Дерево – это основной материал, применяемый при строительстве каркасных домов. Из него собираются вертикальные стойки и горизонтальные поперечины стен, полы, внутренние перегородки, основание и обрешётка крыши, а также многие другие части строения.
Преимущественно используется древесина в виде доски, то есть конструкционного элемента, ширина которого превышает толщину более чем в два раза. Так как область применения деревянных изделий при строительстве каркасных домов довольно обширна, то и требования к ним разнообразны. Здесь мы рассмотрим практику строительства и укажем на те параметры, которым должны соответствовать используемые для строительства различных доски.
Известно, что всю применяемую в строительстве древесину составляют хвойные и лиственные породы. Хвойный лес для конструкционных элементов – это сосна (кедр), ель, лиственница. Для внутренней декоративной отделки также используется пихта, тис, араукария и другие. Хвойные породы хороши тем, что легко обрабатываются, относительно дёшев
ы, а также имеют высокое естественное содержание смол, препятствующих грибковому поражению древесины.
Доски из сосны или ели производятся длиной до девяти метров, что зачастую облегчает и ускоряет процесс строительства каркасного дома.
Лиственные породы используют, в основном, для внутренних элементов конструкции и отделки дома. Сюда относятся дуб, бук, ясень, липа, осина, орех и многие другие. Как правило, лиственные породы дерева имеют более высокие плотность, прочность и твёрдость по сравнению с хвойными. По этой причине высушить лиственную доску намного сложнее, чем хвойную. Соответственно, либо процесс сушки будет более длительным (в случае естественной сушки) либо и длительным, и дорогим (в случае принудительной сушки). А это, в свою очередь, отразится на цене или качестве пиломатериалов.
Таким образом, если вы хотите построить ординарный каркасный дом, советуем применять доски из сосны или ели. Если же ваши планы простираются дальше, то есть возводимый дом должен служить вам много десятилетий, рекомендует строить его из дуба, ясеня или им подобных сортов дерева.
Качество древесины
Доска для каркасного дома как, впрочем, и многие другие строительные материалы, должна соответствовать определённым требованиям. К таковым относятся:
- прочность – на сжатие, растяжение, изгиб, скручивание;
- долговечность – срок службы не может быть ниже, чем соответствующий срок всей постройки;
- удобство и простота использования – напрямую влияет на себестоимость строительства;
- стабильность параметров – в течение всего срока службы ни геометрические размеры, ни форма, ни структура материала не должны изменяться выше установленных пределов;
- территориальная и ценовая доступность, то есть, стоимость приобретения и доставки стройматериала должна быть разумной.
Соответствие указанным требованиям достигается, во-первых, соблюдением технологии изготовления конструктивных элементов, во-вторых, качеством самой древесины. В Российской Федерации применяется разделение пиломатериалов по сортам, начиная от первого, самого высшего, и заканчивая древесиной четвёртого сорта. Так, доска первого сорта практически не содержит сучков, естественных трещин либо других изъянов. Из таких материалов изготавливают основные, самые ответственные части каркасного дома. Доска четвёртого, низшего сорта содержит значительное число сучков, деформаций, и даже гнилостных очагов. Такие пиломатериалы применяются в качестве вспомогательных. Например, для устройства лесов или опалубки. Естественно, и стоимость леса различных сортов отличается существенно.
Влажность
Этот параметр имеет важнейшее значение для такого строительного материала, как дерево. Дело в том, что после заготовки леса дерево, естественная влажность которого составляет от 60 до 80%, начинает высыхать до тех пор, пока уровень связанной влаги внутри материала не достигнет определенного предела, зависящего от породы древесины и влажности окружающего воздуха. А удаление связанной влаги вызывает уменьшение линейных размеров деревянного массива от 3 до 10 % в зависимости от направления (вдоль ствола или поперёк него). Поэтому использование при строительстве недостаточно сухих деревянных изделий может привести к тому, что в процессе эксплуатации появятся щели, а прочность соединений уменьшится. Кроме того, бывают случаи приобретения неравномерно высушенных досок. Такая древесина является внутренне напряжённой и легко меняет свою форму, как при механической обработке, так и при эксплуатации.
Из сказанного следует, что необходимо приобретать и использовать для строительства каркасного дома только сухие доски. Промышленность строительных материалов использует две формы сушки – естественную и принудительную.
- Естественная сушка. Этот способ можно применять даже самостоятельно. Сушить доски следует под навесом, защищающим лес от прямого солнечного света. Это необходимо для предохранения от растрескивания, вызванного разницей температур на солнечной и теневой стороне доски. Пиломатериалы укладывают штабелем на подставки высотой от земли не менее 40 см внутренними пластами вверх. Между слоями досок обязательно устраивают прокладки толщиной не менее 40 мм для обеспечения циркуляции воздуха. Торцы желательно покрыть любым водонепроницаемым составом (битум, олифа, краска и т. д.) для предотвращения их растрескивания. Время сушки в зависимости от погоды может составлять 4-12 месяцев.
- Принудительная сушка. Существуют различные её варианты (камерная, термоконтактная, вакуумная, ТВЧ и др.), которые вряд ли имеет смысл здесь описывать, так как они основаны на использовании довольно дорогостоящего оборудования и применяются специализированными предприятиями. Главное, о чём надо знать покупателю, прежде чем выбрать искусственно высушенные деревянные изделия – чем быстрее сушка, тем ниже качество досок.
Доски в каркасном доме
Деревянные изделия, в том числе и доски, применяются в различных конструкциях в каркасном доме. И для каждой из них характерны определённые типоразмеры и прочностные требования. Кроме того, в зависимости от места применения предъявляются разные требования и к материалу.
Основание дома
Так называемая обвязка прокладывается по поверхности ленточного или монолитного фундамента, а также по железобетонному ростверку. Её задача – сформировать единое ровное основание по всему периметру будущего каркасного дома в точном соответствии с проектом. Обычно ширина обвязки составляет от 25 до 40 см, соответственно в 1 или 2 доски. Толщина – в 1 доску при ровной поверхности фундамента, и в 2 – при значительном перепаде уровня. Для обвязки используется сосновая или еловая доска толщиной 50 мм и шириной от 200 до 250 мм. Но идеальный вариант – доска из дуба или лиственницы, хотя это довольно дорогое удовольствие. В любом случае доски для обвязки необходимо обработать водоотталкивающим, антисептическим и огнеупорным составами.
Каркасные доски
Это несущие доски, определяющие прочностные характеристики всего строения. Преимущественная нагрузка на них – сжимающая. Отсюда вытекают требования к площади поперечного сечения. Для вертикальных стоек используют либо брус, либо доску толщиной не менее 40 мм. При необходимости доски сплачивают вдвое или втрое. Поперечные рёбра изготавливают из обрезков досок, образовавшихся после заготовки вертикальных стоек. Ширина доски выбирается в зависимости от толщины стены и составляет от 120 до 180 мм. Обычно в качестве каркасной выбирают строганную сосновую либо еловую доску естественной или камерной сушки.
Так как каркас дома после завершения строительства, как правило, невидим, можно смело применять пиломатериалы с поверхностными дефектами. Это мало сказывается на прочностных характеристиках, но существенно снижает стоимость леса. Каркасные доски желательно также обработать предохраняющим от грибка составом.
Внутренние стены
Перегородки имеют определённое сходство по конструкции с каркасом внешних стен. Только испытывают существенно меньшие механические нагрузки и влияние окружающей среды. Поэтому требования к доскам, формирующим основу внутренних перегородок не такие жёсткие. Так, в подавляющем большинстве случаев оказывается достаточной хвойная доска 2-3 сорта толщиной 25 мм и шириной не более 80 мм. Но если потолки в доме высокие (более 2,5 м), для увеличения прочности конструкции необходимо применять доску шириной 120 мм. Если дом сухой, то древесина внутренних стоек не нуждается в противогрибковой обработке.
Доски перекрытий
Перекрытие
– это горизонтальная стена, отделяющая один уровень строения от другого. Перекрытие может сочетаться с полом первого этажа, а также с полом верхнего и потолком нижнего этажей. Каркас перекрытия образуется так называемыми лагами – толстыми и прочными досками, установленными «на ребро» и опирающимися на стены дома. Лаги пола первого этажа также могут опираться непосредственно на обвязку фундамента. Для лаг выбираются дубовые или сосновые доски сечением 200х40 мм или 250х50 мм в зависимости от длины пролёта.
Если по перекрытию будет стелиться пол, то действует принцип – чем толще и шире, тем лучше, так как лаги принимают на себя основную нагрузку, то есть, вес мебели, движение людей и т. д. А если лаги станут сильно прогибаться, то полы будут покачиваться и скрипеть, что вряд ли понравится обитателям каркасного дома. Естественно, доски должны быть сухими для предотвращения их деформации при усушке.
Сверху на лаги крепятся половые доски. В зависимости от типа устройства полов это могут быть черновые или чистовые полы. Разница между ними в том, что доска чернового пола может быть нестроганной, лишь бы она была правильных геометрических размеров. Доски чистового пола обязательно должна быть одинаковой толщины, то есть, пройти обработку на рейсмусовом станке. При этом на поверхности не должно быть смоляных карманов, задиров и других повреждений, которые будут видны после окончательной отделки. Обычно для половых досок используется хвойная доска толщиной 35-50 мм и шириной 90-200 мм.
При этом, чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть доска. Кроме обычной, для полов выпускается шпунтованная доска, применение которой позволяет надёжно сплачивать соседние доски, То есть, достигнуть того же результата, что и при использовании обычной доски большей толщины.
Для потолков можно применять рейки или доски практически из любой древесины. Если это черновой потолок, к которому позже будут крепиться, например, листы гипсокартона, то достаточно хвойной шпунтованной доски толщиной 25 мм. Если красоту вашего потолка будет создавать сама доска, то лучше, конечно использовать лиственные породы, такие как дуб, бук, орех и т.д.
Крыша
Основные области использования досок для постройки крыши – это стропильная система и обрешётка.
Стропильная система – это основа крыши, её каркас. Для её устройства используют сосновые или еловые доски толщиной 40 мм, не обязательно строганные или хорошо высушенные. Ширина досок зависит от пролёта стропил или коньковой балки и колеблется в диапазоне от 100 до 300 мм. Сортность леса особого значения не имеет. При нехватке длины доски обычно сращивают при помощи стяжных болтов или обычных строительных гвоздей.
Стропильную систему предохраняют от «схлопывания» укосины – отрезки досок, распирающие длинные наклонные стропила. Их изготавливают из любых досок, обычно таких же, как и сами стропила. Или даже используют отходы леса, полученные от заготовки других элементов крыши.
Детали внутренней отделки
В каркасных домах нашли применение многочисленные декоративные решения, реализованные с помощью как деревянных панелей, изготовленных из доски, так и самой доски. Это и стены, и карнизы, и облицовка потолка, и внутренние поверхности парилки русской бани или сауны, и полы из паркетной доски, и многое другое. К доске, предназначенной для декоративной отделки, не применяются требования к прочностным характеристикам, за исключением разве что напольных покрытий. В этом случае более важен внешний вид. Потому преимущественно используется доска из лиственных пород дерева, таких как орех, клён, дуб, вишня, тис, самшит и других. Для декоративных целей применяют тонкую доску, обычно не толще 25 мм. Главное, чтобы лицевая поверхность была без естественных или искусственных механических повреждений, плотная и хорошо отшлифованная.
Никакими средствами, предназначенными для конструкционных деревянных изделий (антигрибковыми, противопожарными и т. д.), декоративную доску не обрабатывают во избежание изменения естественного рисунка дерева.
Таким образом, мы видим, насколько широко применяется деревянная доска в строительстве каркасного дома. Каждый может выбрать себе варианты реализации архитектурного и дизайнерского проекта, используя имеющиеся на рынке разнообразные строительные материалы из дерева. Только необходимо со всей серьёзностью подойти к оценке соотношения цена/качество.
- Основной ход работ
- Завершающий этап работы
Каркасное строительство появилось в мире относительно недавно, но за этот срок (менее века) уже нет такой страны, где бы технология эта не использовалась. Обычно изготавливается каркас дома из досок либо бруса, причем в каждом отдельном случае есть свои преимущества.
Чаще всего предпочтение для дома отдается доскам, т.к. скорость монтажа и ценовая политика у них намного приятнее.
Основные сомнения по поводу каркасной технологии
Каркасное строительство у многих людей изначально вызывает немалое количество вопросов, но со временем все они отпадают сами собой. Основные загвоздки – это надежность, цена и тепловая защита.
В плане защиты от проникновения тепла каркас ничуть не уступает кирпичу и почти равноценным срубам из кругляка. Тут же следует отметить и тот фактор, что дом прекрасно дышит, из-за чего в нем практически не заводится плесень. Прогреть каркасный дом недорого. Но для этого нужно правильно подойти к утеплителю, а по завершении работы проинспектировать строение тепловизором.
Ценовая политика изначально может смутить, т.к. брус на кубы стоит дешевле, даже в обработанном варианте. На практике оказывается, что требуются дополнительные расходы, которые удваивают изначальную сумму. В каркасном доме это невозможно, поэтому цена его остается без изменений.
Надежность – вопрос, занимающий лидирующее место. С виду конструкция может показаться ненадежной, стены тонкими, а масса такой, что, кажется, будто ветер может унести дом. На практике все далеко не так, как показывает американский кинематограф. Стены вполне могут удержать массу любой техники и шкафов, если направленно не пытаться что-то отломать. Стены действительно тонкие, но между ними прекрасно прокладывается звуко- и теплоизоляция, благодаря чему толщина стен нивелируется их качественными показателями.
Вернуться к оглавлению
С чего начинать процесс строительства?
- Доска обрезная 10*350 мм.
- Брус 100*100.
- Уровень строительный длинный.
- Молоток с гвоздями.
- Рубероид.
- Утеплитель.
- Скобы.
- Циркулярная пила.
- Рулетка.
- Угольник.
- Маркер.
Каркас дома из досок начинается с пола. В самом начале дерево выкладывается таким образом, чтобы четко определить все будущие помещения. На данном этапе нужно внимательнейшим образом отнестись к тому, что поверхность должна быть ровной. Для этого используется длинный строительный уровень. На этом же этапе нужно дерево обработать при помощи специальных антисептиков, после чего начать производить распил согласно заданным параметрам.
Несмотря на то что фундамент был уже накрыт гидроизоляцией, нижний уровень нужно накрыть слоем рубероида. Лишь тогда, когда гидроизоляция будет окончена, нужно фиксировать получившуюся донную часть к фундаменту. Для такой работы понадобятся либо анкерные болты, либо арматура. Анкеры более популярны, т.к. зачастую арматура не выводится из фундамента при заливке. В любом из вариантов шаг крепления составляет 1,5-2 м, но не реже.
Теперь можно укладывать «базовый пол». Идут под него самые обыкновенные обрезные доски, перпендикулярно которым выкладываются лаги с частотой 1 м. В качестве утеплителя можно использовать целлюлозный утеплитель (ЦУ) либо пенополиуретан (ППУ), т.к. оба они отвечают таким необходимым требованиям, как низкая масса, очень высокая защита, всепроникаемость и простота в работе без необходимости использования крепежных систем.
После того как утеплитель приобрел свою окончательную форму и полностью высох, можно приводить его высоту в соответствии с лагами. После этого поверх лаг снова прибиваются обрезные доски, после чего тут же уплотняются скобами.
Вернуться к оглавлению
Основной ход работ
Рисунок 1. Схема нижней обвязки деревянного дома.
- Брус 50*150 мм.
- Рулетка.
- Циркулярная пила.
- Нагели.
- Молоток с гвоздями.
- Рулетка.
После нижней обвязки можно начинать формировать стены. Для этого отпиливаются доски по высоте будущего потолка (2,4-3 м). Ни в коем случае нельзя уменьшать высоту, дабы это не сказалось на комфорте, но и нельзя повышать, иначе зимой протопить дом станет непомерно дорого, а летом невозможно будет его охладить.
Чтобы начать изготовление стен, потребуются нагели, в которые и будут установлены несущие брусья. Основную нагрузку сначала возьмут на себя угловые брусья, затем масса будет перераспределена равномерно по всем выбранным контрольным точкам. Если есть места с повышенной нагрузкой (терраса), то количество балок следует увеличить вплоть до 1 шт. на 0,4 м². В итоге основная часть нагелей будет располагаться по периметру, и лишь небольшая часть – изнутри здания в несущих стенах.
Теперь, когда скелет стен сформирован, осталось завершить каркас верхней обвязкой. Верхняя обвязка каркаса формируется способом, весьма схожим с нижним. Схожесть заключается не только в манере исполнения, но и в полной идентичности материалов. На практике единственной сложностью обвязки будет работа на высоте, но уже после 3-4 стыка процесс пойдет без задержек. Для фиксации используются оцинкованные гвозди, чтобы сохранить качественные показатели и предотвратить гниение древесины. Несмотря на все меры предосторожности, проверять точность стыков нужно угольником, а расположение в пространстве – уровнем. Все инструменты должны выдавать идеальные результаты. В противном случае все придется переделывать.
В завершение процесса нужно сформировать потолочную часть каркаса. Для этого используется брус 50*150 мм, монтируется он таким образом, чтобы полностью совпадать с вертикальными стойками. Вместе с этим обязательно задействуются и опоры внутри дома. Когда последний гвоздь будет вбит, можно переходить к завершающей стадии изготовления каркаса к дому.
Проезжая ряды торговцев леса, мы увидим целые штабели напиленных досок. Покупай и строй, что может быть проще. Это кажущееся благополучие закончится как только Вы внимательно посмотрите на эти доски.
Размерность досок
Итак, отправляемся на ближайший крупный строительный рынок, предварительно купив рулетку и штангенциркуль. Спрашиваем, сколько стоит обрезная доска сечением 150-200 х 40-50 мм. 5000-6000 рублей за куб - это средняя цена. Отлично, нам необходимо 20 кубов леса для каркаса, и мы потратим около 100 000 рублей на каркасный скелет 2-х этажного дома, еще и на крышу останется. Вот почему все считают, что каркасный дом стоит недорого.
Давайте теперь посмотрим на эти доски повнимательнее, для этого замеряем рулеткой 6-ти метровые доски, длина которых на поверку оказывается в диапазоне от 5.80 м до 6.10 м. Края обрезаны плохо, поэтому при торцевании потеряем еще 5-10 см. Если у Вас 3-х метровые потолки, то четверть стоек (2.70-2.90 м) пойдут как обрезки.
Проверяем штангенциркулем толщину и ширину. Например, для заявленной торговцем толщины доски в 50 мм Вы в одном штабеле найдете доски, диапазон длины которых - 37...52 мм. Для толщины доски 150 мм диапазон будет колебаться от 130 мм до 153 мм.
Опытный строитель с 30-тилетним стажем скажет: "И что? На стройке измеряют не мм, а см. Это в пределах допусков". Да, но такие допуски в каркасном доме приведут вот к чему: укладываете нижнюю обвязку из таких досок на ровный фундамент и получаете неровный пол и основу для . И ошибки будут накапливаться с каждым этажом.
Именно поэтому в Америке и Северной Европе никому не придет в голову строить каркасный дом из обычной обрезной доски.
Фактическая стоимость
Второй очевидный минус покупки обрезной доски на рынке - это условия, в которые "загоняют" покупателя. Обычная обрезная доска продается поштучно из расчета, что:
1) обрезная доска с размерами 50 мм х 100 мм х 6 000 мм: 33 доски в 1 м 3 ;
2) обрезная доска с размерами 50 мм х 150 мм х 6 000 мм: 22 доски в 1 м 3 ;
3) обрезная доска с размерами 50 мм х 200 мм х 6 000 мм: 16 досок в 1 м 3 ;
4) обрезная доска с размерами 50 мм х 250 мм х 6 000 мм: 13 досок в 1 м 3 ;
5) обрезная доска с размерами 50 мм х 300 мм х 6 000 мм: 11 досок в в 1 м 3 ;
5) обрезная доска с размерами 25 мм х 100 мм х 6 000 мм: 66 досок в 1 м 3 ;
6) обрезная доска с размерами 25 мм х 150 мм х 6 000 мм: 44 доски в 1 м 3 ;
7) обрезная доска (брусок) с размерами 50 мм х 50 мм х 3 000 мм: 133 штук в 1 м 3 ;
8) обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 50 мм х 3 000 мм: 166 штук в 1 м 3 ;
9) обрезная доска (брусок) с размерами 40 мм х 40 мм х 3 000 мм: 208 штук в 1 м 3 .
Все дробные части округляются до натурального числа не в Вашу пользу.
По факту Вы покупаете доску сечением 46 мм х 142 мм х 5 850 мм - 26 досок 1 м 3 , а получаете 22 доски, что на 18% меньше. При этом Ваш проект создан под доску сечением 50 мм х 150 мм, менять его по фактическим размерам придется непосредственно на стройке.
Когда Вы покупаете строганую доску, то платите за фактические размеры, например, 38 мм х 140 мм х 6 000 мм (31.32 доски в 1 м 3 ); когда покупаете обрезную доску на соседнем рынке, платите лишнее в карман хитрож...го продавца.
Влажность досок
Обратите внимание на обрезную доску на фото выше: это обычная обрезная доска естественной влажности сечением 50 х 100 мм. На момент покупки это была обычная ровная доска. Во время естественной сушки в штабеле она лежала в верхних рядах, в итоге деформировалась сразу в двух плоскостях. Такие доски могут выглядеть прилично во время покупки, Вы даже успеете построить из неё каркасных дом, но затем во время высыхания её начнет "крутить". Доска должна достичь влажности 12-16% до момента начала строительства. Иначе Вы получите типичный каркасно-щелевой дом со всеми прелестями в виде продуваемых стен и лопнувшего гипсокартона. Доска, которую используют для строительства каркасного дома, должна быть высушена без деформаций в камере. Процесс сушки занимает несколько дней. Для этого применяются нагревание, продуваение, вакуум и т.д. Основная задача "забрать" из дерева лишнюю влагу и минимизировать деформации досок во время сушки.
Дефекты досок
Древесина - это естественный материал. Невозможно добиться того, чтобы доски были идеальными по осям и с точностью размеров в десятые доли мм. Но с другой стороны, строительство каркасного дома, это не мебельная фабрика, а плотник - не столяр. Доски, даже высушенные в камере и строганые, могут иметь небольшие дефекты. Например, иметь форму "чаши" или "сабли". Основной вопрос: на сколько выражены эти дефекты. "Небольшие сабли" Вы можете использовать для малоразмерных каркасных стоек под окнами, и распорки, "чаши" пойдут на укосины. При выборе и покупке досок для каркасного дома обращайте внимание на количество дефектных досок. Для этого необходимо принимать активное участие в погрузке или разгрузке товара. Хитрость рыночных торговцев обычно проявляется двумя способами: Вам предлагают загрузить доски силами местных таджиков, которые получают указание работать быстро и грузить все подряд. В этом случае очень сложно контролировать качество досок. Второй способ - отсутствие выбора, то есть торговец держит на площадке пару-тройку кубов, тем самым отбор досок только обозначается, так как выбирать не из чего. Вы вынуждены соглашаться на приличное количество досок с дефектами, так как в противном случае Вам придется ругаться и разгружать машину обратно. И совсем не очевидно, что соседний торговец захочет продать Вам только лучшие доски и оставить себе кривые и с обзолом.
Американцы довольно спокойно относятся к "легким саблям" и активно применяют их для стропильной системы, стоек каркасного дома, лаг межэтажных перекрытий. Для стропил и лаг рекомендуется ставить доски саблей вверх, чтобы нагрузкой сверху выправить их по оси. Для каркасных стоек наружных и внутренних стен необходимо ставить сабли в одну сторону. В этом случае Вы сможете отстрогать лишнее, либо за счет фанерных накладок выровнять основание для гипсокартона.
Время покупки
Считается, что лучший по качеству зимний лес, то есть доски, напиленные из леса, заготовленного зимой. В этот момент движение соков (влаги) по древесине минимальное, поэтому доски из зимнего леса крепче и меньше деформируются. Многие строители предпочитают покупать лес зимой и устраивать штабели для атмосферной сушки. Идея хорошая, однако, сразу появляются 2 вопроса: как защитить себя от того, что доски могут украсть; как уберечь от деформации доски верхних рядов, которые не фиксированы грузом вышележащих досок. Если Вы зададите в любое время года торговцам на рынке из какого леса напилены доски, ответ получите однозначный: "Из зимнего". Мне даже в сентябре заявляли, мол, зимой завозим бревна и пилим по надобности. Слева на фото сырое бревно, спиленное летом.
Спрос на рынке стройматериалов в нашей стране настолько высок, что в высокий сезон строительства доски из зимнего леса заканчиваются к июню. Леспромхозы и черные лесорубы продолжают валку леса круглый год. Купив на соседнем рынке доску из зимнего леса , Вы с удивлением замечаете, что она весит вдвое против обычного, в ней застревает дисковая пила, после 3-х дней хранения её перекрутило в спираль и появились черные пятна плесени. Это признаки сырого свежеспиленного леса. Американцы называют их green lumber и по их строительным требованиям Вы сможете использовать такие доски для разведения огня в мангале. Основная проблема летнего леса - повышенное содержание влаги со всеми вытекающими и недостаточная прочность для строительства каркасного дома. Резонный вопрос: можно использовать такие доски для строительства каркасного дома?
Можно, если соблюдать 2 условия: доску надо просушить в камере и доска должна быть изготовлена из зрелого (старого) леса, а не молодой сосны или елки. Для того, чтобы отличить зрелый лес от молодого, обращайте внимание на ширину колец на спиле. Молодая древесина имеет более широкие годовые кольца. Лучше всего приехать на лесопилку и посмотреть на эти бревна. Заказ в 20-25 м 3 леса - это приличный объем для любого продавца, поэтому он будет готов пригласить Вас на производство и ответить на возникшие вопросы.
Хранение досок
С момента покупки досок до их применения может пройти несколько месяцев. Хранить их надо в штабеле, защищенном от дождя и снега сверху, грязи и воды снизу и продуваемом всеми ветрами сбоку. Ряды досок укладываются через прокладки, что обеспечивает доступ свежего воздуха со всех сторон и минимизирует риск появления грибка на поверхности досок. Если доски при покупке имеют нездоровый серый вид, на поверхности видны черные пятна, лучше отказаться от такой покупки, так как древесина хранилась неправильно. Грибок теоретически можно отбелить хлоркой, отскоблить и отстрогать, но зачем Вам эти проблемы?
Лес у хорошего продавца хранится в нормальных продуваемых штабелях. Хотя очень часто можно увидеть на строительных рынках стопки обрезных досок без прокладок и защиты от дождя. Процесс гниения досок уже запущен и они окончательно приобретут черно-серый цвет уже у Вас на строительной площадке после покупки. Хранить доски в стопках без прокладок можно, только если эта доски прошла обработку в сушильной камере. Хранить таким образом доску можно непродолжительное время, так как дождевая вода, попав в штабель, приведет к появлению черной плесени на досках.
Грибок и плесень.
Древесина поражается грибком, если Вы для это созданы "благоприятные" условия: повышенная влажность + плохое проветривание. Споры черной плесени есть даже на здоровой свежеспиленной древесине, но ее рост происходит только в подходящих условиях. В течение нескольких дней доски покрываются черными пятнами, которые еще можно отскоблить. Но если процесс развития грибка пошел дальше, то плесень поражает доску на всю глубину.
Поверхностное поражение Вы можете отбелить хлорным раствором и отстрогать. Глубокую плесень Вам не вывести. В чем опасность досок, покрытых черной плесенью? Споры грибка могут вызывать аллергические реакции у людей, живущих в контакте с такой древесиной. Пораженные плесенью доски теряют прочность и способны заражать соседние здоровые доски, если для этого создаются "благоприятные" условия (влажность и отсутствие проветривания). Использовать для строительства каркасного дома доски, чуть тронутые черной плесенью, можно, если обработать их хлоркой, отстрогать и покрыть антисептиком. Если глубина поражения грибком досок приличная, то покупать такие доски и тем более использовать для строительства каркасного дома нельзя.
Наличие плесени белого цвета является признаком гнилостного поражения древесины. Такая доска непригодна для строительства каркасного дома.
Наличие естественных дефектов древесины
Сучки, остатки коры (обзол), смоляные карманы снижают сортность досок, а значит и цену. Все данные дефекты напрямую влияют на прочность таких досок, поэтому даже убрав кору, вылущив сучки и опорожнив смоляные карманы, Вы сможете использовать такие доски в тех узлах каркасного дома, которые не несут значительной констуктивной нагрузки. Например, каркасные стойки ненесущих стен. Для оценки качества древесины в России действует система ГОСТ. Однако, покупая доску на рынке, Вы не сможете получить сертификат качества, только если это не доски, изготовленной на экспорт.
В штатах действует собственная система оценки качества, согласно которой доскам присваивается класс 1-4. Для строительства каркасных домов обычно используются доски 1 и 2-го классов, то есть количество естественных дефектов древесины минимально.
Возраст дерева
Возраст дерева, из которого изготовлена доска, определяется количеством годовых колец. Мелкие, часты кольца являются признаками зрелого дерева, широкие и светлые - признаки молодой зеленой древесины. Обратите внимание на фото ниже. Верхняя доска изготовлена из 8-ми летней сосны. Возраст древесины нижней доски составляет 57 лет.
Возраст влияет на прочность древесины. Поэтому когда Вы выбирайте обрезную доску для строительства каркасного дома, обращайте внимание на торцовые части досок в штабеле. Доски, изготовленные из зрелого дерева, лучше использовать для несущих конструкций, лаг перекрытий. Такие доски не следует распиливать на небольшие куски для стоек окон или противопожарных распорок. Для этой цели Вы можете использовать доски из молодого "зеленого" дерева.
Способ распила
Доски, изготовленные из одного бревна, могут иметь разные технические характеристики, которые напрямую зависят из какой части дерева изготовлена доска и в каком направлении производился распил. Наиболее прочная часть дерева расположена ближе к центру. Наружные слои в живом дереве отвечают за доставку питательных веществ к веткам, поэтому по параметрам прочности и содержанию влаги они уступают сердцевине. Именно поэтому наиболее прочные доски и лаги следует выбирать из древесины, близкой к центру.
Также на параметры прочности влияет направление распила: радиальный или тангенциальный. В доску радиального размера попадают части сердцевины и более мягкой наружной части. В тангенциальный распил обычно попадает только непрочная древесина наружной части, так как сердцевина идет на изготовление качественного бруса. Также возможен промежуточный вариант №3 на рисунке ниже, который является чем-то средним между радиальным №1 и танценциальным № 2 распилами.
Доски радиального распила предпочтительнее, чем напиленные из наружных слоев, так как они меньше деформируется вовремя высыхания.
Надеюсь, что небольшой ликбез поможет Вам, по крайней мере, не подходить к выбору досок для строительства каркасного дома на авось и с детской доверчивостью к прожжёным продавцам на строительном рынке. Помимо вышеперечисленных параметров существует еще с десяток требований, которые предъявляют специалисты к обрезной доске, но многие из них малоприменимы для частного покупателя. Например, почти на 100% обрезная доска на рынках России представлена сосной или елью. В Америке каждый вид сосны подробное описан по десяткам параметрам, которые включены в виде больших таблиц в тысячестраничные (Codes). В России Вы в лучшем случае сможете выяснить в каком регионе спилили дерево, из которого изготовили эти обрезные доски. Однако, пользуясь нехитрыми правилами и своей наблюдательностью, Вы сможете выбрать приличную доску, из которой будет строиться Ваш каркасный дом.
Думаю, нужно в первую закрыть тему с досками для каркасного дома, т.к. это тема первоочередная и не очень сложная.
Какие доски бывают?
Доска бывает совсем сырая, сухая и сухая строганная.
Сырая
— это свежеспиленная доска. Ее еще называют доска естественной влажности. Из нее не рекомендуется строить дом, она потом будет сохнуть прямо внутри постройки, а значит уменьшаться в размерах (будут появляться щели) и гнуться в непредсказуемом направлении, ломая внутреннюю отделку и угрожая прочности постройки. Стоит такая доска от 4500 до 8000 тысяч рублей за куб.м (в зависимости от сорта и места продажи). Цены меняются непредсказуемо с каждым годом.
Я покупал в Ветлуге (Нижегородская область) по 5300 руб за куб.м. + доставка оттуда 20 тысяч рублей. Это было в 2015 году.
Минусы сырой доски
для каркасного дома: при усушке меняет форму (что ломает отделку, а также создает щели, необходимость дополнительного ремонта), она тяжелая, с ней сложно работать (забивать в нее гвозди, пилить ее, строгать ее), нужно строгать.
Плюсы сырой доски
: цена. Доступная для всех практически у всех продавцов.
Сухая доска
. Сухая доска бывает двух видов: высушенная в атмосферных условиях в штабеле (обычно этим занимаются те кто купил сырой лес, но строить хочет из сухого, см. фото выше) и высушенная в камерных сушилках. О том, как правильно укладывать доски в штабель, ждите отдельный материал (на фото в начале поста мой штабель с такой доской). Второй тип доски продается и стоит обычно на 2-3 тыс. рублей за 1 кубический метр дороже сырой доски.
Минусы сухой доски:
с размерами у нее часто беда, цена дороже сырой, нужно строгать.
Плюсы сухой доски:
легкая, не усыхает, удобнее в работе.
Сухая строганная доска
. Это сухая доска, которую после сушки строгают по всем четырем сторонам на специальном производственном станке (рейсмусе) и доводят до идеальных размеров, обычно это 45×145, 45×195 и 45×245. По цене такая доска почти в 2 раза дороже, чем сырая.
Я не решился ее покупать, т.к. часто качество даже строганной доски у нас в Нижегородской области хромает, а переплачивать в 2 раза за «кота в мешке» не хотелось. Многие строители жалуются, что даже при завышенной цене гарантии, что строить будет легко и просто, нет.
Минусы сухой строганной доски
: высокая цена.
Плюсы сухой строганной доски
: легкая, не усыхает, отличные размеры, никаких щелей, не нужно строгать.
Сечение доски в каркасном доме
Толщина используемой доски для каркаса может быть как 50 мм , так и 40 мм , смотря какую вам легче приобрести в вашем регионе. Ширина доски обычно 100-200 мм , реже 250 мм. Длина стандартной доски — 6 метров с запасом 100-200 мм (на усушку) в зависимости от лесопилки.
Давайте перейдем к размерам досок в конкретных узлах каркасного дома.
Доска на лаги пола и на лаги перекрытия
Доска на стойки
Доска на внешние стойки (стены) каркасного дома стандартно идет: 150×50 (40), на внутренние стойки 100×50 (40). Тут я выбрал 40 мм доски, т.к. на стойки прочности и 40 мм хватает за глаза.
Доска на стропила
Со стропилами (крышей) не все так просто. Во-первых, у крыши много разных элементов, во-вторых, существует несколько разных типов стропил.
На мою крышу я использовал доски: 200×50
(стропила и перемычки стропил), 150×50
(раскосы и стойки под стропила), а также 100×25
— ветровые связи и обрешетка крыши.
Доска на обрешетку
100×25
— обрешетка крыши
50×25
— контробрешетка стен и крыши
50×50
— обрешетка стен под перекрестный утеплитель и на потолок для ГКЛ.
Итого, нам понадобится доска следующих размеров: 200×50(40), 150×50(40), 100×50(40), 100×25 . Все длиной 6 метров. На мой дом вышло 27 кубов. Но я брал с запасом 15%, чтобы отбраковывать некачественные.
По итогам строительства каркаса скажу, что все доски ушли, даже пришлось докупать сухой строганой для отдельных элементов, но качеством весьма доволен. Срубцины и рейсмус — мои верные и надежные помощники в стройке, так что с их помощью удалось усмирить практически все «сабли», «вертолеты» и прочие макабрические формы моих досок.
Связаться со мной можно через почту [email protected] или по телефону +79200221811
Здравствуйте!
Нужен нам чисто летний небольшой домик 6x6. С размерами и планировкой определились. В выбранной нами компании насчитали следующее:
Технология изготовления сооружения из бруса:Высота потолков:
Первый этаж: 2,3 м. Второй этаж: 2,2м.Высота в коньке 3,5 м.
Стены:Фронтоны:
Каркасно-щитовые. Каркас собирается из доски 100х50мм с шагом 600мм., обшивается с двух сторон с прокладкой паро-гидроизоляцией и утеплением 50 мм.(URSA или аналоги).
Потолок и стены мансарды:
Каркас мансарды выполняется из доски 100х40 мм. Потолок и стены находящиеся под крышей, обшиваются евровагонкой с прокладкой пароизоляции и утеплением 50 мм.
Перегородки:
Каркасно-щитовые. Каркас собирается из доски 100х50 мм с шагом 600мм., обшивается с двух сторон с прокладкой пароизоляции и утеплением 100мм.(URSA или аналоги).Внутренняя отделка:
Стены, перегородки первого этажа обшиваются вагонкой
Наружная отделка:
Стены, фронтоны и карнизные свесы обшиваются вагонкой
Пол и обвязочный венец:
Обвязочный венец собирается из обрезного бруса 150х150 мм.Полы настилаются по лагам из доски 150х50 мм с шагом 600 мм. Для устройства чистого пола применяется шпунтованная доска толщиной 36 мм (естественной влажности). Черновой пол устраивается из доски 2-го сорта 20-25 мм по бруску 50х25 (50х50) мм. На черновой пол укладывается паро-гидроизоляционная мембрана, утеплитель толщиной 50 мм, слой пароизоляции, затем монтируется чистовой пол.
Межэтажное перекрытие:
Межэтажное перекрытие устраивается из доски 150х50 мм с шагом 600 мм. Допускается увеличение шага в лестничных и дымоходных пролетах. Лаги снизу подшиваются вагонкой, с прокладкойПароизоляции, утепления толщиной 50 мм.
Крыша и кровля.
Крыша двухскатная.По стропилам, которые изготавливаются из доски 100х50 мм, с шагом 600 мм, настилается обрешетка из доски 2го сорта 20 25 мм. Обрешётка не сплошная, с шагом 200 мм. Под обрешётку настилается влаго-ветроизоляция.
Кровля покрывается «Ондулином».Свесы крыши подшиваются вагонкой, ширина свесов 300 мм., Допуски: ±50мм.
Двери:
Двери филенчатые, размером 2000х800 мм. – 2 шт.
Дверь железная 2050х860 мм. - 1 шт.
Двери филенчатые фурнитурой не комплектуются.
Окна:
Окна металлопластиковые, двустворчатые В1200хШ1000 мм – 6шт, одна створка глухая, вторая-поворотно-откидная, цвет- белый.
Лестница:
Лестница внутри дома одномаршевая деревянная с перилами и балясинами, основание брус 100х150 мм, ступеньки - две половые доски, запиленные в основание.Крыльцо: Основание – брус 100х150 мм, ступеньки - две половые доски, запиленные в основание.
Терраса:
Основание: брус 150х150 мм. Пол – строганная не шпунтованная доска толщиной 36 мм (естественной влажности). Полы настилаются по лагам 150х50 мм, с шагом 600 мм. Стойки – брус 100х100 мм и более. Ограждения: перила из обрезной строганной доски с балясинами. Потолок подшивается вагонкой.
Стоимость проекта: 377 000 рублей
В указанную стоимость входят: доставка, материалы и сборка сооружения у Вас на участке.
Спецификация:Окна: профиль Rehau.
Расстановка окон и дверей на чертеже указывается без точных размеров, расстановка производится по месту при возможности технического исполнения. Наличник - вагонка.
Утеплитель: минеральная вата рулонного типа (URSA, либо аналог)
Вагонка: хвойных пород, прибивается гвоздями не в шпунт.
Используется евровагонка класса "В" длиной 3 м. Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются.
Влаго-ветроизоляция: Ондутис А, либо аналог.
Пароизоляция: Ондутис R, либо аналог.
Плинтус: хвойный, стыкованный. Прибивается на стыки стен, потолка и пола.
Гвозди для отделочных работ оцинкованные.
Я со своей абсолютно дилетантской точки зрения считаю, что основной косяк здесь с утеплителем. Т. е. мало того, что это URSA, которая из стекловолокна, так её ещё мало и она везде рулоннная.
Хотелось бы узнать, как с минимальными затратами улучшить утепление?
И рулонную вату же как-то крепят, или это не помогает от сваливания? Может, нам для исключительно летнего использования и 50 мм хватит?
Что-то ещё важное надо изменить в проекте? Своими силами мы только обработаем обвязку или весь каркас антисептиком...
