Изготовление бура для бурения. Бур ручной для скважин. Как изготовить канатно-ударный бур

Обеспечение водой любой усадьбы, загородной дачи или частного дома, является первостепенной задачей их владельцев. Никакие культурные растения не могут произрастать без животворящей влаги, радовать взор буйным цветением и хорошим плодоношением.
Несмотря на сложность процесса пробурить скважину своими руками — реальная возможность, осуществить которою можно самостоятельно не используя тяжелую буровую технику. Статья предлагает ознакомиться, какие конструкции могут иметь самодельные буры для скважин.

Какие бывают скважины

Прежде чем рассмотреть вопрос об оборудовании, предназначенном для желательно познакомиться с технологиями добычи воды на дачном участке.
Для этого можно воспользоваться одним из основных типов скважин:

Строительство колодца с быстрым наполнением от хорошего родника. Он может стать отличным накопителем для воды, содержать примерно два кубометра жидкости.
Скважина на песок, представляющая собой трубу диаметром сто миллиметров, которая погружается на глубину до 30 метров при помощи шнека. На ее заглубленном конце трубы крепится нержавеющая сетка, выполняющая роль фильтра, при погружении в песок с крупной фракцией. Глубина такого устройства от 10 до 50 метров, период эксплуатации не менее пяти лет.
Артезианская бесфильтровая скважина, используется для добычи воды расположенной между пластами, состоящими из пористого известняка. Глубина таких скважин от 20 до 100 метров, эксплуатировать их можно до 50 лет.

Скважина на воду – это своеобразный узкий колодец, как видно на фото.

Продолжительность эксплуатации скважин зависит от частоты ее использования. С увеличением интенсивности, возрастает срок ее службы.
Определить глубину бурения скважины можно предварительно ориентируясь на подобные устройства соседних участков, а приобретать количество обсадных труб с некоторым запасом на корректировку глубины залегания грунтовых вод.

Как пробурить скважину ручным способом

Для производства работ понадобятся:

Бур.
Вышка бурильная, при рытье скважины большой глубины. С ее помощью выполняется подъем и опускание бура со штангами.
Лебедка.
Штанги.
Трубы обсадные.

Самым простым способом бурения скважины на воду является роторный метод, где процесс выполняется вращением бура.
Неглубокие скважины можно пробурить без применения вышки, бурильную колонну доставать вручную. Штанги для бурения выполняются из труб, соединенных между собой шпонками или на резьбе. На нижней штанге дополнительно установлен бур.
Для изготовления режущих насадок используется листовая сталь толщиной три миллиметра.

Совет: Заточку кромок насадок следует производить с учетом вращения механизма бура по часовой стрелке, при врезании в почву.

Инструкция бурения скважины под воду заключается в следующем:

Над местом бурения устанавливается вышка, высота ее больше высоты бурильной штанги, что облегчает извлечение штанги при подъеме.
После этого выкапывается для бура направляющее углубление. Его высота соответствует двум штыкам лопаты.
Вращение первых витков бура может выполнить и один человек, но при дальнейшем погружении трубы понадобится дополнительная помощь.

Совет: При затруднении вытащить бур с первого раза, нужно повернуть элемент против часовой стрелки затем повторить попытку.

Чем больше заглубляется бур, тем труднее вращать трубу. Использование воды для размягчения грунта поможет облегчить работу.
Через каждые полметра перемещения бура вниз бурильную конструкцию необходимо доставать на поверхность и убирать с нее грунт.
Цикл бурения воспроизводится снова. При выравнивании рукоятки инструмента с уровнем земли, нужно конструкцию наращивать дополнительным коленом.
Бурение продолжается пока не появится водоносный слой, его легко определить по виду вынимаемой земли.
После прохождения водоносного слоя, бур еще глубже погружается, до достижения следующего — водоупорного слоя. Это даст возможность обеспечить наибольший приток в скважину воды.

Конструкции ручного бура

Буры для ручного бурения скважин могут быть:

Спиральные.
Ложковые.

Используя самодельные приспособления можно выполнить бурение в мягких грунтах неглубоких скважин. Наибольшая глубина ствола устройства может достигать 20 метров.
Основными составными частями конструкции являются:

Составная буровая труба. Длина ее увеличивается при заглублении скважины.
Ручка. С ее помощью можно трубу вращать одному человеку или двоим вручную, прикладывая определенные физические усилия.
Бур, его можно изготовить несколькими способами.

Как выполнить спиральный бур:

Простейшим вариантом исполнения спирального бура является: Металлический стержень с хорошо заостренным концом.
Отступив от острия наконечника 200 мм, нужно приварить пару ножей. Их изготавливают из половинок стального диска, толщина элементов от 100 до 150 мм.
Под углом примерно 20 градусов к горизонтали к металлическому стержню привариваются ножи. Нужно следить, чтобы половинки стального диска располагались напротив друг друга. Тогда между приваренными ножами угол составит 40 градусов.
Хорошо затачиваются нижние режущие кромки ручного бура. От остроты ножей, зависит скорость и величина усилия врезки в грунт инструмента.

Порядок работы спиральным буром

Технология работы самодельным инструментом заключается в следующем:

Рабочий вращает рукоятку, бур благодаря заостренным ножам врезается в слой грунта.
Затем, вместе со срезанным грунтом, ручной бур вытаскивается наверх. Подальше от места бурения высыпается земля. Операция повторяется несколько раз.
От грунта спиральный бур, поднятый наверх из ствола , очищается и вывозится на тележке с участка.
Штанга инструмента наращивается с увеличением глубины сооружения. Составные элементы фиксируются между собой на резьбе или с помощью втулок. Для надежности крепления составных частей штанги они дополнительно шплинтуются.
После поднятия удлиненного инструмента наверх, лишние звенья штанги нужно снимать.

Совет: Спиральный бур лучше использовать с глинистыми грунтами, не крупным гравием, который будет на пути продвижения инструмента вглубь шахты.

Как устроен бур ложкового типа

В грунтах устойчивых к осыпанию удобнее пользоваться буром-ложкой.
Его конструкция заключается в следующем:

Самодельный бур для скважин ложкового типа изготавливается в виде цилиндра. Для этого берется листовая сталь и скручивается в трубочку по заданному диаметру. Можно взять готовую трубу с нужными размерами.
В боковой поверхности его делается продольная прорезь для выемки с боковых стенок скважины грунта.
Длина бура-ложки берется до 700 мм.
Извлекаемая порода в полости цилиндра удерживается за счет ее сжатия и прилипания.
При увеличении сыпучести грунта прорезь в инструменте уже должна быть.

Буром-ложкой выемка грунта производится нижними кромками, расположенными горизонтально, и вертикальной кромкой. При этом в полости цилиндра скапливается грунт.
Бывают случаи, когда обычное сверло приваривается к нижней части конструкции. Его нужно строго расположить по оси штанги.
Основная особенность бура-ложки в том, что ось штанги совпадает с осью сверла, а линия оси корпуса бура ручного и режущая продольная кромка на миллиметр смещены от центральной осевой линии. Такое взаимное расположение осей позволяет инструменту пробурить скважину диаметром больше, чем сам бур.

Совет: Ложковый бур проходит хорошо внутри обсадных труб, монтируемых для предупреждения обрушения шахты сооружения.

Преимуществами ручного бурения являются:

Низкая цена работ.
Возможность эксплуатации, при сбоях в подаче электроэнергии, .
Сохраняется ландшафт участка, не предусматривается заезд спецтехники.
Самодельные буры для скважин можно использовать при строительстве заборов, устройстве свайных фундаментов, посадке растений.

Ограничения по глубине сооружения.
Невозможность эксплуатации самодельного бура в плотных грунтах.

Как изготовить буры для бурения скважин в ручную хорошо видно на видео. В этой статье предлагается познакомиться с некоторыми особенностями ручного бурения скважин на дачном участке.

Не всегда на дачном участке или загородном доме для водоснабжения рационально сооружать дорогую . Участки, используемые только для огорода и места проведения пикников в летние месяцы, как правило, оборудуются или скважинами поверхностного типа, потому что для этого не требуется получение специальных разрешений, технических условий и разработка технического паспорта. К тому же бур для таких целей можно изготовить и собрать самостоятельно.

Особенности ручного бурения

Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

грунтовые воды на глубине до 20 м;
грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

вращательный;
канатно-ударный.

Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.

Разновидность буров

Спиральный бур – это инструмент для бурения посредством врезания в грунт специальными режущими пластинами, приваренными к стержню инструмента.

Кроме самого бура для того, чтобы соорудить скважину, необходимы: держатель и дополнительные разъёмные трубки для наращивания требуемой длины конструкции.

Бур для или бур-долото – это массивный инструмент, состоящий из трубы с желонкой, размещённой на нижней части. Его можно применять только в том случае, если есть тренога, обеспечивающая высоту подъёма бура 2–2,5 м.

Бур-ложка – устройство, с помощью которого производиться вращательное бурение, как и в случае с использованием шнекового инструмента, только оно оборудовано большим металлическим цилиндром на конце стержня. Такая конструкция обеспечивает эффективное накопление сильно сыпучих или мокрых грунтов, с которыми плохо справляется обычный шнековый бур. Он комплектуется держателем и дополнительными разъёмными трубками для регулировки длины инструмента.

Как изготовить канатно-ударный бур

Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
Изготавливается ударный инструмент.

Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали. Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить. А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.

Как изготовить спиральный бур?

Чтобы самостоятельно изготовить спиральный бур в домашних условиях понадобятся такие инструменты, аппаратура и материалы:

сварочный агрегат;
измерительная рулетка;
болгарка;
стальной пруток диаметром 25 мм необходимой длины в качестве будущего стержня;
труба диаметром 25–32 мм;
стальные диски (можно применить разрезанный пильный диск от циркулярной плиты требуемого размера).

Порядок действий, которого следует придерживаться при самостоятельном изготовлении винтового бура:

Необходимо распилить диск из стали на два полукруга.
Обе части бывшего диска нужно хорошо заточить.
Стальной прут диаметром 25 мм также необходимо заострить с одной стороны.
От заточки, на расстоянии 20–25 см нужно оставить отметку в виде насечки.
К отмеченному месту на прутке следует приварить под углом 20 градусов, заготовленные ранее, полукруги из стального диска.
Суммарный угол между полукруглыми лезвиями должен равняться 40 градусам.

Точение лучше доверить профессионалу или человеку, умеющему точить инструменты. Потому что от качества заточки зависит то, как будущий инструмент будет врезаться в грунт, а значит, и быстрота бурения скважины.

Гипотетически, шнековый бур можно изготовить, применяя для этого стальную спираль. Для этого необходимо достать полосу инструментальной стали, разогреть её до температуры, при которой её можно согнуть в спираль с требуемым шагом и соответствующим диаметром. Далее, спираль закалить, а уже потом приварить к прутку. Однако в домашних условиях выполнить эти действия качественно почти нереально.

Материалы для изготовления бура

Бур-ложка изготавливается из материалов, которые всегда найдутся на участке. Подойдёт даже ненужный автомобильный газовый баллон диаметром в 22 см. Для работы понадобятся такие инструменты и материалы, как:

стальная труба необходимого диаметра;
газовый баллон диаметром 22 см;
угловая сталь;
угловая шлифовальная машинка или болгарка;
электросварочный аппарат;
измерительная рулетка.

Как изготовить бур-ложку

Порядок действий при изготовлении ложечного бура:

От баллона необходимо болгаркой отрезать часть длиной в 25 см.
На торце отрезанного участка нужно сделать разрезы, которые будут использоваться в качестве режущих кромок.
Вырезать проёмы, из которых будет удаляться грунт, засыпавшийся внутрь цилиндра во время бурения, размер должен быть равен 50*200 мм.
Для крепления будущей рукоятки вполне подойдёт стальная труба.
В противоположной стороне от режущего торца баллона необходимо выполнить отверстие для трубы, которую следует приварить.
Усилить эту конструкцию можно посредством приварки к ней перемычек, выполненных из той же трубы.
Режущие кромки бура нужно выгнуть наружу.
Понадобиться кусок стального уголка, на одной стороне которого делаются надрезы величиной до 4 см и шириной, равной толщине стенки баллона.
Изготавливается сверло из полосового металла 200*35*3 мм.
Полоса зажимается в тиски и загибается в спираль. Нижняя часть спирали подрезается под углом 45 градусов и затачивается.
Изготовленное сверло приваривается к буру.
Изготовление ручки для бура.

Отрезается кусок арматуры с диаметром не менее 1 мм и длиной 50 см. В трубе, на которой закреплён самодельный бур, просверливаются отверстия через каждые полметра диаметром 11 мм с отступом, от верхнего края, равным 15 см. В процессе работы арматуру необходимо продевать в эти отверстия, чтобы выполнять вращение бура.

Когда нужна большая длина бурового стержня, можно поступить одним из таких методами.

Применять резьбовые муфтовые соединения:

для этого на каждом отрезке трубы выполняется наружная резьба;
затем изготавливаются резьбовые муфты в требуемом количестве;
чтобы подстраховаться от спонтанного разъединения деталей делается шплинтовой фиксатор.

Использование приваренных болтов и гаек, приваренных к концам секциям. Этот способ применим для разъёмных труб малых диаметров. Но этот метод является не самым надёжным благодаря непрочности сварочного соединения.

Применять, изготовленные заранее, штанговые секции с болтовой фиксацией. Это простой и эффективный способ:

выполняется нарезка муфт из трубы большего диаметра, чем у разъёмной трубки;
потом они привариваются к концу одной трубы, а другая труба свободной вставляется в муфту:
каждое такое соединение фиксируется поперёк вставленным болтом с гайкой.

Цельная и длинная буровая труба будет существенно усложнять работу.

Лучшим решением является разъёмная конструкция с оптимальной длиной секции равной 0,8 до 1,2 м.

Благодаря такому устройству будет проще подобрать нужную длину буровой трубы и увеличивать её по мере необходимости.

Несколько полезных советов, облегчающих бурение скважины, применяя ручной самодельный бур:

можно применить самодельную желонку для оптимизации процесса выемки грунта на поверхность, так как породу лучше собирать в ёмкость;
если трудно поднять грунт на поверхность, тогда нужно соорудить рычаг из подручных бочек или брёвен;
самодельный бур пригодиться и для других работ в домашнем хозяйстве.

Этим инструментом можно выкапывать ямы под заборные столбы или свайный фундамент.

Видео: Бур для скважины

Чтобы пробурить на территории загородного участка скважину, придется воспользоваться или механической установкой, или ручным буром, который можно сделать своими руками. Конечно, если планируется организовать скважину под колодец большой глубины, то без установки не обойтись. Но если требуется откопать всего лишь небольшой колодец длиною до 10 м, то можно использовать для бурения ручной буровой инструмент. Давайте рассмотрим чертежи приспособления, а также технологию его изготовления.

Конструктивные составляющие ручного бура

Итак, в состав ручного бура входят:

Штанга, изготовленная из трубы;
Ножи или шнек;
Ручка;
Наконечник.

Штанга бура

Начнем с этого элемента, как основного в плане нагружаемости. Обычно самодельный ручной бур, а точнее его штанга, изготавливается из трубы диаметром 20-32 мм. Если необходимо выкопать скважину глубиною до 1,5 м, то для бура используется этого размера труба. В том случае, если нужно пробурить скважину большей глубины, то штанга может быть увеличена при помощи дополнительных удлиняющих элементов. По сути, это все те же трубы, которые разными способами могут быть подсоединены к штанге бура.

Три способа соединения.

Для этого на самой штанге со стороны ручки нарезается резьба. То же самое делается и с концами удлиняющего элемента. Затем на резьбу штанги накручивается заранее подготовленная муфта на половину своей длины. Производится сварка муфты к трубе снаружи по всему периметру соединения. При необходимости удлинить ствол бура, нужно просто в приваренную муфту вкрутить резьбу удлиняющего элемента. С другой стороны труба будет приварена точно такая же муфта, с помощью которой все устройства можно еще раз удлинить. Кстати, длина секций разъемного бура - 1,0-1,2 м.
Можно использовать для соединения секций болт и гайку. То есть, гайка приваривается к свободному концу ствола, а болт на конец удлиняющей секции. Просто болт будет вкручиваться в гайку. Скажем так, этот вариант можно использовать, если глубина бурения не будет превышать 5-6 м.
Самый же просто и надежный вариант - это соединение секций при помощи штифта. Необходимо взять отрезок трубы (длина 8-10 см) большего диаметра, чем ствол бура. Приварить эту муфту к штанге инструмента, но предварительно сделать в ней сквозное отверстие, к примеру, под болт М8. Точно такое же отверстие должно быть и в дополнительной секции. При этом расстояние от конца муфты до отверстия должно совпадать с расстоянием от отверстия до края секции. Само соединение производится просто - вставляете удлиняющий элемент в муфту и крепите соединение штифтом (в качестве его можно использовать болт или гладкую арматуру). Посмотрите на фотографию ниже, где показаны чертежи такого соединения.

Внимание! В зависимости от выбранного вами типа соединения элементов бурового инструмента, рукоятка будет соединяться со штангой точно по такой же технологии.

Обратите внимание и на длину ручки, этот размерный показатель будет зависеть от того, сколько человек будут крутить бур. Если два, то лучше сделать длиною 1 м, если один, то и полметра будет достаточно.

Ножи бура

Это основной рабочий орган. Изготовить его можно из разных материалов или инструментов. Специалисты предлагают три конструктивных варианта, которые сильно друг от друга отличаются.

Первый вариант - это листовой нож, обычно используемый для бурения небольших по диаметру скважин. Его можно изготовить из листового железа толщиною 2-3 мм. Это делается так.

Вырезается болгаркой круг необходимого диаметра.
Он разрезается на две равные половинки.
Под ствол бура необходимо также вырезать полукруги необходимого диаметра.
При помощи болгарки и точильного круга затачивается кромка ножей.
Оба ножа привариваются к штанге под углом 20-30°. Место установки может быть одним, а можно расположить режущие элементы друг над другом на расстоянии 5 см.

Второй вариант - это использование режущего диска (можно б/у). Это может быть диск от циркулярки или от камнережущего станка. Обратите внимание, чтобы внутренний посадочный диаметр инструмента должен был чуть больше диаметра штанги. Диск также разрезается болгаркой пополам, и сегменты привариваются к стволу под углом.

Третий вариант конструкции - это так называемый ложковый бур. Используют его обычно для сооружения глубоких скважин, более 20 мм. Для этого его ствол изготавливают из трубы таким диаметром, чтобы в скважину можно было бы поместить и обсадную трубу, и рабочую со всем оборудованием. При этом сам ручной бур снабжается крепким наконечником. Чаще для этих целей используют больших размеров сверло. Но так как для скважин на загородных участках достаточно глубины 10-12 м, то ложковый инструмент для бурения редко используется.

Изготовление наконечника

Не будем забывать, что наконечник сильно облегчает процесс бурения скважин. Именно он центрует направление вхождения бура в грунт, а также частично разрыхляет землю. Из чего его можно сделать.

Для этого можно использовать металлическую полосу толщиною 4-5 мм и шириною 30-40 мм. С одного конца полоса подрезается по углам, делая из нее пику. Кромки пики затем заостряются при помощи болгарки и насаженного на нее точильного каменного диска. После чего другой конец подрезается с двух сторон, чтобы сделать посадочный хвостовик, его ширина должна быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы ствола. Длина хвостовика - 5-10 см.

Теперь необходимо сформировать скрученность наконечника. Для этого его устанавливают в тиски пикой вверх. В руки берется газовый разводной ключ, зажимается его губами пластина и поворачивается против часовой стрелки. Все просто и легко. После чего нужно наконечник вставить хвостовиком в трубу штанги и обварить его электросваркой.

Второй способ изготовления наконечника для бура. Для этого ничего не надо добавлять в саму конструкцию инструмента. Просто еще на стадии изготовления штанги надо свободный ее конец разрезать на угловые сегменты, отделив часть их, чтобы получился своеобразный цветочек. Только при создании цветка надо угловые лепестки вывернуть наружу, а при изготовлении наконечника, наоборот, собрать их в единую точку, чтобы получилась пика, как показано на фотографии.

Бурение скважин на воду в мягких грунтах можно выполнять без вызова специализированных бригад, делая это своими силами. Глубина скважины не может превышать двадцати метров, этого достаточно для забора хорошей воды. Бурение вполне возможно, если сделать бур для скважины своими руками, приложив некоторое старание и имея необходимые инструменты, умение обращаться с металлом, сварочным оборудованием и слесарными инструментами.

Основными рабочими элементами самодельного бура являются: буровая труба, которая должна быть разъемной для удобства работы с нею, а также рукоятка, позволяющая производить бурение одному-двум работникам. Но основным рабочим органом все же служит металлический бур, который изготавливается в различных вариантах.

Прежде, чем начинать работу по изготовлению инструмента для бурения скважины, следует определиться с его типом и выполнить его чертежи.

Буры спирального типа

Ручной бур спирального типа сделать своими руками достаточно несложно, если заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Подбирается основной элемент конструкции в виде длинной трубы небольшого диаметра либо металлического стержня, после чего к нему привариваются два полудисковых ножа на расстоянии около 200 миллиметров от нижнего заостренного края.

Ножи изготавливаются из разрезанного пополам металлического диска и привариваются к трубе или стержню под углом около 20° к горизонту. Располагаются они напротив друг друга, что в итоге составит оптимальный для бурения угол. Нижние кромки полудисковых режущих элементов хорошо затачиваются для облегчения резания почвы. От этого зависит и скорость и простота выполнения работы.

Классическая схема строения бура спирально типа

Принцип работы спирального бура состоит в том, что во время вращения осевого элемента, выполняемого при помощи рукояти, полудисковые ножи врезаются в почву и разрыхляют ее. Через определенное количество пройденных вглубь почвы сантиметров, что определяется опытным путем, буровая конструкция вытаскивается, и разрыхленная земля ссыпается в стороне от будущей скважины. Далее операция повторяется вновь вплоть до достижения нужной глубины скважины и достижения поставленной задачи – бурения скважины на воду.

Очищается ручной бур от налипшего грунта также несколько в стороне от места выполняемого бурения, после чего он вывозится с участка. С увеличением глубины производства работ производится наращивание длины штанги бура. Отдельные элементы штанги надежно соединяются при помощи резьбового соединения или крепления шплинтами, а для облегчения процесса подъема штанги дополнительные ее звенья снимаются.

Самодельные буры спирального типа прекрасно справляются с рыхлым грунтом, который содержит небольшое количество гравия и мелких камней. Такой конструкцией можно пробурить рабочую скважину на воду глубиной до второго горизонта водоносного слоя.

Ложковый бур

Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.

Ложковый бур

Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).

Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.

Нижняя часть конструкции делают в виде загибающегося ковша, кромки по направлению вращения бура затачиваются. К корпусу ложкового бура может быть приварено сверло для обеспечения направления движения, его диаметр – до 36-ти миллиметров.

Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.

В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.

Процесс изготовления ложкового бура

Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:

металлическую трубу нужного диаметра;
металлические уголки;
углошлифовальную машинку;
слесарные тиски;
рулетку.

Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.

На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.

Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.

Режущие кромки бура выносятся наружу при помощи металлических уголков, на которых надо делать прорези длиной до 40-ка миллиметров и шириной, которая равна толщине стенок баллона.

На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.

Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.

Самодельный бур для канатно-ударного способа бурения

Ударный бур выглядит как труба из толстой стали, диаметр которой соответствует требуемому диаметру скважины. Сверху к трубе по осевой линии приваривается металлическая полоса с отверстием для крепления подъемного каната, нижний торец затачивается по кольцу, либо на нем вырезаются косые зубцы. По возможности торцевая часть бура закаляется в печи.

Конструкция бура Канатно-ударного типа

Ударно-забивной способ применяется гораздо реже, чем роторный или ложковый способ бурения скважин. Дело в том, что рыхлые и водянистые грунты плохо удерживаются внутри стального стакана, резко снижая производительность работ.

Бурение скважины для полива огорода или иных нужд на дачном участке сезонного типа можно выполнить своими руками. Для этих целей достаточно пробиться до водоносного пласта, который залегает на небольшой глубине (бурение на «песок»), главное, чтобы в почве не находились слои скальных пород.

Как бурить скважины?

Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

ручное;
ударно-канатное;
ударное.

Способ выполнения колодца выбирается в зависимости от типа грунта и глубины прохода.

При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

Технология бурения:

На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять .
При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

Совет: Используйте конструктивные возможности установки для извлечения максимального объема грунта, т. к. на эту операцию уходит много времени.

Инструменты:

тренога;
шланги для откачки воды;
составная бурильная штанга;
насос или помпа.

Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

Процесс бурения:

Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

глина;
на суглинках;
на мягкой (обводненной) почве;

Принцип ударного прохода как ударно-канатного. Отличие в том, что долота для бурения находятся в забое и удар осуществляется по ним при помощи ударника. Таким способом можно проходить глубины больше 100 м.

Бурение можно осуществлять на многих видах грунтов:

мягкая земля – применяется клинообразное долото;
вязкий грунт – долото двутавровой формы;
твердые породы – крестовая форма долота;
валуны – пирамидальная форма долота.

Как происходит бурение:

устанавливается буровая установка;
в забой заводится долото, подобранное под определенный грунт;
спускается снаряд, масса от 500 до 2500 кг, с высоты от 300 до 1000 мм;
после удара грунт раскалывается, долото зарывается в почву;
снаряд поднимается и цикл повторяется;
частота цикла – 45 – 60 ударов/мин.;
после прохождения каждых 200 – 600 мм долото извлекается из забоя и очищается от земли.

Как изготовить бур для скважин своими руками

Для бурения скважины в мягких породах и на небольшой глубине бур можно изготовить самостоятельно. Он будет вполне пригодным для этой операции, и вы можете сэкономить денежные средства

Для самостоятельного изготовления бура из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварочном слесарном деле.

Конструкция:

режущая часть (диски);
составная штанга;
рукоять.

Этапы изготовления:

Стальной прокат длиной 70 мм с одной стороны затачивается под пику. Диаметр прута подбирается под диаметр трубы (штанга).
С другого конца нужно снять фаску под сварку. Получаем наконечник бура.
К штанге приварить наконечник. Сварной шов зачистить.
Металлический диск, диаметр 150 – 200 мм толщина 2 – 3 мм, разрезается пополам.
Хорошо заточить. Заточка влияет на способность бура врезаться в почву.
Полудиск приварить к трубе под углом в 20° на расстоянии 50 мм от края наконечника относительно горизонтальной плоскости.
Полученные режущие кромки приваривать напротив друг друга.
Угол между двумя ножами должен составлять 30°.
На противоположном конце штанги предусмотреть соединение со следующим коленом или ручкой. Можно закрепить при помощи накладок и болтового крепежа.

Совет: Для лучшего проникновения ножей в почву придайте им форму спирали, а потом выполните закалку.

Инструменты и материалы

Для изготовления бура вам понадобиться:

сварочный аппарат и электроды;
труба;
круглые диски;
болгарка;
стальной прокат

По конструкции такой же, как и предыдущий бур. Съемные ножи позволяют выполнять проход разной ширины.

Технология производства:

Из листовой стали вырезать круглые заготовки необходимого размера.
По центру сделать отверстие на 1 – 2 мм больше диаметра проката.
Из трубы вырезать втулки длиной 40- 60 мм, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу под болты для крепления.
Болгаркой на заготовках для ножей сделать надрезы и придать им форму винта.
Ножи заточить под углом 60°.
Ножи приварить к втулкам напротив друг друга.
В штанге выполнить отверстия с резьбой под крепление ножей.
Концу штанги со сторону режущей части можно придать заостренный вид под углом 30° или приварить к нему сверло.

Предназначен бур для работы на сыпучих грунтах. Конструкция очень проста и его изготовление в домашних условия не вызовет затруднений.

Процесс изготовления:

Кусок листовой стали сворачиваем в цилиндр нужного диаметра и формируем головку бура. Длина головку – 700 мм.
В боковом основании выполняем прямоугольный или спиралевидный вырез, ширина 5 – 7 мм длина 300 – 350 мм от края.
Внутри головки грунт держится за счет уплотнения и прилипания. Для песчаной почвы вырез делается уже.
С противоположной стороны начала прорези приваривается конусная насадка.
К насадке приваривается штанга.
Со стороны прорези приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10 -15 мм относительно оси штанги.

Какой бур лучше?

Буры для бурения скважин бывают двух видов: спиральный (дисковый, шнековый) и ложковый. Каждый из типов имеет свои достоинства и недостатки и применяются для определенного типа грунта.

Универсальность спирального типа позволяет применять его не только для обустройства скважин, но и для других садовых и строительных работ.

Преимущества:

Широкая область применения. Используется при возведении заборов, свайных фундаментов, посадке растений и т. д.
Быстрое и легкое врезание в грунт.
На малых глубинах почва автоматически изымается из скважины по шнеку бура.
Простота изготовления своими руками.

Недостатки:

Для выемки грунта необходимо разбирать штангу.
Не подходит для сыпучих и скальных пород.
Малая глубина прохода.
Приходиться часто очищать от выработанной почвы.

Ложковый бур – стоит ли выбрать его?

Преимущества ложкового бура перед остальными типами ручных буров оправдывают его использование.

Применяется для сыпучих почв.
Выработка грунта осуществляется нижней и боковой кромкой бура.
Ширина прохода больше диаметра бура, что облегчает его изъятие из скважины.
Вращать бур можно не только вручную, но и дрелью или перфоратором.
Самая простая конструкция и способ изготовления.

Материалы и инструменты для любых ручных буров одинаковые, за исключением нескольких отличий: