pentru a se asigura că sistemul de drenaj de suprafață nu interferează cu funcționarea șantierului, elementele de drenaj pluvial sunt de obicei integrate în zona oarbă și poteci. Tehnologia de fabricație este următoarea:

Resursa maxima structuri din beton armat poate fi asigurat numai printr-un sistem cuprinzător de drenaj. Canalizările pluviale colectează scurgerile de suprafață, scurgerile drenează apele mari, coboară apele subterane și elimină marginile capilare.

Sfat! Dacă aveți nevoie de contractori, există un serviciu foarte convenabil pentru selectarea acestora. Doar trimiteți în formularul de mai jos descriere detaliată lucrari ce trebuie facute si veti primi oferte cu preturi de la echipele de constructii si firme pe email. Veți putea vedea recenzii despre fiecare dintre ele și fotografii cu exemple de lucru. Este GRATUIT și nu există nicio obligație.

Lucrări de drenaj sau cum se scurge apa pe un șantier

Nu este un secret parcele de gradina adesea deviat în zonele joase și inaccesibile unde trebuie efectuate lucrări de drenaj.

În caz contrar, apa stagnantă va provoca daune atât grădinii, cât și clădirilor.

Fă treaba asta, nu?

De unde să începeți lucrările de recuperare (drenare) la o cabană de vară

Este mai bine să începeți lucrările de recuperare (drenare) fie la începutul primăverii, imediat după topirea zăpezii, fie toamna în perioada de ploi prelungite.

Apoi, este ușor să vedeți toate locurile stagnante și să determinați prezența „oglinzilor” de apă.

Desigur, este mai bine să încredințați dezvoltarea unui sistem de drenaj unor specialiști care vor ține cont de caracteristicile zonei care se drenează și pot garanta funcționarea normală a drenajului.

Cu toate acestea, dacă aveți o suprafață mică, puteți face cu ușurință proiectul singur.

În primul rând, toate zonele cu probleme trebuie identificate și transferate pe hârtie milimetrată. În același timp, în direcția curgerii apei, determinați depresiunea principală a zonei.

În viitor, având o astfel de diagramă, este ușor să schițați cum să plasați șanțuri pe amplasament pentru a evacua excesul de apă în puțurile de drenaj.
Sarcini de drenaj într-o cabană de vară, reguli

Orez. 1 Drenaj pe teren plan

Următoarele sarcini sunt de obicei atribuite drenajului: îndepărtarea apei de topire, care permite mersul pe șantier aproape imediat după dezghețarea permafrostului; scăderea nivelului apei subterane, precum și îndepărtarea destul de rapidă a excesului de apă din precipitațiile prelungite în solurile argiloase.

În acest caz, scurgerea poate fi deschisă (șanțuri), închisă (folosind țevi) sau rambleu (pietriș, cărămidă spartă, moloz, tufiș).

Regulile generale pentru reabilitarea unui sit cu trei „oglinzi” (locuri joase) unde se acumulează apa sunt următoarele.

Să presupunem că panta amplasamentului (vezi Fig. 2) merge de la stradă până la colțul din stânga. În acest caz, șanțul principal ar trebui să se desfășoare de-a lungul părții îndepărtate a liniei de proprietate, iar două șanțuri auxiliare ar descărca excesul de apă în canalul principal.

Mai mult, dacă calea care duce la dependinţă, traversează un șanț de drenaj, apoi este echipat cu un pod sau pur și simplu se pune la fund o țeavă de azbociment.
Cum se face o scurgere deschisă

Drenaj deschis. Este cel mai simplu. Pentru a face acest lucru, trebuie să săpați șanțuri deschise de 0,5 m lățime și 0,6-0,7 m adâncime de-a lungul perimetrului sitului.

Pereții lor ar trebui să aibă o pantă de aproximativ 30 de grade. Apa din astfel de „șanțuri” este drenată într-un șanț de drenaj comun mai multor zone.

Principalele avantaje ale drenajului deschis sunt următoarele. Interceptează și drenează apa de suprafață în timpul ploii și topirii zăpezii.

Rezolvă problema curgerii apei de suprafață chiar și atunci când complot personal situat pe o pantă. Șanțuri de drenaj, săpat peste versant, interceptează apa care curge de sus și o duc dincolo de limitele parcelei într-un curs de apă longitudinal comun.

Orez. 2 Drenaj într-o zonă cu trei „oglinzi”

Drenaj închis

Drenaj închis (Fig. 1). Pentru aceasta, șanțurile sunt așezate cu o adâncime de 0,7-1,5 și o lățime de 0,25-0,4 m. Sunt săpate cu o pantă ușoară spre puțul de drenaj sau, dacă este posibil, spre un curs de apă natural.

Fundul șanțului este căptușit cu un strat de 10-15 cm de nisip și piatră zdrobită. Pe această pernă sunt așezate țevi de drenaj cu înfășurări geotextile. Șanțul este apoi umplut din nou cu piatră zdrobită și nisip, creând un strat purtător de apă. Este acoperit cu pământ.

În mod obișnuit, mai multe șanțuri închise sunt așezate pe șantier într-un model în oase.

În acest caz, scurgerea centrală colectează apa din canalele laterale adiacente acesteia, o evacuează în afara șantierului sau într-un puț de drenaj, care este instalat dacă nu există o pantă suficientă pentru a scurge apa sau nu există unde să o scurgă.
Drenaj de rambleu

Drenaj de rambleu. Acesta este momentul în care tufișul, mănunchiurile legate de ramuri de copac și pietrele sunt așezate într-un strat de 20-25 cm la fundul șanțurilor săpate.

Puteți folosi și o țeavă triunghiulară din lemn din scânduri. În acest caz, două rânduri de găuri cu diametrul de 20 mm cu pasul de 25-30 cm trebuie să fie găurite în placa de jos a țevii.

După finalizarea lucrărilor (indiferent de tipul de drenaj), vehiculele nu trebuie să circule prin zona în care sunt așezate scurgerile. Dacă traficul este necesar, construiți o punte temporară din lemn și apoi asigurați-vă că slăbiți zona compactată de vehicule.

Este necesar un dispozitiv pentru a scurge apa de suprafață canalizare de furtună. Acordați atenție locului în care se formează bălți după ploi abundente.

În regiunea Moscovei, unde luturile sunt cele mai comune, apa rămâne în picioare destul de mult timp după ploaie. Acest lucru poate duce la pătrunderea umidității în subsoluri, provocând o scădere a higroscopicității materialelor și distrugerea fundațiilor.

În plus, umiditatea excesivă a solului duce la îmbinarea cu apă a zonei, ceea ce provoacă boli în pomi fructiferi, arbuști, ierburi. De exemplu, gazonul se udă și putrezește.

Canalizare pluvială

Canalizările pluviale vor colecta apa care curge de pe acoperișuri (gurile de furtună sunt instalate sub burlanele de scurgere a acoperișului), pe poteci, intrări, zone din fața casei și în alte locuri, apoi apa va curge prin conducte într-o râpă, șanț. , jgheab sau sistem de drenaj, dacă Panta amplasamentului este mică.

Apropo, unii grădinari, fără a face lucrări de drenaj, decid să umple zonele joase cu pământ importat. În acest caz, în primul rând, ar trebui să completați toate locurile joase.

Mai mult, mai întâi trebuie să îndepărtați stratul fertil, apoi să umpleți solul, să-l nivelați, să-l rulați și abia apoi să readuceți stratul fertil la locul său. Cu toate acestea, canalizarea este necesară în acest caz, deoarece apa stagnantă se va acumula în „oglinzi” sub pământ și, în timp, va provoca îndesarea zonei, putrezirea sistemului radicular și moartea plantelor.