Kvalitet är nyckeln till integriteten, säkerheten och hållbarheten för alla konstruktioner. Och när det gäller ett badhus, som har sina egna specifika driftsegenskaper, ställs ännu mer speciella krav på grunden. Framför allt måste grunden vara anordnad på ett sådant sätt att det är möjligt att säkerställa en ordentlig dränering av vatten utan onödigt krångel. Vilken typ av bas är bäst att välja för dessa ändamål? Det finns fyra alternativ tillgängliga här: remsa, kolumnformad, monolitisk och lugg - då föreslår vi att du bekantar dig med de viktigaste egenskaperna hos dessa stiftelser och tar reda på hur du gör dem själv.
Denna typ av stiftelse kan med rätta kallas den mest populära, eftersom den är universell - lämplig för alla typer av jord. Dessutom imponerar den med sin tillförlitlighet och enkelhet i konstruktionen. I huvudsak är denna grund en remsa fylld med cement. Det är upplagt enligt detta schema:
- Markera basen och sträck ut sladdarna runt platsens omkrets.
- Gräv diken 50-70 cm djupa.
- Täck botten av dikena med ett lager av sand 10-15 cm, beroende på grundens djup, fukta den och kompaktera den.
- Lägg ett lager av krossad sten av liknande höjd ovanpå sanddynan - ca 10-15 cm.
- Montera formsättning minst 20 cm högt över marken.
Råd. För att förhindra att din formsättning kollapsar i framtiden under påverkan av cementbruk, förstärk den från insidan med distanser och från utsidan runt omkretsen med stopp.
- Montera ett förstärkt galler i formen.
- Skär hål för avloppsrör på varje sida av formen och installera dem där.
- Gräv gropar på båda sidor av formen. Skär fönster i formelementen och för ett avloppsrör genom dem för dränering i en vinkel på 10-15 grader, fäst dem med självgängande skruvar.
Strip foundation - Fyll skyttegravarna cementbruk i flera lager. För att undvika tomrum, fördela försiktigt blandningen över tejpen och jämna till ytan med en murslev. När fyllningen torkat, ta bort formen.
- Vattentät grunden - täck basen med ark av takmaterial, fixera dem med tjärmastik. Det rekommenderas också att vattentäta strukturens sidoväggar.
Plattgrund
Denna typ av grund är bra eftersom den är lämplig för alla typer av jord och inte lämpar sig för svullnad, på grund av vilken dess livslängd är ganska lång. På grund av sin soliditet är den inte heller föremål för mekanisk deformation. Dessutom kräver en platta grund inte seriös förarbete. Och den omedelbara processen för dess konstruktion kommer inte att orsaka allvarliga problem.
Först måste du traditionellt gräva en grop. Var särskilt uppmärksam på hörnen - de måste justeras strikt i 90 grader. Sedan läggs en 15 cm hög sandkudde på basen och ett tunt lager betong hälls.
Nästa steg är vattentätning. Detta är lättast att göra med rullade material - lägg dem i två lager. Men det är bättre att behandla sidodelarna av grunden med bitumenmastik.
Plattgrund Sedan beräknas och läggs alla nödvändiga avloppsrör för att organisera dräneringen - detta måste göras innan du häller plattan, eftersom du senare helt enkelt inte kommer att kunna göra lämpliga hål i den. Efter att rören har installerats och tagits bort från under basen, installera formen. Lägg sedan armeringsnätet på basen.
Häll sedan grunden. För att göra detta måste du använda betong med högsta hållfasthet och frostbeständighet. Det är viktigt att fylla plattan i ett steg. Dess höjd bör vara 20-25 cm För att säkerställa att det inte finns några tomrum kvar efter att ha hällt blandningen, behandla grunden med en konstruktionsvibrator.
Kolumnstiftelse
Ett ekonomiskt basalternativ som lämpar sig väl för att bygga ett badhus på lera och sandiga jordar. En av fördelarna med grunden är att den låter dig lägga avloppsrör inte i förväg, som i fallet med en remsbas, men efter läggning - i färd med att knyta pelarna.
En sådan grund är konstruerad enligt följande:
- Markera den framtida grunden, ange dess allmänna gränser och platsen för varje enskild kolumn.
- Gräv vertikala hål för kolumnerna strikt längs axlarna. Deras djup bör vara 20 cm större än det ursprungligen planerade djupet på basen, så att det finns plats för dräneringskudden. Det optimala djupet för en direkt kolumnformad grund är 1 m.
- Montera fästelement med distanser i varje hål.
- Ordna formsättningen.
Kolumnstiftelse - Häll ett 10 cm lager sand och samma lager grus i hålen. Fukta och komprimera basen.
- Lägg armeringsnätet ovanpå och fyll det med cementbruk med ett lager på 15 cm.
- När cementen har torkat, bilda en vertikal kolonn av tegelstenar i varje hål. För att binda dem kan du använda samma cementblandning.
- Täck varje bord med bituminös vattentätningsmassa. För tillförlitlighet kan du täcka dem med takpapp ovanpå.
- Fyll utrymmet mellan tegelstolparna och sidorna av hålen med grus.
- Fyll pelarna med betong.
- När grunden är torr, utför toppsele träkrona. I samma skede, lägg avloppsrör för dränering.
Pålfundament
Denna typ av foundation är känd för det faktum att den kan användas på en plats även med den värsta jorden: lera, hög, med stora skillnader i relief. Den enda jord för vilken en sådan grund inte är lämplig är sten.
Råd. Åtminstone en av fördelarna pålfundament och bygghastigheten är hög, men det är inte särskilt lätt att ordna, så detta grundalternativ rekommenderas endast att väljas av dem som redan har utfört liknande byggprocedurer.
Huvudsakliga arbetsmaterial – skruvhögar. Dessa är stålrör, vars ena ände är spetsig och utrustad med ett spiralblad. Pålarna kompletteras med kopplingar - huvuden för rör.
Pålfundament Efter att ha markerat och bestämt pålarnas monteringspunkter måste du göra 30 cm urtag för rören. Sedan skruvas pålarna in i fundamentet med bladen nedåt. Sedan fylls rörhålrummen med betong och stängs med lock - de svetsas till toppen av pålarna.
Viktig! Alla pålar måste ha exakt samma höjd - justera noggrant deras position under skruvningsprocessen med hjälp av en nivå.
Därefter utförs vattentätning: takmaterial som rullas in i ett rör placeras i urtagen. Efter detta kan du installera förstärkningsburen - den ska vara 5 cm under pålarnas övre bas Fyll sedan alla urtag med betongbruk.
Det sista steget är installationen av avloppsrör för dränering och arrangemanget av metallrör. Monteringsbasen för den senare kommer att vara ytorna på huvudena.
Således kan grunden för ett badhus med avlopp presenteras i fyra varianter: remsa, platta, pelare och lugg. Välj den typ av bas som är mer begriplig för dig och som du kan göra själv, eftersom här till och med minsta felär fylld inte bara med en skadad grund, utan också med misslyckad konstruktion av ångrummet som helhet.
Att bygga ett badhus är det första önskemålet hos de flesta ägare av privata hus. Men innan konstruktion uppstår frågor: vilket material att bygga från, vad grunden ska vara etc. Om du bestämmer dig för att installera grunden för ett badhus med dina egna händer, kommer den här artikeln att hjälpa dig och berätta i detalj hur du gör det korrekt.
Badhuset är en lätt struktur, men det finns två våningar, du måste välja grunden individuellt för varje byggnad baserat på följande indikatorer:
- Badets massivitet
- Specifikationer för geodesi i byggområdet.
- Materialet från vilket badhuset kommer att monteras.
Grunden för ett badhus kan vara:
- Monolitisk. Denna typ är monterad på flytande jord med högt liggande GW (grundvatten).
- Kolumn eller pålskruv. Gäller för träbadkar gjord av timmer eller rundade stockar, lämpliga för sandjord.
- Tejpa. Det vanligaste alternativet, används på jordar med djup HS.
- Blandad typ (tejp+hög). Används sällan för bad, lämplig för jord med kvicksand och hög förekomst av varmvatten.
Beroende på vilket material som används kan grunden för ett badhus bestå av:
- gjorda av tegel;
- betong;
- från block;
- gjutna eller skruva pålar.
I de flesta fall är grunden för ett badhus lätt, så installationen görs för hand. Naturligtvis finns det företag som bygger nyckelfärdiga bad till ett pris av 10 000 m2, men för att spara pengar är det lättare att göra jobbet själv. Hur man gör en grund för ett badhus olika typer, låt oss prata nedan.
Installation av basen för ett badhus med dina egna händer
Varje listad typ av fundament för ett badhus har sina egna egenskaper de måste övervägas separat. Det enda som förenar arbetet är att välja plats för byggnation och upprätta en projektplan.
Hur man väljer rätt plats för ett badhus
Du måste ta valet av en plats att bygga ett badhus på allvar. Strukturen är inte byggd på ett år, den måste placeras korrekt. Det finns flera typer av badhusläge: en tillbyggnad till huvudhuset, ett separat badhus Om badhuset är en tillbyggnad till bostadshus, grunden för den utförs på liknande sätt som den huvudsakliga med referens. Man ska inte göra skruvpålar när huvudhuset ligger på remsgrund.
Ett separat badhus innebär att man väljer en plats borta från träd och andra planteringar. Badhuset kommer att värmas upp, rök och gnistor är inte bra för fruktträd.
Varför behövs projektet?
Att bygga ett badhus med egna händer kräver förhandsplanering. Oavsett om bygget kommer att registreras i framtiden eller inte. Det enklaste sättet är att använda ett standardprojekt du kan hitta många av dem på Internet. Till någon av standardprojekt Bilder bifogas. Foton är nödvändiga för att förstå och presentera konstruktionen mer i detalj.
I planering ingår även en uppskattning där alla kostnader och erforderligt material att börja bygga en grund för ett badhus med dina egna händer.
Montering av listfundament
En remsa grund för att bygga ett badhus med egna händer kan göras på flera sätt. Den framtida plattformen på platsen markeras först, en dike grävs längs den till ett djup av mer än 50 cm, 4–5 cm bredare än det avsedda tegel- eller trämurverket Det är bättre att börja gräva en dike på sommaren grundvattnet är på sin lägsta nivå. Framstegen för efterföljande arbete beror på det valda alternativet:
- Kudden är gjord av grus och grov sand. Varje lager är komprimerat och måste ha en tjocklek på 15 cm Du kan använda en färdig ASG-blandning, men det kostar mer. För bättre packning rekommenderas att spilla sanden med vatten. En flytande cementmortel görs (ska likna gräddfil) och hälls på en sandbädd. Tegel eller bråtesten är monterad på basen. Detta kommer att vara en listbas monterad med tegelstenar. Ett murnät läggs mellan varannan rad. Vattentät med takpapp (2 lager).
- En annan metod börjar med att fylla ASG-kudden halvvägs och stampa den på exakt samma sätt som i det första fallet. Det är viktigt att kuddens yta är jämn. Nästa steg är att lägga tegelstenar i en rad. Efteråt monteras formsättning av brädor och timmer 40x40 mm. Höjden på formen är mer än 40 cm Betong baserad på fuktbeständig cement hälls i den.
- Metoden används för tät jord. Formen är installerad av tätt material och timmer, såsom skiffer. Skifferplåtarna ska läggas med en överlappning på 8–10 cm för att säkerställa tätheten i formen. Sand hälls i formen och komprimeras. Nästa lager är fyllt med grus som täcker hälften av det grävda diket. Tätningsstrukturen är fylld med vatten. Sedan börjar de gjuta betong. Betongskiktet bör inte vara mer än 150 mm. Betong bör hällas tills en flytande cementlösning dyker upp på ytan.
Efter att ha hällt någon grund är det viktigt att torka strukturen ordentligt. Om torkningen är snabb och ojämn, kommer grunden med tiden att spricka och badhuset kan kollapsa.
För att säkerställa jämn torkning täcks grunden med sågspån, säckväv eller till och med PVC-film. En gång i huvudsak packas strukturen upp och vattnas igen. Så hon måste vara isolerad i tre dagar. Sedan avtäcks grunden till badhuset och får slutligen torka ut och lägga sig. Minsta torktid är 2–3 dagar. Efteråt kan den täckas med tätskikt, till exempel två lager takpapp.
När du bygger en grund för ett bandbadhus måste flera faktorer beaktas:
- Höjden på fyllningen över marknivån bör vara 20–40 cm. Det beror på nivån på varmt vatten och materialet från vilket väggarna är sammansatta, så för ett badhus av timmer bör höjden på basen vara större. eftersom trä inte gillar fukt.
- Kalksandsten är inte lämplig för att bygga en grund med tiden förstörs den av fukt. Röd keramik tillverkas vid höga temperaturer och påverkas inte av fukt.
- Tejpen har en bredd på 25–50 cm och beror på vilket material badhuset ska byggas av.
- Du kan köpa färdigbetong, men det blir billigare att göra det själv.
Betongsammansättning (per 1 kubikmeter):
- sand (helst grovkornig, den är förrenad) 5% luftfuktighet - 1150 kg;
- Portlandcement (fuktbeständig) - 400–500 kg;
- krossad sten (liten eller medelstor) - 1800–200 kg;
- vatten - 170–175 l
Du kan också själv beräkna mängden betong till badhusgrunden. Till exempel innehåller en remsfundament 0,3 m hög och 19 m lång 0,3 x 0,3 x 19 = 1,71 m3. På samma sätt kan du beräkna vilken volym som helst. Men du måste dessutom ta hänsyn till att en grund också behövs för kaminen, så du måste lägga till ytterligare en reserv på 0,3 m3 till den resulterande volymen.
Hur proffs bygger en remsa foundation:
Installation av pelarfundament
Den enklaste typen av grund för ett badhus är gjord av timmer, hackade eller rundade stockar. Ett bra alternativ för alla typer av jord, särskilt i kuperade områden.
Strukturen består av pelare som är placerade i hörnen av det framtida badhuset, under alla bärande väggar. Avståndet mellan pelarna är max 2 m.
Det är inte svårt att göra en kolumnformad stiftelse med dina egna händer, du kan använda:
- trä eller metall, asbeststolpar;
- utlagda tegelpelare;
- hällda högar;
- skruvstolpar.
Ett billigt alternativ är trästolpar, men före användning måste de torkas och behandlas med tjära eller ett djupt penetrerande antiseptisk medel, som Senezh. För en pelarformad grund av trä är det bättre att använda lärk eller asp, eftersom dessa träslag inte är rädda för vatten och när de är våta blir de bara starkare. De installeras i förborrade hål, där sand eller ASG hälls, och säkras med betonggjutning.
Tegelpelare är den mest arbetsintensiva typen av DIY-grund för ett badhus. Men med viss ansträngning kan detta arbete utföras. Ett diagram över detta kan ses i figuren.
Platsen för pelaren markeras, det översta jordlagret tas bort och ett hål grävs, 10-20 cm bredare än den framtida pelaren. En sandkudde på minst 15 cm läggs ovanpå i två rader.
Betongpålar installeras oftast för hand, eftersom arbetet, även om det är arbetsintensivt, inte kräver någon speciell skicklighet. Brunnar borras med ett djup på minst 1,5 m och en diameter på minst 250 mm. Anslutna förstärkningsramar placeras i hålen. De stickas i förväg av 3 stycken förstärkta stavar, korta anslutningstrådar och sticktråd. Strukturen hälls med betong. En tegelpelare läggs ovanpå högen.
Du kan förenkla denna design genom att ta ett asbeströr med ett tvärsnitt på 200 mm och installera dem i brunnarna. Betong hälls inuti röret. Mellanrummet mellan rörväggen och brunnen fylls med lera eller grus och komprimeras.
Betong måste hällas i röret gradvis. Första gången fylls på vid ⅓, eftersom rören då kommer att höjas en aning. I det andra steget hälls ytterligare en ⅓ del och järnförstärkning sätts in inuti. Först efter detta hälls den återstående delen. En sådan foundation torkar ut helt på 5–7 dagar.
Ett annat alternativ för pelare är skruvpålar. De säljs färdiga och har blad. De skruvas fast i marken med trä. Det enda negativa är att det är omöjligt att göra arbetet med egna händer ensam. Du kan skruva fast den på olika djup, vilket är bra för ojämna ytor.
Teknik för att gjuta en kolumnformig grund:
Installation av en monolitisk grund för ett badhus
Denna typ av grund används för vilken jord som helst, men oftast om det finns en dykbagge. Designen är dyr, men trycket på marken fördelas jämnt och badhuset kommer inte att skeva med tiden. Det finns ingen anledning att installera en separat kudde och grund för kaminen. Strukturen hälls antingen med betong på en monterad ram av armering, eller så används färdiga armerade betongplattor.
Installation monolitisk grund för ett bad med dina egna händer utförs i etapper:
- Ett dike grävs till fundamentets bredd och ett djup av 80–60 cm.
- En 15 cm kudde av sand och krossad sten hälls på botten.
- Vattentätning täcks, till exempel takpapp. Det kan vara 2–3 lager, huvudsaken är att det inte finns några oskyddade områden, en överlappning på 10–15 cm.
- Sedan görs formsättning och armerad gördning, som återigen fylls med betong.
- Det är viktigt att tänka på var avloppet kommer att vara innan hällning och installation av röret efter härdning blir svårare.
Endast ägaren kan välja önskat grundalternativ. I detta ögonblick måste du bygga vidare på dina styrkor och materiella förmågor. Du kan göra allt arbete själv med viss skicklighet och genom att titta på tematiska videor och fotografiska material som bifogas den här artikeln.
Konstruktionen av grunden är en grundläggande del av byggnaden. Badhusets tillförlitlighet, slitstyrka och utseende beror på den framgångsrika konstruktionen av denna struktur. Förfarandet måste följas korrekt så att badhuset kommer att glädja dig med sin estetik och mysiga atmosfär.
Hur man häller en grund för ett badhus med egna händer - en steg-för-steg-guide
Kostnaden för att bygga en grund för ett badhus är cirka 17 % av hela byggnadens konstruktion. Grunden installeras inte bara för väggarna längs strukturens omkrets, utan löper också längs linjen med bärande skiljeväggar. Ibland produceras också en extra bas för en spis eller ett fristående stöd.
Ett exempel på en utrustad listgrund för ett badhus. Tejpen löper längs väggarnas omkrets och under den framtida inre partitionen
| Beskrivning | |
|---|---|
| Nödvändigt för konstruktion av en liten och inte tung struktur, men tål tunga belastningar, beroende på jordens djup och egenskaper |
| Nödvändigt för installation av lätta strukturer. Ser bra ut om du behöver skapa flera fack i badet, till exempel för huvudfacket och poolen |
| På senare tid har detta varit en vanlig typ av grund för bad. Kräver minimala arbets- och materialkostnader, men är endast lämplig för envåningsbad. En pålfundament kan användas även med en tung byggnadskonstruktion och hög nivå grundvatten |
| De används sällan för badhus, men om du vill skapa en byggnad på heterogen, snabbt frysande eller översvämmad jord är det mycket svårt att klara sig utan dem |
Grundmaterial
| Namn | Förklaringar |
|---|---|
| Dessa är kalksten, skalsten i fasta fraktioner, spillror och sandsten. |
| Grunden kan konstrueras i ett stycke eller bestå av separata block, det vill säga den kan prefabriceras. |
| Dessa element används för fundament av påltyp. |
| När du väljer måste du se till att den har en tillräcklig eldningsgrad. |
| Används vanligtvis endast för träbad. |
Regler för att bygga grunder för ett badhus
Baserat på konstruktionsmetoder är fundament indelade i följande typer:
- industriell. Konstruerad av separata block eller moduler;
- icke-industriell. De utförs samtidigt, direkt under intensifieringen av byggnadsarbetet.
Byggregler
| Recept | Förklaringar |
|---|---|
| Innan du gräver diken eller andra fördjupningar är det nödvändigt att rensa bort det översta bördiga jordlagret. När det är planerat att bygga ett blindområde eller ytterligare badhusbyggnader, rengörs jorden under dem en gång. Om du försummar denna regel och lämnar det översta jordlagret intakt, kan växterna ruttna efter att grunden har byggts, och om en trästruktur kommer i kontakt med jorden finns det risk för skador byggmaterial upp till behovet av att helt ersätta den, vilket är en arbetsintensiv process. |
| Efter att ha tagit bort överjorden bildas en betydande fördjupning under den framtida byggnaden. Om en remsa grund skapas måste ny jord hällas i de tomma ytorna. Du bör välja rensad jord som inte innehåller skräp och organiska rester. Om en underjord dessutom bildas, används samma metod så att när vattennivån stiger, finns det ingen översvämning av badhusbyggnaden. |
Gräva ett dike för en remsa grund med hjälp av en mall | Fördjupningar och diken grävs till ett visst djup. Den exakta storleken på djupet bestäms av markens egenskaper, nivån av säsongsbetonad ökning av grundvattnet och styrkan av att jorden fryser under de kalla månaderna. För varje region finns ett visst djup där jorden fryser till 0 °C, och för lerjord till -1 °C. För att exakt ta reda på djupet av jordfrysning i ett visst område räcker det att beställa geologiska undersökningar. Om diket är upp till 100 cm djupt och upp till 60 cm brett, måste dess sidor vara helt vertikala. När djupet är större än detta märke, fattas ofta ett beslut att expandera kanterna uppåt. Om marken är instabil kan provisorisk formsättning installeras som senare måste tas bort. |
Grunder som ligger runt omkretsen av väggar, och ibland skiljeväggar, har en bandform. De är gjorda inte bara av armerad betongblandning med armering. Armerade betongblock, som stämplas på fabriken, och tegelstenar används aktivt. Materialet väljs beroende på typen av jord och funktionerna i hela badhusets struktur, inklusive dess form, dimensioner och vikt. Vid frekvent konstruktion är remsfundament gjorda av stenbetong, eftersom grunden för deras struktur är natursten, som är tätt fylld med betongblandning.
Om jorden inte är tillförlitlig eller dess egenskaper är farliga för byggnaden, är det nödvändigt att använda en monolitisk armerad betongfundament, som är en pålitlig grund och barriär för rörelse av jordlager eller översvämningar, om den är korrekt nedgrävd och placerad under konstruktion.
När jorden i området där badhuset byggs garanterat är säker, kan du säkert skapa en grund remsa grund, eftersom den också kan motstå betydande belastningar. Ju mindre grundstruktur, desto billigare och enklare är det att bygga. För de flesta bad är en grund grund optimal och helt säker.
Förklaring i bilden:
- a - rektangulär grund genom väggen;
- b - stegvis;
- c - rektangulär under en vägg gjord av timmer;
- g - grundmur för underjorden;
- d - prefabricerade konstruktioner gjorda av armerade betongblock.
Måtten på remsfundament för bad med valfritt antal våningar är ungefär desamma. Belastningarna som överförs till och med från ett trevåningsbadhus till basen är inte särskilt stora, och fundamentets yta är ofta flera gånger större än vad som krävs för att bära vikten av strukturen.
Sulans bredd bestäms beroende på typen av fundament:
- spillror - mer än 60 cm;
- armerad betong och andra som innehåller en betydande andel betong - mer än 40-60 cm;
- tegelsten - 51 cm.
Dessa parametrar måste bibehållas, eftersom de ger användarvänlighet och möjlighet till problemfri bindning av stenar som ligger i vertikal riktning.
Bas för strip foundation
För att säkerställa remsfundamentets hållbarhet är det nödvändigt att installera det på en sandbädd. Vanligtvis bör sandskiktet vara mer än 20 cm högt, vilket bör beaktas när du gräver en dike. Om jorden anses hävd, kan sandkudden placeras mer än 60 cm, eftersom den begränsar inflytandeområdet på grunden.
Sanddyna - diagram 
Överskott av vatten leder till motsatsen - dekomprimering av jordkudden 
Vanligtvis kräver byggnormer att sand packas när man fyller på grunden genom att hälla vatten. Om du utför denna åtgärd på mjuka jordar är betydande erosion av basen möjlig. När grunden är installerad på siltig jord eller lerjord, är det lämpligt att fylla den med förfuktat vatten, det vill säga viktad sand.
Ett alternativ till en helt sandig kan vara en återfyllning av sand och grus, som är uppbyggd av sand och grus i förhållandet 4:6. Svaga jordar påverkar inte bara funktionerna i bildandet av basen för grunden, utan också konstruktionen av remsfundamentet. Hela dikets inre yta måste isoleras helt med geotextilier innan konstruktionen av sandbädden börjar. Denna funktion under konstruktion kommer att hjälpa till att skydda sandbädden från att blandas med silt eller att sköljas bort när grundvattnet stiger till en hög nivå.
Video - Sandkudde för grunden
Montering av formsättning - diagram 
Formsättning installeras i en förberedd dike. Det är nödvändigt att stängsla grundens exakta konturer och förhindra att den sprids. För att göra detta, slås pinnar in på båda kanterna av diket, som försäkrar att träpaneler, balkar eller metalltak faller. Det är även möjligt att installera permanent formsättning. I det här fallet, efter att ha avslutat arbetet, förblir det på samma plats och kan fungera som den främre delen av fundamentet.
Inte bara träkonstruktioner är lämpliga för att arrangera löstagbar formsättning, utan även skiffer, plywood och andra plåtmaterial som kan placeras längs diket i en jämn rad. Takmaterial läggs inuti formen, som fungerar som tätskikt för grunden.
Video – Träformning
Det är tillrådligt att förstärka grunden när du skapar ett badhus, även en liten design i ekonomistil, eftersom överdriven styrka hjälper grunden att överleva i många år. Det räcker med en ram som består av flera ansikten.
Innan du installerar armeringsramen bör du placera armeringsstolar eller stabila stenar under alla element som står på underytan. Armeringen kan inte installeras direkt på sandkudden, eftersom när man gjuter betong måste alla ytor täckas av den för att säkerställa maximal strukturell styrka.
Täta armeringsjärn drivs i två rader. Vinkelrätt mot dem är långa, men tunnare element, som är fästa i vertikala ränder vid alla leder. För detta används svetsning eller specialtråd.
Manual för SNiP 2.03.01-84 och SNiP 2.02.01-83. Fil för nedladdning
Priser för beslag
beslag
Den proportionella sammansättningen av betongblandningen beräknas efter köp av cementpulver, eftersom dess hållfasthetsegenskaper varierar beroende på märket på alla komponenter, deras klass, såväl som närvaron av ytterligare element i blandningen.
Vanligtvis används ett vanligt schema där cement, sand och krossad sten blandas i ett förhållande av 1:3:5. Tillsätt så mycket vatten som behövs för att skapa en komplett blandning, men kom ihåg att det proportionella förhållandet mellan vatten och cement är 0,5.
Priser för torrbetong
torr betong
Video - Förbereda betong för grunden av ett badhus
Blandningen placeras i formen omedelbart efter att dess beredning är klar, eftersom den kan härda snabbt. Det är nödvändigt att samtidigt frigöra bubblor från cementkompositionen. För detta används en spade eller en vanlig pinne, men om möjligt är det värt att köpa eller hyra en djup vibrator.
För att säkerställa korrekt placering av betong utan den initiala bildningen av betydande luftfickor är det nödvändigt att knacka på formen längs hela dess längd. Om betongblandningen hälls under den kalla eller regniga säsongen, omedelbart efter att den har placerats i formen, bör betongen täckas med plastfilm, isolering bör placeras på den och strukturen bör försiktigt läggas ovanpå med hög- vattentätning av hög kvalitet.
Formen kan tas bort tills betongen har härdat helt. Vanligtvis räcker det med att vänta en vecka eller lite mindre.
En kolumnformad grund är utformad för tunga belastningar som placeras på den från träkonstruktioner eller under påverkan av tegelbad. Djupnivån beräknas individuellt. Parametrarna påverkas inte bara av byggnadens vikt och längd utan också naturliga förhållanden det område där byggandet sker. En grund remsa kan säkert användas om marken till övervägande del är sand och grundvattnet är på ett avsevärt djup som inte är typiska för området.
När ska ett pelarfundament sättas upp?
Kolumnformade fundament kan väljas för de flesta bad. Undantaget är för strukturer som kräver skapandet av källare eller underjordiska utrymmen. När du behöver spara på konstruktionen bör du bygga en kolumnformad grund, eftersom den är mycket billigare än en remsa, och dess konstruktion är inte svår.
Det är nödvändigt att tydligt mäta djupet på en kolumnär grund endast om jorden på platsen är benägen att häva. Pelare av armerad betong ska falla under nivån för maximal jordfrysning så att det inte finns någon risk för att badhuset hamnar på spett. Det är tillrådligt att fördjupa dem med hänsyn till de svåraste frostarna och inte fokusera på genomsnittliga indikatorer.
Material för att skapa en pelarformad grund
Kolumntejpfundament med bas för kamin
Grunden är bildad av många små pelare som hela strukturen vilar på. I vissa fall tjänar stora naturstenar som stödpelare. De placeras i timmerhusets hörnsektioner, och i springorna är det tillåtet att använda mindre stenar.
I de flesta fall används armerade betongblock, som kan köpas i förväg eller byggas självständigt direkt när man bygger grunden. Nyligen har byggare lärt sig att skickligt använda tegelstenar eller asbestcementrör som pelare, vilket är en mycket relevant och bekväm idé. I det här fallet placeras dessa material först i marken och fylls sedan med betongblandning. Formsättning krävs; en ram av flera armerade betongstänger tillhandahålls i varje urtag.
Skapa en pelarformad grund
Konstruktionsschemat för en pelarfundament förblir praktiskt taget oförändrad, oavsett vilket material som valts.
| Etapp | Beskrivning |
|---|---|
| En borrigg används för detta. Det visar sig vara en liten brunn. |
| Det resulterande utrymmet fylls med sand till en nivå av cirka 20 cm. |
| Sandkudden komprimeras genom att hälla vatten i hålen. |
| När hålen är torra bör det valda materialet för stolparna placeras i dem. Vanligtvis är dessa armeringsstänger, efter installationen av vilken betongblandning hälls i urtagen. |
| Pålitlig vattentätning används på utsidan av pelarna. Dessa är volymetriska lager av takpapp och bitumenmastik, som används i flera steg, det vill säga de bildar flera alternerande rader av beläggning. |
Pelarna måste installeras i hörnen av strukturen. Ibland har badhuset två separata rum förbundna med en liten skiljevägg. I detta fall beaktas alla avdelningars vinklar. Dessutom behövs pelare vid skärningspunkterna mellan interna skiljeväggar. Längs hela omkretsen av väggarna kan du placera pelare av något kortare eller samma längd på ett avstånd av 1,5 m till 2 m från varandra.
En grund grund kan utformas antingen från monolitisk betong eller med en tegelkonstruktion. Ofta installeras pelare, vars väggar gradvis smalnar av.
Ofta görs en pelarfundament av en blandning av betong, som hälls antingen i ett hål med insatta armeringsjärn eller i ett asbestcementrör, som är en slags ram för strukturen. Mindre vanligt är pelarformade fundament gjorda av förberedda block som har genomgått fabriksbearbetning. De behöver också en sandkudde.
Om byggnaden har en tung struktur eller området har instabil jord, kan du organisera en grillning i form av ett armerad betongbälte. Det är en strukturell länk som förenar alla element. Vanligtvis är en grillning nödvändig när man bygger ett tegelbadhus, men det används ofta för ett trä.
Kolumnstiftelse - detaljer om arrangemang
Tekniken för att skapa denna grund innebär att borra brunnar. Urtagningar kan göras antingen med en speciell installation eller manuellt. För brunnar tilldelas den optimala diametern och djupet i förväg. Därefter förstärks hålen och fylls med betong.
Stöden bör placeras under badhusets väggar och ofta längs linjen med dess skiljeväggar. Deras antal beräknas med hänsyn till den totala belastningen som skapas av byggnaden. Diametern på pålarna som stöder den yttre ramen och de som är placerade inuti är olika. Bredden på de inre stöden påverkas av den totala belastningen från golvet, skiljeväggar och andra element inuti strukturen.
Du kan manuellt skapa hål med ett maximalt djup på 3 m Om badhusets struktur påför en betydande belastning eller arbetet sker med lyftande jord, bör en borr användas. Med denna installation skapas brunnar på 5 m djup eller mer. Om badhuset byggs i områden där stöden måste begravas på ett avstånd av mer än 6 m, är det nödvändigt att använda en elektrisk eller motorborr, eftersom en manuell inte kommer att klara av denna uppgift.
Video - Columnar foundation
Förstärkning och gjutning av grunden
Det är nödvändigt att välja takpappsrör. Deras längd är alltid större än brunnarnas djup, eftersom de måste sträcka sig ut ur marken över ett betydande avstånd. De övre delarna av dessa strukturer är formsättningar. För att göra detta lindas de i 3 lager takpapp och knyts med tunn ståltråd.
När formen formas måste den sänkas ner i den färdiga brunnen. Ibland syns grundvatten i brunnar. Om deras nivå inte överstiger jordens yta finns det ingen anledning att oroa sig, eftersom pålfundament är avsedda specifikt för de områden där översvämningar inträffar eller grundvattennivån är för hög. Om så mycket vatten ackumuleras att det överstiger brunnsnivån måste det pumpas ut med en speciell pump. Först efter att vattnet har eliminerats från alla hål kan betong gjutas.
Ruberoid fungerar som skydd för pelaren från destruktiva processer. Om du inte använder dessa rör finns det risk för vissa olägenheter.
- När det inte finns tillräckligt med cementskikt i betong är härdning och härdning av strukturen problematiskt, eftersom om det inte finns något takmaterialrör, överförs en del av cementskiktet till den omgivande jorden.
- Det finns ingen symmetri i väggarna på grundstöden. Endast med hjälp av en takpappsbas kan du göra dem absolut jämna. Om ojämnheter lämnas oförändrade, är förstörelse av dessa områden möjlig på grund av låga temperaturer på vintern.
Förstärkning av en pålfundament för ett badhus görs med hjälp av stavar med en diameter på cirka 6 mm. De måste vara anslutna till varandra med speciella tvärstänger. När du arrangerar stängerna är det nödvändigt att ta hänsyn till höjden på den framtida grillen, eftersom den armerade betongstången bör vara något lägre än den. Detta kommer att säkerställa korrekt anslutning av de strukturella elementen. För att minska nivån på armeringsjärn räcker det att gräva ner dem några centimeter i marken.
Betongblandningen hälls i omgångar. Det bör mätas så att varje gång skiktet inte överstiger 5 m I brunnar ska betong packas. Vibrerande enheter används för detta. Det är nödvändigt att fylla hela grunden på kort tid så att den torkar jämnt.
Priser för takmaterial
takpapp
Skapa en grillage
När man bygger ett pålfundament används två typer av grillar.
- Monolitisk.
- Består av armerade betongkonstruktioner.
För att bygga en grillage ordentligt måste du följa några regler.
- Grundens höjd är över 3 meter.
- Bredden på gallret bör vara lika med tjockleken på sockelstrukturen om pålarna står i samma rad. När högarna är utspridda, för att bestämma bredden på grillen, uppskattas tjockleken på väggarna på första våningen. Man bör komma ihåg att strukturens bredd inte kan överstiga 4 meter.
Grillage – foto
När grillen är sammansatt av flera komponentelement, särskild uppmärksamhet det är nödvändigt att vara uppmärksam på korrekt fästning av pålar i huvudet. Under betongningen är ett annat föremål anslutet till grillen - en speciell stång med konturerna av bokstaven T. Högens huvud är nödvändigtvis täckt med en extra förstärkningsstång med begränsningsplattor.
Plattorna ska vara något tjockare än högarna. Höjden på huvudet skapas optimalt så att det är möjligt att horisontellt täcka högen och det område av grillen som strukturen är monterad på. När alla parametrar är uppfyllda kan du börja gjuta fogen. Alla förstärkningselement som sträcker sig utanför strukturen måste fästas på monteringsöglorna genom svetsning. Efter avslutat arbete måste de resulterande fogarna fyllas med cementbruk eller betong.
Noggrannheten på grillnivån påverkar möjligheten till säker konstruktion av väggar. Om det har en betydande förvrängning är det nödvändigt att jämna ut det genom att lägga till ett lager cement till de nödvändiga områdena. Innan du slutför konstruktionen av en pålfundament för ett badhus, är det nödvändigt att mäta alla dess sidor och kontrollera deras överensstämmelse med de initialt planerade parametrarna.
Detta är den mest pålitliga och lättaste att tillverka typen av grund för ett badhus. Det kräver material av hög kvalitet, eftersom det ställs fler krav på en monolitisk platta än på andra strukturer. Arbetsprocessen är inte komplicerad; många utvecklare är nöjda med att det inte finns något behov av att använda byggutrustning.
| Etapp | Beskrivning |
|---|---|
| Vanligtvis grävs en grop för en monolitisk platta med hänsyn till att skapa en speciell kudde av grus eller sand. Det är nödvändigt att noggrant jämna ut ytan. Det är förbjudet att skapa backar. Om du försummar denna regel kommer grunden garanterat att genomgå sprickbildning och deformation. |
| För att skapa formsättning är det nödvändigt att välja brädor som är minst 25 mm tjocka. De installeras med stöd. Innan du lägger armeringen bör du kontrollera styvheten hos fästelementen så att efter gjutning av betongen inte deformation eller förstörelse av formen uppstår. |
| Dränering skapas för efterföljande vattenförsörjning och dränering. Lager av vattentätning appliceras på sandkudden om isolering är nödvändig. När du använder den senare bör du se till att den är täckt på båda sidor med material som inte släpper igenom fukt. |
| Armeringsnätet stickas med armerade betongstänger av olika sektioner. Inledningsvis är det nödvändigt att tillhandahålla en bas på vilken förstärkningsburen kan placeras. Man bör komma ihåg att det är omöjligt att sänka armeringen i gropen direkt på isoleringsskikten. När du häller betong i det här fallet kommer blandningen inte att täcka de nedre kanterna på armerad betongnät, vilket avsevärt kommer att minska styrkan i hela strukturen och kan leda till sprickbildning i fundamentet. Specialstolar för förstärkning installeras på ytan av gropen. Det är tillrådligt att använda dessa element. Ett alternativ kan vara voluminösa tegelstenar och andra stela strukturer, men det är mycket svårt att fästa en förstärkningsram på dem. De bredaste armeringsjärnen väljs. De är nödvändiga för att installera en vertikal rad. För att göra det bekvämt att arbeta med strukturen kan du omedelbart installera alla stavar på stolarna för förstärkningen. Horisontella ramelement läggs ut i 1-3 lager, beroende på fundamentets djup. Avståndet mellan lagren kan göras från 10 cm, eftersom tätare fästning sällan är motiverad. Vid alla skärningspunkter fästs armeringsjärn med svetsning eller ståltråd. |
| Du kan skapa din egen betongblandning med hjälp av ett vanligt recept. Kross, sand och cement blandas i exakt proportionen 5:3:1. Om detta arbete verkar för tidskrävande kan du köpa en färdig byggblandning, som säljs i torr form. För att späda ut blandningen, både självberedd och fabriksberedd, är det nödvändigt att använda vatten. Det exakta ramverket är inte fastställt, men betongen bör bringas till en konsistens som påminner om lågfettsgräddfil. Omedelbart efter utspädning måste du börja hälla blandningen. Det är väldigt svårt att göra detta manuellt. Vid behov utförs arbetet i flera steg, det vill säga i lager. Denna teknik påverkar stiftelsens hållfasthetsegenskaper negativt, men är tillåten i byggkoder. Det är lämpligt att använda specialutrustning. Enheten kan hyras eller lånas av vänner. I det här fallet kommer enheten att ta den färdiga blandningen från mixern och leverera den till föremålet med hjälp av en bricka. När du häller betongblandningen måste du arbeta parallellt med en intern vibrator. Med dess hjälp blir strukturen stark och jämn, eftersom överflödig luft avlägsnas i tid. Det är omöjligt att klara sig utan denna åtgärd. |
| Efter att ha hällt grunden måste du vänta 24 timmar och fukta den. För detta behöver du en sprinkler. Det är förbjudet att översvämma strukturen med en stark ström av vatten. Om arbete utförs vid låga temperaturer måste grunden täckas med en vattentätande polyetenfilm. Plattfundament tar lång tid att torka. Det är lämpligt att avstå från ytterligare byggnadsarbete i 3-5 veckor. |
Vem som helst kan hälla grunden för ett badhus med sina egna händer. För att göra detta måste du välja lämplig typ designa, utföra alla stadier av arbetet korrekt och använda endast material av hög kvalitet. Om grunden hälls noggrant och alla byggregler följs, kommer grunden till badhuset att vara stark och hållbar.
Video - Hur man häller en grund för ett badhus med egna händer
Att bygga ett badhus är en mindre komplicerad uppgift än att bygga till exempel ett privat hus, men kräver ändå kompetens och ett professionellt förhållningssätt. Så, till en början, att välja bekväm plats, du måste göra en grund för ett litet badhus. Frågan blir om valet av material som det kommer att behöva byggas av i framtiden. Om väggarna är gjorda av lätta skumblock, behövs samma förberedelse när man bygger väggar av expanderade lerbetongblock, basen är gjord helt annorlunda. Om byggandet utförs med ett timmerhus kan du klara dig med att ordna en grund av slipers, timmer eller bildäck.
Det monolitiska alternativet beaktas endast vid konstruktion av en tung struktur. Låt oss ta en närmare titt på var och vilken typ av grund för ett badhus som är bättre att bygga med egna händer och hur lång tid det kommer att ta att torka.
Platsförberedelse och territoriummärkning
Bygget börjar med markeringar. Du behöver några verktyg: 10 träpålar, en hammare, ett måttband 15 meter långt, en konstruktionslina på 25 m, eller fiskelina, en hydraulisk nivå på 20 m. Låt oss ta en vanlig grund av expanderade lerbetongblock . En sådan grund för ett badhus kan byggas med dina egna händer på ett par dagar och kräver inte en enorm investering av medel. Låt oss ta standardalternativet.
Vi beräknar bredden på små gropar. Vi tar hänsyn till isoleringen och rördragningen av badets grundblock: 200 mm är blockets bredd och 400 mm är längden. Höjden på basdelen är ca 600 mm, 3 block. Det visar sig att groparna för utveckling kommer att vara: 450 x 450 mm, med ett djup på 0,8 meter - detta är standardbredden och -djupet för den vanliga konstruktionen av en blockbas gjord av expanderade lerbetongblock. Låt oss nu gå vidare till att utveckla gropar.
Utveckling av jord för ett badhus
För att göra grunden till ett badhus med dina egna händer behöver du: en bajonettskyffel, en skopa, en plockning i händelse av stenar, en yxa för hakar och en vagn för att ta bort jord. Efter att ha grävt till det angivna djupet jämnar vi tydligt ut alla kanter. En grund för eldstaden (bastuspis) bör också tillhandahållas. Vi får inte glömma att installationen av en eldstad i en byggnad kräver förberedelse av en betongkudde. Detta görs innan huvudmonoliten hälls, efter beräkningar görs en kudde, och sedan hälls stödgroparna under de expanderade lerbetongblocken.
Kudde för spis eller eldstad
Gräv en grop 1200 x 1200 mm till ett djup av 600 mm. Detta djup valdes inte av en slump; 300 mm strös med sand. Kudden komprimeras med hjälp av en handmanipulation. Följande steg följer:
- Ett lager vattentätande material läggs på botten så att det blir en reserv och kanterna sticker ut utanför gropen.
- Placera stommen (formen) på önskad höjd och gjut en 200 mm betongplatta.
- Isolering utförs med 50 mm polystyrenskumplattor, placera den direkt på färsk betong.
- Häll sedan ett avslutande lager av screed, 50-150 mm. Isoleringen under värmeelementet är klar.
Efter betongarbete på installationen av en bärande kudde är det nödvändigt att lägga ett nätverk av vattenförsörjnings- och avloppsrör och utföra deras fullständiga isolering.
Tips: Basen för eldstaden bör inte komma i kontakt med huvudfundamentet, eftersom det tenderar att expandera vid upphettning. Spalten fylls med sand efter betongarbete och demontering av den övre formen.
Nätverk och avlopp
Lägga rör för vattenförsörjningsnät för dränering i badhuset Låt oss gå vidare till att lägga rör för vattenförsörjningsnät. Beräkning av diametern och längden på vattenförsörjningsnäten utförs i förväg, innan allt betongarbete utförs. Separata diken grävs under vattenförsörjningsrören till rörutloppspunkterna. Installationen av vattenförsörjningsnät kräver speciella färdigheter och kunskaper, men du kan förbereda diken själv. Enligt tekniken läggs rören på en bädd av krossad sten. Dikens botten är fylld med grus, standardskikttjockleken är 80-100 mm. Rörens ändar förs ut 100 mm över golvnivån, på rätt plats och stängs med pluggar.
Därefter, efter allt betongarbete och konstruktion av väggar från slipers, installeras alla rör och interna nätverk. Djupet på att lägga rör i marken på utsidan av rummet är 1200 mm och på insidan 600 mm. Installationen av nätverk kan utföras samtidigt med dräneringen genom att lägga samman rören.
Dynan för att lägga rör och nät ska packas ihop. Lutningen för att lägga avloppsrör, höjden på inlopps- och utloppsöppningarna samt dräneringsvinkeln mäts. Innan du gör hela grunden för badhuset, ta hand om dräneringen avloppsvatten. Förbered ett hål eller en grop och dränera där. Det optimala avståndet mellan badhuset och avloppet är 6-10 meter, annars blir timmerhuset fuktigt.
Grundisolering
Grunden för ett rambad kan frysa, så det är isolerat från utsidan olika material. Isolering utförs före gjutning av betong. Plåtmaterial tillverkat av polystyrenskum eller polystyren används optimalt för dessa ändamål. Skivor med en tjocklek på 50 - 80 mm används, med en storlek på 600 x 1000 eller 1000 x 1000 mm.
De fästs på utsidan av groparna (längs ytterkanten), mellan förstärkningsramen och marken. Utrymmet fylls sedan helt med betong till önskad höjd. Isoleringen är av hög kvalitet och monolitisk, hållbar. Expanderad polystyren absorberar inte fukt. Livslängden för sådana material är 25–30 år.
Det finns ett annat alternativ för hur man utför extern isolering genom att fylla alla stöd för badhuset med expanderad lera runt omkretsen: efter allt betongarbete, utveckla hålrum runt varje betongbas och häll en kudde av expanderad lera. Sådan isolering kommer att kräva extra kostnader för att gräva ut jorden och installera vattentätning.
Förstärkning
Låt oss nu försöka ta reda på hur man gör full armering och häller betongpelare under badhuset med egna händer och överväger hur man ordnar murverk från expanderade lerbetongblock. Du kan börja sticka ett pansarbälte direkt på platsen. Detta kommer också att kräva märkning och beräkning. Ett enkelt sätt att sticka en rumslig ram:
- Rita två parallella linjer och lägg sedan armering skuren i storlek längs dem och bind ihop dem som en stege. Kanterna på de tvärgående spöna ska sträcka sig 30 mm utanför kanten på huvudtrollen och spöna. Alla arbetsstycken mäts i förväg och en preliminär beräkning görs på arbetsstyckenas längd och höjd så mycket som krävs.
- Efter att ha placerat ämnena i alla hål knyts de ihop med sticktråd. Först stickas de nedre tvärstängerna för enkel rörelse. Sedan fästs de övre stängerna.
Om hålen är smala stickas ämnena helt. Sedan installeras de helt i groparna och binder bara hörnen. Utför förstärkning endast med viskös förstärkning; användningen av svetsutrustning är oacceptabel.
Fundament för tunga material av expanderade lerbetongblock och skumblock
Solid grund För ett vanligt badhus är det möjligt att göra det själv endast om du inte bryter mot de grundläggande konstruktionsteknikerna. Ramen knyts, betongen förbereds. Beräkningen av material utförs enligt följande: för grundens totala kubiska kapacitet, ta förhållandet mellan material: 12% cement, 25% sand, 45% krossad sten, resten vatten och lera. För expanderad lerbetongkompositioner delas fyllmedlet (krossad sten) lika med expanderad lera.
Kompositionen kommer att vara varm, men den kräver användning av vattentätande material. Innan du bygger en grund för ett badhus från sådant material, beräkna vikten av hela strukturen. Den är lämplig för en lätt struktur gjord av skumblock, men för expanderade lerbetongmaterial måste den förstärkas. Det är nödvändigt att ändra djupet på fundamentet, häll det 0,5 meter djupare, detta gäller för varje monolitisk pelare.
DIY blockläggning
Schema för en kolumnformad grund gjord av block för ett badhus Grunden i detta fall består av expanderade lerbetongblock som står på betongpelare. Till att börja med markerar vi anvisningarna för blocken genom att köra 4 pinnar längs den yttre omkretsen av det framtida badhuset. Dra och jämna ut sladden till höjden av ungefär det första blocket. Om du gjorde källarform när du häller betong, utförs murverket enligt dess dimensioner, och placerar blocken på betongkuddar.
Lägg två block åt gången, fyll sömmen med murbruk. Lägg nästa rad vinkelrätt, kanten på det expanderade lerblocket eller skumblocket ska vidröra sladden. Block används främst för att höja höjden betongfundamentöver marken eller med en stor lutning av platsen. Lägg den önskade höjden och låt den torka. Under läggning, placera dubbar mellan blocken för att säkra ramen.
Konstruktion av en bärande struktur för lättviktsmaterial
Vikten på skumblock är liten, upp till 24 kg, med måtten 200 x 300 x 600 mm, till skillnad från expanderad lerbetong. Vi utför beräkningen av grundplattan annorlunda än under pelarfundament. I det här fallet kommer hela strukturen att ligga på plattan och överföra alla belastningar till marken jämnt, vilket gör den starkare.
Konstruktionen av en platta (plattaversion av fundamentet) är lättare att göra än pelarversionen, men för en timmerbyggnad kommer det också att fungera. Djup behövs inte för en monolitisk ytfundament 1-1,5 meter hög en 40-50 cm djupning i marken längs hela planet eller omkretsen är tillräckligt, det beror på timmerhusets konfiguration.
Höjden på den ovanjordiska delen av betongplattan är 10−15 cm. Vid gjutning erhålls ett monolitiskt skikt (platta) som bär hela ramen och fördelar belastningen från byggnaden på marken. Plattalternativet är lämpligt både för medelviktiga byggnader och för strukturer gjorda av skumblock, skumbetongblock på det kan du bygga ett badhus från sliprar, bygga ett timmerhus det finns många alternativ för att använda plattteknik, så många som; är nödvändiga för högkvalitativ konstruktion av byggnader.
Plattfundamentet för konstruktion av väggar gjorda av skumblock är arrangerat enligt följande:
- Märkningar görs för plattan, byggnaden tas i bredd och längd, men med en marginal på 800-100 mm. Det skulle vara korrekt att bara lägga en platta runt omkretsen under badhuset och fylla allt inuti med lera när det är färdigt.
- Jorden avlägsnas till ett djup av 400 mm, gropen är fylld med sand, 200 mm tjock. För skumblock räcker denna kudde. Nu komprimerar vi den runt omkretsen, det ska inte finnas några luckor. Även om ramen inte är tung, måste plattan arbeta över hela planet, djupet här är inte lika viktigt som den enhetliga packningen av jord och sand.
- Nu placeras formen runt den framtida grunden, höjden på brädan väljs enligt den utskjutande delen, i detta fall 150 mm.
- Kort är stickade av 12 mm förstärkning, med en cell på 300x300, läggs på en förberedd plats, med tidigare placerade plastavstånd, eller spilla små nickel från lösningen. Efter förstärkning kan du hälla lösningen. En sådan foundation torkar inte länge, 7-12 dagar.
Tips: B sommarperiod sand torkar snabbt, fukta den med vatten innan du häller betong .
Däckfundament
Du kan bygga en unik och samtidigt stark grund med dina egna händer från bildäck. Detta ekonomiskt alternativ fundament för en träbyggnad gjord av stockar eller slipers. Metoden för att lägga ut elementen är som följer: markeringar görs för badhusets kontur. Sedan avlägsnas det översta jordlagret längs hela omkretsen, 15 cm djupt och 50 cm brett. Utrymmet är fyllt med krossad sten och sand blandat i förhållandet 1:1. Kudden komprimeras under däcken med hjälp av en manuell sabotage.
Det erforderliga antalet däck förbereds, cirka 20-25 stycken av samma storlek och höjd (allt beror på storleken på däcken och badet). En omkrets av däck läggs ut så att de ligger tätt mot varandra.
Nu sätter vi in de gängade dubbarna och binder dem till förstärkningen som är gängad genom däcken. Vi kommer att fästa en bärande konstruktion av slipers och timmer på dem. Dubbarnas djup ska vara hela däckens tjocklek. Höjden på sådana ankare ska vara minst 250 mm så att bärbalken för timmerhuset eller slipersna kan skruvas fast.
Det är lämpligt att förlänga förstärkningen längs hela omkretsen och diagonalt och sedan fylla själva däckutrymmet. Förstärkning kan utföras direkt genom däckkroppen genom att borra hål och trä förstärkningen genom hela omkretsen, så det finns ingen anledning att binda utsidan med en kanal eller vinkel.
Du kan göra en uppsättning block av däck och gräva ner dem direkt i marken. Samtidigt kommer byggkostnaden att minskas avsevärt, det finns inget behov av att gjuta en stor platta för att bygga en byggnad av skumblock eller expanderade lerbetongblock. Konstruktionen av bärande element från däck är ett av de billigaste och enklaste alternativen, som inte är sämre i kvalitet än skivor. Detta är en idealisk grund för ett badhus av timmer, sliprar eller för ett massivt trähus (timmerhus).
Du kan använda en blockversion av fundamentet av däck, där märkningen utförs på samma sätt som i andra fall, men du behöver inga rör, pålar, betongblock och dyr armering.
En uppsättning däck (4-5 stycken), placerade ovanpå varandra, kommer att fungera som ett stöd för timmerhuset eller slipers, istället för rör och formsättning. Byggtiden för sådana stöd är minimal, däckfundamentet torkar snabbt, eftersom det inte finns en stor volym betong i marken, och inom ett par dagar kan ytterligare installation av ett rambadhus eller konstruktion av en träram utföras ut.
Reparation av träbotten
Ibland är grunden för ett badhus förberedd av tjockt timmer, betong direkt i marken, och ibland är en monolitisk version installerad. Du måste veta några små saker innan du ordentligt reparerar grunden för ett badhus eller bygger en ny grund för ett badhus med dina egna händer:
- Till exempel spänns en träkonstruktion gjord av slipers eller en stockram från utsidan med konsoler på platser där de sätter sig. Du kan beräkna hur man drar åt ramen, hur många häftklamrar som behövs. Med andra foundations är det lite mer komplicerat. Du måste veta hur lång tid det tar för själva betongen att torka, och först därefter installera ramen eller balkarna. Om de bärande blocken brister under installationen och deras höjd är liten, kan du lägga till ett förstärkande lager av betong runt blocken och fylla i alla sprickor som bildas i kolonnen.
- Genom att bestämma dig för att göra grunden till badhuset själv sparar du inte bara mycket pengar, utan får också bra erfarenhet. Det är inte svårt att bygga en monolitisk eller någon annan stiftelse med dina egna händer, du behöver bara gå igenom alla konstruktionsstadier en efter en och inte bryta mot tekniken.
- Gör rätt beräkningar, markeringar för konstruktion, markutveckling, armering och isolering. Gör allt nödvändigt vattentätningsarbete. Det skulle vara en bra idé att rådgöra med byggare (utvecklare) som har byggt denna typ av grund under lång tid och har god erfarenhet.
Bestäm vilket material du ska bygga grunden av, stockar, sliprar, vilken höjd byggnaden ska bli, hur många slipers eller timmer du behöver. Behöver du en monolitisk eller betonggrund för ett timmerhus, en trägjord av slipers, eller en permanent grund för en byggnad gjord av skumblock?
Att veta hur man gör en grund för ett badhus är inte allt du behöver för att göra preliminära beräkningar, och först då kan du med säkerhet börja bygga. Det är upp till dig att bestämma vilken grund som är bäst för ett badhus, men det är bättre att beräkna hur mycket material du behöver för detta i förväg och rita dess struktur. Efter att ha gjort en enkel beräkning kan du göra allt perfekt, eftersom du inte behöver tung utrustning här, förutom kanske en betongblandare med en träränna och ett betongavlopp.
Ett badhus är inte en lika viktig struktur som ett bostadshus, till exempel, så många bestämmer sig för att bygga det på egen hand. Naturligtvis kräver detta en del konstruktionskunskap, utan vilken till och med ett enkelt badhus inte kommer att byggas alls eller inte kommer att hålla under lång tid.
Men en bygghögskola behövs fortfarande inte för en sådan uppgift. Det svåraste, ansvarsfulla och dyraste. Hur man gör utan hjälp utifrån när man lägger det, hur man gör det, hur man fyller det kommer att diskuteras i den här artikeln.
Gör-det-själv-grund för ett badhus: vad kommer dess väggar att vara gjorda av?
Belastningen på den framtida grunden beror på materialet på väggarna. Vi tror att om ägaren av webbplatsen bestämde sig för att bygga på egen hand, så kommer han att föredra mest billigt alternativ. Det billigaste för ett badhus kommer att vara en pelarformad grund, som inte bara lämpar sig för tegel och de jordar som trycker ut och välter pelarna direkt i marken - det är svaga jordar (t.ex. torvmossar) eller kraftigt tyngande (lerig). ).
Låt oss först ta reda på vilken grund som är lämplig för ett visst badhus, och sedan kommer det att finnas instruktioner för att lägga dem.
För ett badhus av stockar, timmer Vilken grund som helst är lämplig för ett badhus av stockar och timmer.
, eftersom trä inte är det tyngsta materialet. Du kan installera remsa, pelare eller platta efter behov.
Video
Under tiden, här är en video som dokumenterar stadierna för att lägga den här typen av grund:
Gör-det-själv kolumnformig grund för ett badhus VIKTIG!
Detta är den billigaste av raden av foundations. 1,5-2 gånger billigare än tejp.
- En gör-det-själv kolumnformad grund för ett badhus kan vara av tre typer:;
- grund uttråkad
- (djup);.
lugg
Låt oss börja med den första av dem.
Grund
1. Pelarna är nedsänkta i marken med en tredjedel eller hälften av det djup till vilket jorden fryser. Detta är endast tillåtet om det installeras på jordar som inte är benägna att hävas och har liten rörlighet, till exempel på sandig grusjord. Rengöring av området och utjämning av byggplatsen
Gör-det-själv kolumnformig grund för ett badhus. Denna punkt är densamma som tejpen (se ovan).
2. Utjämning är nödvändig så att badhuset senare inte blir förvrängt. Märkning . Stolparna måste passa vid punkter med maximal belastning och jämnt fördelat mellan dessa punkter
. Innan vi börjar markera webbplatsen ritar vi något i stil med denna plan:
3. Sedan överför vi vår plan till platsen med hjälp av konstruktionstrådar och pinnar. Markarbeten.
- Ett individuellt hål grävs under varje pelare. Du kan arbeta inte bara med en spade, utan också med en handhållen konformad borr, vilket ger släta kanter. Hålet i marken kommer att vara större än pelarens diameter - minst 10 cm, men allt bestäms av bekvämligheten med framtida läggning av pelare, särskilt för tegelstenar, utrymmet expanderar för att underlätta läggningen. Väggar bör göras med sluttningar som vidgar sig uppåt. Baserat på följande typiska storlekar av stolpar gjorda av olika material:
- tegel eller sten - 50x50 cm;
- grussten – 60x60 cm;
- asbestcementrör - 20 cm diameter;
- armerad betongstöd - 30-40 cm diameter;
Hålets djup bör ökas med höjden på sand- och gruskudden, som vanligtvis görs 20 cm. Kudden ska spillas med vatten och komprimeras innan pelarna monteras.
4. Montering av stolpe. Endast en kommer att ges här alternativ med att hälla en armerad betongpelare. För att bekanta dig med andra alternativ, gå igenom.
Så placera först kudden i det förberedda hålet formsättning, som kan tillverkas av 40x150 mm skivor, eller av fuktbeständig plywood.
Placeras i formen ram från stavar 12-14 mm i diameter. Horisontella överliggare görs i steg om 20 cm. Höjden på förstärkningen ovanför gallret är 10 cm eller mer. För att sticka armeringen, använd 6 mm tråd.
Slutligen gjuts betongen. Du bör inte hälla i det på en gång, det är bättre att hälla det i 15-20 cm portioner, följt av att komprimera varje lager.
5. Impregnering. När betongen härdar ska den tätas med bitumenmassa och takpapp.
6. Grillage. Om armerad betongrandbalk används, bör deras fogar förstärkas ytterligare genom svetsning av armeringsrester.
Den färdiga grillen behöver också vattentätas.
Utrymmet mellan pelarna är tätat med ett staket (tegel eller annan vägg).
Gör-det-själv kolumnformig grund för ett badhus Glöm inte hålen för ventilation och kommunikation som görs i intaget.
Uttråkad (djup)
Skillnaden mellan denna stiftelse och den föregående är bara i det djup till vilket brunnen borras för den framtida pelaren. När det är helt lagt, för en kolumnformad grund, är detta djupet av jordfrysning plus 40 cm. Och de tekniska stadierna skiljer sig inte från de som beskrivs för en grund grund.
Brunnar kan borras med hjälp av handborr, en bensinborrmaskin eller genom att hyra specialutrustning. Det är upp till ägaren att bestämma.
Gör-det-själv kolumnformig grund för ett badhus Denna grund kräver ingen sand- och grusbädd.
I det här fallet är det bättre att använda betong- eller plaströr som formsättning, om den önskade diametern finns. Brunnen borras 10 cm bredare än höljet.
Gör-det-själv kolumnformig grund för ett badhus Om borren träffar en sten måste du flytta stödet.
1. Först sätts höljesröret in i det färdiga hålet, vars vertikalitet måste kontrolleras.
2. Därefter placeras beslagen i röret så att det blir ytterligare 5 cm till rörväggarna.
3. Den gjutna betongen ska vara tunnare än för bandbetong och innehålla mer cement (2 delar istället för 1).
4. Efter gjutning bör du använda en byggvibrator för att avlägsna luft från betongen.
5. Utrymmet mellan röret och brunnens väggar fylls med jord i lager och komprimeras.
Gör-det-själv kolumnformig grund för ett badhus För större stabilitet hos röret i vertikalt läge rekommenderas att kasta lite betong mellan jordlagren i en cirkel, cirka 10 centimeter (om det finns överskott kvar).
6. Betongen härdar i två veckor, sedan jämnas pålarna med en slipmaskin (den måste skära av armeringen också)
Lugg
En gör-det-själv pålfundament för ett badhus är också ganska genomförbart, det kan faktiskt betraktas som en typ av pelarfundament. Bara det läggs vanligtvis på ett större djup än pelarna - från 3 till 12 meter. Materialet i pålarna kan också vara olika.
- För att själv lägga en pålskruvsfundament behöver du gå igenom samma förberedelsesteg, som för andra typer - rengör och jämna ut området, markera punkterna där pålarna ska läggas.
- Efter detta, för att underlätta skruvningen av pålen i marken, ledarhål grävs till ett djup av 15 cm med en diameter på 2-3 cm större än bladen.
- Hål borras i pålarna för att sätta in stavar. När stängerna väl är insatta blir de ett vridande handtag, som en korkskruv.
- Skruva in högen bör ständigt kontrolleras för vertikalitet. Nedsänkningsdjupet ska ligga under jordens frysnivå och nå det bärande lagret.
- När alla pålar är inskruvade ska deras enhetliga nivå anges beslag. Högarna skärs med en kvarn.
- Efter detta, till toppen av högarna svetsade metallplattor upp till 1 cm tjocka som grillen ska fästas på.
- Grillningen kan svetsas eller skruvas bultar till pålhatten.
Platta
1. Rensa och utjämna området. Ta bort bördig jord från en byggarbetsplats.
2. Utjämning är nödvändig så att badhuset senare inte blir förvrängt.. Efter att ha beskrivit måtten på det framtida badhuset med konstruktionstråd och pinnar, lägg till 0,5-1 meter på varje sida - dessa kommer att vara dimensionerna på gropen.
3. Sand och grus kudde hälls på botten av gropen i ett lager av 15 till 30 cm, jämnas ut, spills med vatten och komprimeras.
4. Formsättning. Avtagbar formsättning är gjord på samma sätt som för en remsfundament, men den kan göras permanent - från glasfiberplattor. I det här fallet är plattorna fästa med band och hörn. Liksom löstagbar formsättning behöver även denna förstärkas med stag.
Gör-det-själv kolumnformig grund för ett badhus Hål för kommunikation görs vid formsättningsstadiet. Om något glöms bort måste du mejsla betongen.
5. Impregnering. Polyeten eller geotextil läggs på sanddynan. Du klarar dig med takpapp. Det är viktigt att göra tätningsmaterialets skarvar med bra överlappning och täcka formen med det också.
6. Förstärkning. Små badkar kan förstärkas med ett nät av 8-10 mm armering. Gallerdelningen är 10-15 cm För tyngre byggnader behövs starkare förstärkning - 12-14 mm. Samma nät är gjord av den. Om grunden är tjock kan den förstärkas flera gånger.
7. Fylla. Det är bättre att fylla det på en gång. Häll långsamt och jämnt. Packning med vibrator är obligatorisk.
Om en och en halv månad ska grunden vara klar för nästa byggskede. Men under de första veckorna måste den vattnas så att plattan inte spricker vid torkning.
Under spisen
En kamin i ett badhus behöver också en solid grund, och om grunden till badhuset inte är platta, så måste du tänka på en liten grund för kaminen. Det är dock stor skillnad om din kamin är gjord av järn eller tegel. Detta är skillnaden i vikt. Järn väger lite - 300 kilo till exempel. Och en tegelsten kan väga en storleksordning mer. Därför finns det en regel: En solid grund behövs för kaminer som väger mer än 750 kg.
1350*V, där V är volymen i kuber.
Eller, om det är enklare, multiplicera vikten av en tegelsten med deras antal. Du måste också tillsätta över 40-50% till lösningen, och du får vikten av ugnen.
Äta olika alternativ implementering av grunden för kaminen med dina egna händer. För att inte prata om detta för kort föreslår vi att du bekantar dig med.
Hur man häller en grund för ett badhus med egna händer
Vi har redan ett par gånger ovan pratat om alla stadier i arbetet som föregår, följer med och följer upphällningen. Om denna information inte räckte rekommenderar vi att läsa.
Gör-det-själv-badhus utan grund
Ja, det finns sådana saker också. Ett sådant badhus kan placeras på stenig mark utan risk. I alla andra fall finns det en viss slughet i definitionen av "utan" - det verkar inte finnas någon grund, men grunden måste stärkas. I liknande kapacitet kan följande användas:
- lera;
- sand och grus;
- krossad sten;
- stenblock.
I det första fallet lera fyller diken, som för en remsa grund, blir ett stöd för väggar.
För krossad sten du måste gräva en grop och dräneringsdiken för att dränera vatten. Men i slutändan får du en ganska stark och torr bas, eftersom takpapp eller annat tätskikt läggs ovanpå krossen.
Sand och grus bilda själva kudden som läggs under grunden, men här undvaras den senare. Den är gjord på samma sätt som av krossad sten.
Stenblock- en utmärkt grund. Men du måste gräva en grop. Stenarna läggs ut längs dess väggar och säkras med cementbruk. Små stenar placeras mellan väggarna. En grillage görs på toppen.
Installera ett timmerbadhus på grunden med dina egna händer
Vi anser att detta är den logiska slutsatsen av ämnet om grunden, men det är bättre att läsa om det i artikeln om timmerhus - ett av kapitlen är ägnat åt denna fråga.