Уверен, что большинству людей приходилось хотя бы раз иметь в быту дело с древесиной. Для простейших работ у каждого хозяина имеется пила или ножовка по дереву, но этим инструментом можно лишь резать материал.
Однако собственнику частного дома часто приходится делать и более сложные работы, чем простой раскрой древесины ножовкой. Поэтому рачительному хозяину, который привык все делать самостоятельно, всегда пригодится устройство для выполнения фрезеровочных работ по дереву.
Сегодня рынок предлагает большое количество самых разнообразных инструментов и можно приобрести простейшее фрезеровочное оборудование примерно за 17 000-21 000 рублей. Однако недорогие модели имеют и свои недостатки, да и не всех устроят функциональные возможности такого оборудования.
Поэтому неплохим решением будет самодельный агрегат для фрезерования древесины, собрать который может любой мастер даже с минимальным опытом обращения со слесарным инструментом. К тому же в интернете имеется довольно много чертежей и инструкций.
Все ниже приведенные чертежи с размерами необходимо рассматривать только в качестве рекомендации и ознакомления. Фрезерные станки, собранные в домашних условиях не могут иметь каких-либо стандартов. Независимо от того какое оборудование решено собрать своими руками главное чтобы оно решало поставленные задачи.
Пример: фрезер, прикрепленный снизу.
Существует несколько видов фрезера, поэтому прежде чем приступать к изготовлению станка, стоит определиться, для каких целей будет использоваться станок.
Поскольку для работы со сложными заготовками необходим мощный и высокооборотистый фрезер, большинство умельцев советует выбирать оборудование с автостабилизацией и ручной регулировкой шпинделя.
Большим удобством в работе отличаются устройства, оснащенные системой плавного пуска и быстрой остановки. Большим преимуществом считается, если можно заменять щетки электродвигателя не разбирая корпус оборудования.
Такому фрезеру будет рад любой умелец. В большинстве инструкций не рекомендуется использовать оборудование «вверх ногами». Как правило, подобное ограничение не имеет обоснований и его можно не соблюдать.
Подбор материалов и комплектующих
Фрезерный станок для домашней мастерской , как и для производства, состоит из следующих основных элементов:
- станина;
- столешница;
- устройство, приводящее фрезу в действие (дрель или электродвигатель).
Станина
Важной частью фрезерного станка является станина, поскольку именно на ней крепятся все остальные элементы оборудования. Рама должна быть очень надежной и в состоянии
Станина фрезерного станка.
выдерживать большие динамические нагрузки. Для изготовления станины лучше всего использовать металл. Оптимальнее всего использование квадратной или прямоугольной трубы или массивного уголка. Это обусловлено тем, что:
- можно не задействовать сварку и использовать болтовое соединение. К тому же разборная модель удобна, особенно в случаях, если ее придется на время перемещать в другое место или просто выносить из мастерской на время ремонта помещения;
- станок собирается не одноразового применения. Опоры стола можно сделать регулируемыми, что упростит настройку станка по горизонтали в любом месте с незначительным уклоном поверхности, что очень важно при работе с таким оборудованием.
Габариты особо не имеют значения, все зависит от того с насколько большими заготовками предполагается работать. Главное чтобы рама была прочной и устойчивой.
Столешница
Схема самодельной столешницы.
Если для изготовления рамы лучшим материалом считается металл, то для столешницы, как раз наоборот, необходимо использовать древесину или материалы на ее основе. Для столешницы можно использовать:
- строганную доску;
- многослойную фанеру;
- плиты ДСП, ОСБ или МДФ.
При выборе материала следует ориентироваться на специфику дальнейшего использования станка. В соответствии с этим выбирается тип материала и его толщина.
Поверхность столешницы должна иметь гладкую поверхность, иначе не удастся добиться точности фрезерования. Также нужно исключить вероятность возникновения царапин на обрабатываемой детали. Получить ровную поверхность рабочей поверхности можно следующими способами:
- облицовка пластиком;
- тщательная подгонка строганных досок;
- обшивка железом.
Важно! Создавая фрезерный станок в домашних условиях стоит помнить о технике безопасности. Необходимо обязательно сделать защитный кожух вокруг режущей части фрезера.
Электрооборудование
Как уже говорилось, существует много конструкций фрезерного станка. Соответственно для вращения фрезы можно использовать готовый фрезер заводского производства, электродвигатель или ручную дрель. При использовании в станке электромотора в первую очередь следует определиться с его типом:
Асинхронный
Неприхотлив в эксплуатации и дает возможность использовать большие фрезы. К недостаткам можно отнести шумную работу, но насколько это важно для деревообработки. решать каждому мастеру индивидуально.
Коллекторный
Является наиболее доступным вариантом, но сильно изнашиваются щетки электродвигателя. Степень изнашиваемости зависит непосредственно от интенсивности эксплуатации оборудования.
Не последнюю роль играет и мощность используемого электродвигателя:
- до 500 Вт. Станок с маломощным электромотором пригоден для поверхностной обработки древесины. Можно также выполнять выборку пазов, но лишь небольшими фрезами и в мягких породах дерева;
- до 1 200 Вт. Оборудование с электромотором такой мощности более универсально и на нем можно выполнять даже глубинную обработку древесины. Обычно для бытовых нужд электродвигателя на 1.2 кВт хватает;
- до 2 000 Вт. В принципе это уже оборудование, на котором можно работать с любой древесиной и фрезами. На таком станке можно обрабатывать пластиковые детали и даже алюминий.
Также при подборе электродвигателя следует уделять внимание числу оборотов. Но здесь все просто — чем выше обороты, тем чище обработка древесины. К тому же высокооборотистый электродвигатель позволяет легко и без проблем справиться с такими дефектами древесины, как сучки.
Электропитание
Обычно для домашнего фрезерного станка используют электродвигатели, работающие отправлено обычной сети 220В. С монтажом и подключением данного оборудования проблем не возникает.
А, вот с трехфазными моделями дело обстоит иначе. Необходимо решить для себя, стоить проводить отдельную линию для станка или нет. Однако если к мастерской уже подведено трехфазное питание, то соответствующий асинхронный двигатель будет самым лучшим вариантом.
Высокая мощность, плавный пуск и мгновенная остановка — на таком станке можно эффективно работать практически с любыми видами древесины и выполнять самые различные операции.
Порядок сборки
Двигатель расположенный под столешницей.
Перед тем как сделать оборудование для фрезеровки работ по древесине нужно определиться с расположением электродвигателя.
Многие считают, что лучше всего размещать его внизу под столешницей. На направленном вверх валу со специальным зажимным патроном и крепится та или иная фреза.
В этом случае с изнаночной стороны столешницы монтируется монтажная пластина с круглым вырезом, к которой крепится электродвигатель станка. Можно конечно использовать ременную передачу, но это только усложнит конструкцию.
Также можно расположить двигатель горизонтально. Вполне возможно, что кому-то такой вариант будет предпочтительнее.
Дополнительно
Не стоит забывать, перед тем как собрать станок, о грамотной схеме включения оборудования и защитных устройствах. Обязательно фрезеровочное оборудование должно быть оснащено следующими элементами:
- тумблер аварийного торможения;
- подсветка рабочей зоны;
- защитный кожух;
- пылесборник.
Во время работы с фрезеровочным оборудованием иногда возникает потребность в специальных зажимах, с помощью которых, например, можно закрепить на столешнице небольшую планку, выполняющая роль направляющей. Это довольно удобно, особенно когда нужно обработать тонкие или маленькие детали.
Установленные стационарно струбцины являются не самым лучшим вариантом. Согласитесь, что намного удобнее использовать съемные зажимы, которые легко переустановить в зависимости от выполняемой задачи.
В том случае, если вы предполагаете заниматься созданием небольших деревянных поделок, то можно сделать фрезерный станок из дрели .
Она довольно легко может быть закреплена на специальном штативе (как на фото ).Такая установка довольно компактна и ее можно легко перенести в любое место, к тому же она может использоваться и как сверлильный станок.
А можно разместить электродрель горизонтально. Это неплохой вариант если нужно снять фаску или выбрать пазы. Фреза зажимается в патроне и готова к работе, но область применения таких устройств довольно мала.
Заключение
Сейчас довольно много информации чтобы самостоятельно собрать несложный фрезерный станок по дереву. Создание более сложных устройств, например, с ЧПУ требует наличия знаний, опыта и проведения точных вычислений. Однако, на практике для выполнения бытовых задач такие конструкции практически не используются, поскольку это почти полупрофессиональное оборудование и поэтому оно даже не рассматривалось.
Видео
Показан самодельный фрезерный станок в действии и непосредственно процесс его создания.
Для того чтобы сконструировать станок ЧПУ, необходимо использовать несколько вариантов агрегатов. Устройства не заводского производства часто имеют рельсы из каретки машинки для печати, а также принтера. Основные качественные показатели влияют необратимым образом на показатели обработки и устройства на базе фрезерного станка с шипорезной кареткой, поэтому излишняя экономия может только навредить.
Детали
Чаще всего используются полированные валы, которые отличаются невысокой ценой. Покупка этих элементов труда не составит. Они подлежат монтировке и обработке. Чаще всего изготавливаются из прочной стали.
После этого верхние слои подлежат закаливанию индукцией, что благотворно влияет на период использования и показатель износа. Идеальная гладкость дает возможность перемещаться каретке по полированному слою предельно удачно. С обеих оконечностей валы можно крепить двумя руками без лишних проблем.
Но также на рынке имеется немало поддельных элементов из низкокачественного металла, так как вероятность точной проверки на месте равна нулю.
Недостатки:
- Основание не фиксируется. Вал можно поддерживать только на основании двух крепежных устройств. Это дает возможность значительно облегчить инсталляцию собственноручно, но при этом в независимости от настольной опоры. Из-за этого повышается возможность допущения дефектов во время обработки изделия. По истечении времени направляющие для каретки токарного станка скатываются и искривляются.
- Имеются провисания на длинных промежутках. Из-за провисов вал с длиной более 100 см не используют при обработке для станка. Имеют также значение толщины и длины валовой поверхности. Наилучший вариант – это 0, 05, а еще выгодней 0,06 – 0,1.
Подшипники в каретке для фрезера
Выделяют две разновидности подшипников при инсталляции направляющих:
- Втулки для шариковых элементов.
- Подшипники для обеспечения скользящей поверхности.
Шариковые цилиндрические обтекатели, а также детали для обеспечения качения по сравнению с рельсовыми каретками имеют два значительных минуса: незначительный уровень грузоподъемности и немаленький люфт. Для обеспечения поддержания веса шипорезная каретка устанавливается на направляющую линию по несколько валов.
Недостатки такого рода подшипников:
- Выдерживают небольшую нагрузку.
- Образование высокого давления вследствие невысокого ресурса функционирования. Необходимость периодической замены вала из-за образования канавки.
- Опилки и липкая пыль забивают слоты.
Подшипники для обеспечения скольжения по поверхности производят из нетвердых металлов, таких как капролон. В случае выдерживания всех допусков показатели грузоподъемности и прецизионности подшипника скольжения достаточны высоки. Тем не менее опилки и грязь не способны навредить агрегату. Но это относится только к деталям из бронзы, которые качественно обработаны.
Со временем происходит износ изделия, который требует периодической подгонки, чтобы избавиться для избавления от зазоров. Как правило, для изготовления собственными руками применяют более доступные подшипники.
Валы для шлицевых втулок
Внутри продольного вала двигаются определенные втулочные шарики. Конструкция имеет высокий уровень жесткости, намного жестче, чем обычные валы после шлифовальной обработки. Имеют также более длительный период использования. Усиления крутильного вала имеют дополнительное значение. Они очень удачно могут быть инсталлированы на крепежную конструкцию вала.
Значительным недостатком шлицевого направляющего является дороговизна. Это является причиной редкого использования в стандартных агрегатах ЧПУ.
Валы с сечением в форме цилиндра
Цилиндрическая конструкция дает возможность удерживать равновесие по всей длине, не допуская провисающих элементов из-за веса, который имеет шипорезная каретка. Данный вид направляющих получил еще название линейных опорных валов. Имеют точную фиксацию вдоль корпуса механизма благодаря резьбовым отверстиям. Такие направляющие позволяют передвигать каретки с большим весом, не допуская провисания.
Недостатки, связанные с цилиндрическими валами станков:
- Недолгий период эксплуатации.
- Значительный показатель люфта стержней.
Если в линейных подшипниках в равной степени взаимодействуют с нагрузками разных направляющих векторов, то на валах с цилиндрическим сечением шипорезная каретка не настолько устойчива.
Это является следствием закрытой втульной поверхности, которой не обладает шипорезная каретка. А посему необходимо учитывать тот факт, что аппаратная часть с ЧПУ будет функционировать менее устойчиво, чем похожий станок, используя обыкновенные круглые рельсовые движители.
Современные цилиндрические рельсы производятся и известными компаниями, и небольшими кустарями. Это влияет на стоимость аппарата и его технические составляющие. Случается, что каретки и рельсы одного производителя не соответствуют общим стандартам.
Направляющие на рельсах для профильных целей
Данный вид направляющих устанавливается в высокоточных металлорежущих станках с ЧПУ.
Основные разновидности: с шариками и роликами.
Направляющие с конфигурациями
Стандартные направляющие имеют дорожку, на которой установлены специальные каретки. Это дает возможность распределить нагрузку по всей длине дорожки – шарик прикрепляется к рельсовому движителю по дуге с высокой долей точности. Каретки с тяжелым весом не перестают двигаться прямолинейно. Имеют высокую долговечность с низким уровнем люфта.
Недостатки рельсов на шариках:
- Места крепления должны быть прямолинейными и без всяких шероховатостей.
- Трудный процесс монтирования на станок.
В открытой продаже имеется множество моделей кареток очень неоднозначных по грузоподъемности и натяжным элементам. По этой причине их производство не является домашним, в большей степени рыночная продукция высокого качества. Самые лучшие направляющие элементы выпускаются под брендом ТНК, а также Хивин.
Профильные направляющие с роликом внутри
Одно из лучших направляющих, которое имеет плоские качающие пазы. Вместо шариков встроены ролики.
Это сказывается на эффективности работы направляющих модулей. Лучше всего подходят для обработки камней, а также для таких металлов, как сталь и чугун.
Рельсы с призматическим сечением
Основное место установки: обрабатывающая промышленность. Рельсы не подлежат демонтажу, входят в структуру станины.
Очень сложно производить и ремонтировать. Не подлежат демонтажу своими руками. Использование: оборудование для профессионалов на базе ЧПУ.
Видео: точная каретка для фрезерного стола.
Как сделать каретку для фрезера своими руками
Что можно использовать для изготовления самодельной каретки либо салазки в домашних условиях:
- уголки;
- подшипники;
- гайки;
- болты.
Используется только уголок из стали, и никогда алюминий. Сталь или кругляк можно еще больше закалить или ничего не менять. Но обязательно отшлифовать. Для инсталляции не надо выбирать широкие подшипники, лучше узкие, но с высокой долей трения. Диаметр болтов не может быть больше, чем внутренний поперечник своего катка.
Чтобы изготовить фрезер своими руками, потребуется сделать чертежи. На схемах указывают ключевые детали конструкции и их параметры.
Точность выполняемой работы зависит от мощности фрезера.
Особенности конструкции
Фрезерная машина используется для обработки кромок, снятия фаски и декоративной резьбы. Фрезер, который используется для работы с мягким металлом, оснащен специальными ножами. Рассматриваемый агрегат состоит из следующих деталей:
- мотор;
- шпиндель;
- фреза.
Схема устройства станка для фрезеровки.
Рабочая фреза располагается на шпинделе, на который подается вращение от мотора. Некоторые инструменты этого типа работают от 1-фазной электросети с переменным напряжением. Изготовить ручной самодельный фрезер можно с небольшим двигателем постоянного тока.
Выбор фрезы зависит от материала, который будет обрабатываться, и назначения инструмента. Для работы по дереву используют простые конструкции с небольшой скоростью. Агрегат для работы по металлу сконструировать сложнее, потому что этот материал обладает более высокой прочностью и жесткостью.
При подключении аппарата к электросети шпиндель вращается, а острые ножи режут материал (дерево, металл). Шпиндель должен быть изготовлен из прочного материала, соответствующего определенным стандартам твердости и жесткости. Скорость вращения оказывает влияние на точность работы. Количество оборотов зависит от плотности сырья. Специалисты рекомендуют изготавливать самодельный аппарат с регулятором.
Классификация агрегатов
По способу применения ручные фрезеры классифицируются как верхний, ламельный и кромочный агрегаты. Верхние фрезеры бывают погружные (с подвижным мотором) и неподвижные (с мотором, зафиксированным в одном положении). Классификация узкопрофильных агрегатов зависит от обрабатываемого материала и деталей:
- для работы с ГКЛ;
- шипорезные станки;
- для создания пазов.
Собрать своими руками вертикальный фрезер для работы по дереву можно из электромотора, фрезы и патрона. Двигатель снимают с любого электроприбора, а патрон с перфоратора. Основание (листы ДСП или ПВХ) крепят к мотору. Двигатель и патрон соединяют специальным переходником. При необходимости эту работу доверяют специалистам. Затем подбирают и устанавливают ножи. Аппарат готов к использованию. Самостоятельное ЧПУ устройство используется для создания изделий, спроектированных на компьютере (лазерная резка, сверление, фрезерование и гравировка).
Универсальное устройство
На основе полученного аппарата можно изготовить универсальный станок. Для этого применяется станина. Станок подойдет для грубой работы по дереву, но выполнять точную качественную работу с его помощью не получится из-за того, что он не работает на высокой скорости.
Для создания многофункционального станка потребуется:
- плита МДФ (1, 5х1, 5 м);
- фурнитура.
Для вырезания деталей используют дрель и электролобзик. Готовый станок не подойдет для работы с твердым металлом. При изготовлении ЧПУ станка потребуется алюминиевый профиль сечением 80х40х4 мм, который нарезают на балки (4 — по 460 мм, 2 — по 1300 мм).
К преимуществам ручного фрезера своими руками специалисты относят:
- подходит для обработки большинства поверхностей;
- доступная стоимость;
- простота в использовании;
- простота сборки;
- недорогое обслуживание.
Оборотов стандартного мотора от бытового прибора недостаточно для обеспечения высококачественной обработки. Устранить этот недостаток помогает оснащение конструкции мощным двигателем. Для этого используют мотор от современного перфоратора.
Для неглубокой выборки заготовок из древесины используют мотор мощностью до 500 Вт, но он будет глохнуть. Специалисты рекомендуют устанавливать мотор мощностью от 1100 Вт. Обрабатывать дерево в обычном режиме с любым типом фрез позволяет привод 1 — 2 кВт.
Затем необходимо определиться с оборотистостью. Рез будет более точным, если оборотов больше. С моторами, рассчитанными на сеть 220 В, подключение не вызовет трудностей. Трехфазный асинхронный двигатель подключают по особой схеме «звезда — треугольник». Схема подключения обеспечивает плавный запуск аппарата и работу с высокой мощностью.
Заключение по теме
Прежде чем сделать самодельное устройство, рекомендуется выяснить его принцип работы. Когда ось начинает вращаться, каретка с двигателем движется по ней вверх или вниз. Полозья выполняют функцию направляющих ограничителей. Винт необходим для неподвижной фиксации каретки после ее регулирования по высоте. Несущий корпус прикрепляется снизу к крышке верстака, удерживая конструкцию.
Каретка с мотором должна быть надежно зафиксирована и обездвижена, чтобы обеспечить равномерную выборку. Вынос поворотного рычага сбоку и оснащение самодельными шестернями сделает конструкцию удобной в использовании.
Если готовый стол отсутствует, тогда при его изготовлении учитывают тот факт, что разные материалы в процессе эксплуатации ведут себя по-разному. Деревянный стол не устойчив к воздействию влаги, но хорошо поглощает вибрации.
Направляющие для упора можно изготовить из фанеры или ДСП. Это позволит регулировать положение по горизонтали. При изготовлении и использовании инструмента необходимо соблюдать меры безопасности.
Многие люди предпочитают изготавливать различные предметы, используя для этого дерево, в домашних условиях. Им нравится творчество, поиск. Для самостоятельных работ по дереву очень важно иметь дома нужные приспособления. Одним из таких устройств является самодельный фрезер.
Фрезер необходим для обработки деревянных изделий.
Для чего нужен именно фрезер? Это прежде всего экономия средств. Кроме того, спроектировать и изготовить своими руками фрезер — значит эффективно решить вопрос его размеров, согласуя их со свободной площадью в доме, и конкретного назначения.
Простой фрезер по дереву
Самый простой фрезерный станок для дерева состоит из следующих элементов: станины, стола, электродвигателя с закрепленной фрезой, продольного упора. Станина (каркас) представляет собой металлическую раму, на которую крепится вертикально электродвигатель и фрезерный стол. Конструкция рамы может быть любая (можно использовать ранее изготовленную для других целей конструкцию).
Основной рабочий узел включает электродвигатель и инструмент для крепления фрезы. В качестве инструмента для крепления фрезы используется стандартный патрон цангового типа. Соединение патрона с валом электродвигателя осуществляется через тонкостенную стальную трубу. Фреза закрепляется в патроне. Электродвигатель должен быть скоростной (3000 об./мин) и достаточно мощный (не менее 1,1 кВт).
Фрезерный стол (столешница) крепится сверху на раму станины. Изготовить его можно из текстолитового листа. Возможно применение толстой (многослойной) фанеры, дерева или ДСП. Главное условие — прочность. Наиболее надежный и долговечный вариант — стальной или дюралевый лист. Размер определяется местом размещения станка и не играет существенной роли.
В столешнице строго напротив оси электродвигателя просверливается отверстие. Диаметр отверстия выбирается на 10-15 мм больше диаметра фрезы. Отверстие должно соответствовать максимальному диаметру фрезы. При закреплении всего рабочего узла на раму каркаса фреза должна пройти через отверстие и выступать над поверхностью стола на высоту, равную размеру фрезеруемого профиля.
На поверхности стола размещается продольный упор. Упор изготавливается из доски или деревянного бруска толщиной (высотой) не менее 30 мм. Ширина не имеет значения. Длина равна длине стола. На середине боковой поверхности доски (бруска) формируется канал в виде полукруга радиусом на 10-20 мм больше радиуса отверстия в столе. С помощью струбцин упор крепится к столешнице справа от фрезы так, чтобы его расположение было перпендикулярно боковой кромке стола. Крепление производится с двух сторон. Канал на упоре должен расположиться напротив отверстия в столешнице.
Простейший фрезер готов. Заготовка вручную плавно подается к фрезе с прижатием к поверхности стола. Боковая грань заготовки направляется вдоль продольного упора, который выполняет роль направляющей рейки. Крепление упора струбцинами позволяет сдвигать его на нужное расстояние. Перемещение производится параллельно первоначальному расположению. Если надо фрезеровать боковую кромку заготовки, скользящую по упору, его передвигают так, чтобы фреза оказалась в канале на поверхности упора.
Вернуться к оглавлению
Простой фрезер с двумя упорами
Немного усложняется конструкция простого фрезера, если надо обработать торец длинной заготовки. В этом случае необходимо ввести в конструкцию еще один упор — поперечный. Для его размещения в продольный упор вносится изменение. Он выполняется из доски, которая устанавливается на стол боковой кромкой перпендикулярно столешнице. Вместо полукруглого канала в доске выполняется прямоугольный вырез. Длина выреза составляет 50-100 мм, а высота — 25-35 мм.
Поперечный упор изготавливается из деревянного бруска высотой 20-30 мм, шириной 30-40 мм. Длина этого упора равна ширине стола. Поперечный упор пропускается через вырез в продольном упоре и закрепляется струбцинами по краям к столу. Его перемещение возможно в пределах длины выреза в продольном упоре. Таким образом обеспечивается продольное и поперечное направление заготовки.
Вернуться к оглавлению
Универсализация фрезера
Простые фрезеры имеют множество недостатков, связанных со сложностью замены фрезы, отсутствием нужного регулирования и функциональными ограничениями. Своими руками можно сделать более сложный по конструкции универсальный фрезер. Универсальность достигается изменением системы крепления рабочего узла и конструкции стола и продольного упора.
Вернуться к оглавлению
Изготовление универсального фрезерного стола
Универсальный фрезерный стол представляет собой столешницу с квадратным окном по центру и полозьями на трех ее кромках. Столешница изготавливается в виде плиты с гладкой поверхностью толщиной не менее 20 мм. Она может выполняться из монолитной плиты или наборной из досок, но с последующей облицовкой листом. Габариты плиты выбираются по усмотрению хозяина.
Крепление рабочего узла осуществляется не к станине, а к столешнице.
На рабочем узле закрепляется квадратная металлическая пластина с центральным отверстием для вала двигателя, четырьмя отверстиями по углам для крепления к столу и четырьмя отверстиями для крепления к двигателю. Толщина пластины — 6-10 мм. Размеры сторон соответствуют размерам (диаметр) двигателя.
В центре столешницы прорезается квадратное окно с размерами сторон, на 2-5 мм превышающими размеры металлической пластины. Снизу столешницы по углам окна закрепляются металлические полосы с отверстиями, имеющими резьбу, для крепления пластины рабочего узла. Рабочий узел сверху опускается в окно стола и закрепляется винтами. Крепежные винты должны быть регулировочными, т.е. позволять регулировать зазор между пластиной и планками стола.
На двух противоположных кромках столешницы закрепляются полозья в виде алюминиевого профиля с Т-образным вырезом. Полозья предназначены для обеспечения перемещения каретки упора.
Вернуться к оглавлению
Универсальный продольный упор
Продольный упор изготавливается из хорошо обработанной доски толщиной не менее 25 мм и шириной не менее 150 мм. Длина доски равна ширине стола. На доске в центре боковой кромки делается прямоугольный вырез для вхождения в него фрезы при крайнем перемещении упора по столу. Размеры выреза соответствуют размерам фрезы с припуском. На доску устанавливаются торцевые планки с роликом, прижим (гребенка) со стопорным блоком и торцевая пластина, выполняющая роль поперечного упора.
Фрезерный станок с ручной подачей: а — общий вид, б — кинематическая схема, 1, 5 — направляющие линейки, 2 — зубчатый сектор, 3 — фреза, 4 — ограждение, 6 — пульт управления, 7- дополнительная опора шпинделя, 8 — кронштейн, 9 — маховичок подъема кронштейна, 10 — маховичок натяжения ремня, 11 — электродвигатель, 12 — шпиндель, 13 — маховичок настройки шпинделя по высоте, 14 — станина, 15 — переключатель частоты вращения шпинделя, 16 — выключатель, 17 — стол.
Продольный упор выполнен в виде каретки, поэтому на торцах доски закрепляются металлические планки с роликами. Ролики устанавливаются внизу планки с таким учетом, чтобы это позволяло поместить их в «Т-образные вырезы полозьев столешницы. Нижний край планки загибается, и на загнутой части просверливается отверстие с резьбой для установки стопора. Стопор представляет собой винт с «барашком» диаметром не менее 10 мм, после монтажа он должен попадать на нижнюю поверхность столешницы.
Прижим со стопорным блоком предназначен для прижатия заготовки в вертикальной плоскости. Устанавливается он на доске в правой части. Прижим и блок изготавливаются из деревянного бруска толщиной не менее 20 мм и шириной не менее 40 мм. Прижим имеет длину не менее 100 мм. Нижний его конец спиливается под углом 30 градусов. На скошенном конце бруска изготавливается «гребенка» путем продольных пропилов длиной 10-15 мм.
Гребенку можно заменить резиной. По центру бруска в продольном направлении, отступив на 30-40 мм от гребенки, делается пропил длиной 20-30 мм для крепления к доске упора с возможностью перемещения прижима. Ширина пропила должна соответствовать размеру крепежного винта (8-10 мм). Стопорный блок выполняется из того же бруска и имеет длину не менее 60 мм. В бруске стопора просверливается два отверстия для крепления.
Торцевая пластина изготавливается в виде полки из металлической полосы толщиной 3-5 мм или дерева. Ширина полосы 40-60 мм. Длина горизонтальной части — не менее 40 мм, вертикальной — не менее 50 мм. В вертикальной плоскости делаются две продольные прорези, параллельные боковым кромкам пластины. Длина прорези — 20-30 мм, ширина — под размер крепежного винта (7-10 мм).
Сборка продольного упора начинается с закрепления в левой части алюминиевого профиля с Т-образным вырезом для установки и перемещения торцевой пластины. Длина профиля — 20-40 см. Высота от нижней кромки доски упора до профиля выбирается на 20-30 мм больше высоты фрезеруемой заготовки. В прорези профиля устанавливаются шляпки болтов для крепления торцевой пластины. На болты укрепляется пластина. Крепление производится с помощью «барашков». В правой части доски устанавливается прижим и стопорный блок. Блок закрепляется неподвижно двумя болтами или шурупами. Прижим закрепляется болтом с «барашком». Оба элемента устанавливаются параллельно друг другу и под углом 30 градусов к вертикали. Между блоком и прижимом создается зазор до 10 мм для регулирования угла размещения прижима.
Для обработки деревянных поверхностей в домашних условиях обычно требуется небольшое количество оборудования. Однако для точного сверления рекомендуется применять специальные станки. Сделать самодельный не проблема, если изучить его устройство и правильно подобрать комплектующие.
Конструкция фрезерного станка по дереву
Для фрезерования деревянных заготовок обычно применяется ручной инструмент. В некоторых случаях это не дает высокого качества обработки, так как велика вероятность погрешности и появления брака. Для минимизации этих явлений рекомендуется сделать самодельный фрезерный станок по дереву своими руками.
Работу следует начать с изучения аналогичной заводской конструкции. Затем определяется степень обработки материалов, необходимая точность характеристики заготовки. К ним относятся габаритные размеры, порода древесины. На основе этих данных составляется оптимальная схема изготовления.
В стандартную конструкцию фрезерного станка по дереву, который можно сделать своими руками, должны входить следующие компоненты:
- станина. Это опорная часть, на которую будет крепиться столешница и двигатель для вращения фрезы;
- столешница. Основной характеристикой этого компонента является площадь. Также на ее поверхности необходимо предусмотреть крепления для фиксации заготовки и измерительные линейки;
- фреза. Можно использовать ручную модель. В некоторых случаях целесообразно установить самодельную конструкцию, состоящую из шпинделя и двигателя.
Подобное оборудование по дереву можно условно разделить на два типа: с горизонтальной и вертикальной обработкой. Разница определяется направлением фрезы относительно заготовки. Некоторые умельцы делают конструкции с возможностью изменения положения режущей части по трем осям координат.
Помимо станка необходимо подобрать правильный набор фрез. С их помощью можно делать черновую и чистовую обработку деревянных деталей.
Материалы и комплектующие для станка
Самый простой вариант конструкции — установка на имеющийся рабочий стол готового аппарата. При этом следует выполнить определенную модернизацию столешницы. Но лучше всего сделать фрезерный самодельный станок своими руками полностью.
На первом этапе необходимо определиться с расположением фрезы. Для обработки торцевых поверхностей лучше всего выбрать горизонтальный монтаж режущего инструмента. Это позволит оптимизировать работу и быстро выполнить ремонтные и профилактические работы.
- рама. Для большей устойчивости она должна изготавливаться из стальных труб круглого или квадратного сечения. Если планируется установка двигателя – в нижней части конструкции предусматривают нишу;
- рабочий стол. Его поверхность должна быть гладкой и при этом не разрушаться под воздействием внешнего давления. Для этого лучше всего подойдет панель ДСП;
- фиксаторы и ограничители. Они предназначены для направления движения детали относительно фрезы. Могут быть как деревянные, так и стальные. Обязательно необходимо предусмотреть блоки их крепления к столешнице.
После выбора комплектующих и их подготовки можно приступать к сборке фрезерного самодельного станка по дереву своими руками.
Для крепления ограничителей можно использовать компоненты струбцины или на основе этой конструкции сделать узел самому.
Изготовление фрезерного станка по дереву
Производство оборудования должно выполняться строго по заранее составленной схеме. На ней указывается месторасположение каждого компонента, способ его крепления и размеры.
На первом этапе изготовления необходимо собрать опорную раму для станка. Для этого заранее подготовленные заготовки труб следует соединить между собой. Затем с помощью сварки выполняется их фиксация. После этого сверяются размеры верней части и приступают к производству столешницы.
Порядок действий.
- На панели ДВП наносят разметку, согласно которой вырезается контур столешницы.
- При вертикальном расположении фрезы в панели делают отверстие.
- Установка электродвигателя и шпинделя. Последний не должен выступать над плоскостью столешницы.
- Монтаж ограничительной планки.
После этого можно проводить первые испытания конструкции. Важно, чтобы во время работы не возникало сильных вибраций. Для их компенсации можно установить дополнительные ребра жесткости.
В видеоматериале показан пример модели, собранной своими руками: